Titicaca-søen I

Fra havnen i Puno til de flydende øer i Uros

Der er ikke tid til at slappe af, også fordi solen byder os godmorgen kort efter 5, men vi når at sove et par timer mere og det kan kun være godt for os. Så snart vandringen i Colca er færdig, tager vi straks afsted for at opdage Titicaca-søen og dens øer. Der er to dage med en mere turistet profil, men lige så krævende i forhold til den valgte formel og højden. Energigivende morgenmad med smør og marmelade, friskpresset appelsinjuice, mate de coca og friskhakket frugt, mango, avocado og banan. Selvom brød normalt betragtes som en oplagt mad, er brød særligt velsmagende. De fortæller os, at der er forskellige varianter af brødfremstilling, og det bliver et punkt af stolthed, kærligt defineret som pancito. Også her er de ved at sætte julekrybbe op sammen med juletræerne. De nyheder, vi hører, taler om kolde temperaturer ud over det normale i det centrale og nordlige Peru, mens regnen er langsom med at ankomme.

Vi efterlader posen i vores Posada og kun ledsaget af de trofaste rygsække går vi om bord kort efter 8. Lad os sejle på et tidspunkt af kunstige øer Uros, 7 km væk fra Puno og nås med 25 minutters navigation blandt sivene. Øerne har en helt særlig konstruktion og historie: da spanierne i kolonitiden ønskede at tage indfødte med til at arbejde i Bolivia i sølvminerne i Potosi, flygtede de til søen på både og dannede en slags flydende samfund. De udnyttede senere totora-rørene, som findes i store mængder, til at bygge rigtige øer.

Når vi er landet, forklarer landsbyhøvdingen, valgt på skift blandt medlemmerne af den udvidede familie, os det system, der blev brugt til at bygge øerne: i løbet af vinteren og den fugtige sæson, når søen indeholder en større mængde vand, udløser dens tryk store totora rodblokke placeret på bunden; disse begynder at flyde og bruges som en to meter tyk base, derefter tilføjes lag af siv, indtil de når endnu en meter tykke. De lavere nede vil til sidst rådne, når de kommer i kontakt med vand, hvilket kræver konstant tilføjelse til overfladelaget. Øerne forankres derefter med pinde eller ved at synke sten bundet til reb for at forhindre dem i at drive, i betragtning af at vandet i dette område er omkring 20 meter dybt. Vi smager på totoraen og den er selvfølgelig vandig, uden nogen særlig smag men langt fra ubehagelig.

Livet her er ret simpelt, på disse kunstige baser, hvor hytterne hviler på øens bløde og elastiske overflade. Uroerne lever af kunsthåndværk og turisme og udveksler overskud i Puno i bytte for det, de ikke kan finde lokalt, grøntsager og forarbejdede varer. De er rigtig gode til at udnytte søens overflod af fisk, som er hjemsted for fem forskellige fiskearter, samt gode jægere af fugle, der gemmer sig blandt sivene. Et meget sart aspekt er repræsenteret af køkkenet, da øerne stadig er lavet af siv og let kan gå i brand. For at undgå ulykker er ovnene placeret på et underlag af totorarødder fisket fra havbunden, som var det tørv, og derfor ikke særlig brandfarligt. Der findes to typer både, simple kanoer bygget ved at væve totora siv og større både som også bruges til transport af omfangsrigt gods, bygget med samme materiale. For at flyde er sidstnævnte proppet med tomme plastikflasker, siger de op til 10.000 stykker, holdt sammen af ​​stænger, og kombinerer dermed det praktiske aspekt med det æstetiske. Energien kommer fra solpaneler plantet i nærheden af ​​hytterne.

Alt får en folkloristisk og spiselig konnotation for turister, faktum er, at forklaringerne tydeligt formidler ideen om livet i dette lille samfund, og hvordan øerne er bygget. Den, vi besøger, har fire kerner til i alt 22 personer, mens de hundrede øer i Uros har tusinde indbyggere. Ø-lederen, der vælges på rotation blandt familierne, er også medlem af Uros-rådet og skal dedikere et par måneder om året til samfundet. Når befolkningen vokser, og det bliver nødvendigt at skabe en ny ø, samarbejder alle om at bygge den; problemet viser sig dog at være det modsatte, unge mennesker har en tendens til at leve et mindre afsondret liv og migrere villigt til fastlandet, så gennemsnitsalderen stiger, med deraf følgende risiko for udryddelse af netop denne civilisation. Uroerne er af den etniske gruppe Aymara og taler normalt dette sprog, foruden spansk, som de bruger til at kommunikere med resten af ​​Peru og med besøgende.

Navigation mod Amantani og ankomst med familien

Vandet i Titicaca kommer fra kilder, der er placeret i høj højde eller på plateauer, derfor er det hele drikkeligt, og dets renhed er tydeligt ved første øjekast med en gennemsigtighed svarende til vores bjergsøer, med den forskel, at denne måler næsten 250 km i længden, og er den højeste sejlbare sø i verden, beliggende på 3810 meter. Set med en portion fantasi har formen af ​​den omvendte sø en tendens til at ligne en puma, et mytisk dyr, der inspirerer til mod og styrke, mens navnet Titicaca på quechua-sproget faktisk betyder stenpuma. Den har flere bifloder, men kun én udsending, Desaguadero, som går ned i sydøstlig retning på den bolivianske side. Fra et politisk synspunkt ejer Peru 60 % af søen, mens Bolivia besidder de resterende 40 %. Oprindelsen af ​​søen er endnu ikke sikker, og i øjeblikket eksisterer tre hypoteser: en glacial, en vulkansk og en tektonisk.

Bevæger sig langsomt, tager lederen af landsbyen os ved at ro den større båd til en anden ø, bestemt mere kommerciel, men som tilbyder nogle interessante ideer at fotografere for bedre at forstå denne mærkelige civilisation, der flyder på sukkerrørsøer. På dette tidspunkt er det tid til at begive sig ud på et tre-timers krydstogt, der vil føre til øen, denne gang ægte, Amantani, der går langs Capachica-halvøen og lægger til ved den afrundede holm omkring middagstid. Marinaen har lavt og klart vand, der ser ud til at være i troperne. I virkeligheden er vi det, men vi er også i en højde på omkring 3800 meter, hvilket gør det lidt mindre attraktivt set fra et havsynspunkt. På den anden side opdager vi, at søen ikke fryser selv i de koldeste måneder, takket være solstrålingen, som er stærkere i denne højde. Vi er genforenet lige ud over stranden, hvor der ligger nogle og venter på os damer klædt i traditionelt tøj, hvortil vi er tilknyttet par eller hele familier.

Amantani mellem dagligdagen, Pachamama og solnedgang

De ser alle ens ud, både i tøj og fysisk udseende. Vores dame taler diskret spansk og fører os mod sit hjem, hvor vi også møder hendes mand. Han viser os vores lille værelse, enkelt og ryddeligt. Huset drejer sig om en firkantet gårdhave; på to sider er der soveområdet og badeværelserne, på den anden side, der går et par trin ned, er der køkkenet, lille og mørkt, reduceret til det væsentlige, og det er umuligt at finde møbler, der ikke er strengt nødvendige. Når klokken allerede er 14.00, går vi ned og finder vores dame med vilje madlavning i et hjørne; tilbyder os frokost med en quinoasuppe og grillet ost med ris, kartofler og grøntsager, afsluttet med den uundgåelige mate de muna.

Kort efter kommer døtrene i skolealderen også med, komplet med uniformer, der kendetegner dem. Vi veksler også et par ord med dem, de er forståeligt nok lidt generte over for udlændinge, der kommer til deres hus, selvom de nu skal være vant til sådanne ubudne gæster, men venlige og meget høflige i deres svar. Midt på eftermiddagen befinder vi os sammen med vores gruppe på hovedtorvet, overset af kirken, rådhuset, mødecentret og et par andre offentlige bygninger. Det må siges, at fællesskabsfølelsen er meget dybt rodfæstet i de indfødte befolkninger, som det var i inka-civilisationen. De turister, der går i land, er ligeligt fordelt mellem familierne, der er involveret i et rotationssystem; det samme sker med dyrkningerne på øen, hvor hver af de ti kommuner, der udgør Amantani, dedikerer sig til pleje af en sort hvert år. Herefter opdeles og byttes alt efter præcise regler på afhentningstidspunktet. Til gengæld hviler en af ​​kommunernes jorder en hel sæson for at kunne præstere bedre i de efterfølgende.

Indbyggerne er hovedsageligt dedikeret til landbrug, i en meget dårlig form, da højden ikke tillader dyrkning af frugt eller grøntsager. De dyrker kartofler med smukke hvide eller lyserøde blomsterstande, i Peru er der 400 sorter, quinoa, gulerødder, hvid majs og gås, en typisk knold i Andesbjergene. I denne sæson kommer regnen langsomt, så der er bekymring for resultatet af høsten. Vi kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen kunstvandingssystemer, der trækker ind i Titicacaens ferskvand. Fattigdomstilstanden, som lokalbefolkningen befinder sig i, kan være årsagen, men vi er ikke klar over, at der ikke er iværksat offentlige eller samfundsmæssige indgreb for at afhjælpe problemet: faktum er, at ingen har motoriserede køretøjer. Det liv, som indbyggerne fører, synes at være baseret på subsistens; ud over landbruget, dedikerer mænd og kvinder sig til fremstillingen af ​​håndværksprodukter, som de kan sælge til turister eller til at bytte i sjældne tilfælde, når de tager til Puno. Når landbruget dikterer dets nedetid, emigrerer mænd til byerne på fastlandet for at søge arbejde, der giver dem mulighed for at brødføde deres familie. Normalt har hvert par seks eller syv børn.

I Amantani har hvert samfund en leder, der har embedet i et år, og en borgmester til at repræsentere øen, hvis mandat varer fire år. Der er en folkeskole og et kollegium, et hospital til nødsituationer, men når der opstår mere alvorlige tilfælde, bliver de syge overført til Puno. I Amantani er indbyggerne af Quechua etnisk gruppe, så hvis de skal tale med Uros er den eneste måde at forstå hinanden på at tale på spansk. Quechua og Aymara er to forskellige sprog, og de kender kun få udtryk. Religion er en form for katolicisme implanteret på oprindelige overbevisninger, derfor er resultatet en blanding mellem vores Gud og Pachamama, Moder Jord, som igen forudser en overlegen enhed. Det slående og får os til at reflektere er den hierarkiske rækkefølge, som de tror på: øverst er der Gud, så Jorden eller Naturen, så mennesket i slutningen af ​​de to første. I vores kultur kan selv de mest inderlige troende sætte Gud først, men mennesket kommer før naturen.

Øen Amantani kulminerer med to små toppe med få hundrede meters afstand. Den højeste er dedikeret til Pachamama, moder Jord, mens den anden bærer navnet Pachatata, far Sky. Fra hovedtorvet i byen går vi mod den første ad en perfekt asfalteret sti midt i afgrøder som når tæt på det højeste punkt, der ligger på 4150 meter. Det er bedst at tage det langsomt, stigningen er blid, men højden er mærkbar; når du først har fundet den rigtige rytme mellem vejrtrækning og skridt, kan du øge dit tempo og passe på ikke at hæve din puls for meget. Et beat, der i stedet tager et spring, når du når halvvejs, og du kan beundre de takkede kyster langs søens rolige vand. Solen, der forlænger skyggerne mens det er ved at synke ned i det fjerne vest, tilbyder det et yderligere strejf af magi til dette sted, som allerede er fuld af energi.

Vi laver et par drejninger mod uret rundt om den cirkulære murede indhegning for at fremsætte et ønske, som lokal skik og brug, og uden at betale går vi hurtigt ned for at tage sti, der går op mod Pachatata. Vores er et kort kapløb med tiden, før solen forsvinder med sine stråler, som i mellemtiden er blevet glødende orange. Også i dette tilfælde er udsigten pragtfuld, yderligere forskønnet af solnedgang som udstråler en følelse af varme, selvom vi befinder os i stor højde på en vindblæst tinde. Det er ikke svært at forestille sig, hvordan de tidligere civilisationer Tiwanaku først og inkaerne efterfølgende knyttede disse steder til religiøse aspekter, sandsynligvis betragtet som tættere på enhver guddommelighed, et forbindelsespunkt mellem den Højeste og mennesket, med naturens uforlignelige mellemled.

Når vi går ned kan øjet ikke lade være med at se til venstre, mod det etape stadig fuld af rødlige farver, der ser ud til at sætte ild til alt, hvad de rører ved, indtil vi ankommer til byen. Her finder vi datteren til parret, der er vært for os, der byder os velkommen, med hvem vi vender hjem. Selvom hun kun er fjorten, har den lille pige en fin måde at gøre tingene på, og vi formår at tale sammen om flere emner, mens vi går langs gyderne, der fører os tilbage til vores bolig. Til middag serverer klostret hvedesuppe og omelet med ris, alt sammen enkelt men velsmagende. Aftenen er dog ikke slut endnu: den unge pige får til opgave at tage os med til en fest i landsbyens multisal, hvor en gruppe, der spiller folkemusik, optræder. Showet er tilrettelagt for turister på ferie på øen, men tilstedeværelsen af ​​børn og damer med typisk tøj får os til at tro, at lokale festivaler ikke er meget forskellige. For bedre at integrere og gøre alt mere realistisk, bringer de os, før de går hjemmefra, tøj som deres ind på værelset, og når vi først tager dem på, kan vi føle os som en del af fællesskabet i det mindste for en dag. Lige før klokken 22 vender vi hjem ledsaget af vores brudepige og siger farvel til hende i husets gårdhave.