Islas Ballestas og Huacachina

Islas Ballestas blandt pingviner, guano og søløver

Hotellet, der er vært for os, har de klassiske anti-seismiske karakteristika, meget passende i denne smukke, men uheldige region. Vi bemærker, at i lokaler, der er åbne for offentligheden, er det obligatorisk at have et skilt, der angiver det sikreste sted i tilfælde af et jordskælv, normalt placeret under en bjælke eller en bue, samt det maksimale antal personer, der må opholde sig i lokalet, for at sikre den hurtigste evakuering i nødstilfælde. Rundt omkring er der en ødemark af små huse under opførelse, der aldrig går højere end første sal. Langs kysten viser andre skilte på grøn baggrund tsunamiens evakueringsrute, som for at minde dig om, at faren ikke kun kommer fra landjorden, men også fra havet. Klokken 8 er vi klar til at gå om bord i lystbådehavnen kl Islas Ballestas til en to-timers udflugt.

Nogle gener får os til at forsinke vores afgang med en halv time, hvilket efterlader os med frygt for at misse den næste bus til Ica, der allerede er booket. Øerne er en del af en undervands cordillera, som delvist er opstået, så meget, at de stadig er rige på fossiler i dag. Vi går mod Kandelaber, en geoglyph, som man ved meget lidt om, mere tydeligt fra modificerede fotos end fra en live-visning. Klimaet er ikke specielt varmt, selvom vi først på sommeren er på kun 13 grader sydlig bredde; i dag er der endda et slør af skyer, der dækker disse takkede øer, der ligger i kort afstand fra kysten, og temperaturen, får vi at vide, er konstant på 14 grader. Lige fra starten befinder vi os i et tumult af fugleliv, der aldrig er set før: blandt alle skarver, pelikaner og de meget hyggelige Humboldt pingviner; disse lever omkring 15 år, mens skarver kan blive 25 år.

Blandt pattedyrene er der pelssæler og nogle søløver; de fleste er ude af byen og vil lande på øerne om et par uger til fødslen af ​​deres babyer. Et af udstikkerne er helt dækket af sort, ser det ud til, at et væld af fugle har mødtes lige her, og det er ikke svært at forstå, hvordan denne tætte bestand genererer tonsvis af guano, hvis udvinding er strengt reguleret. Dette tages en gang hvert ottende år med et indgreb, der varer et par måneder, og til dette formål blev der bygget en lille havn, så skibe kunne lægge til. Tidligere har der endda været krige med nabolandene om den dyrebare gødning. Larmen fra den fjerklædte skare er insisterende, mens den intense lufttrafik af fugle over os indgyder en vis legitim frygt for at blive befrugtet. Vi går langs de stejle klipper, hvor søløver yngler på jagt efter hvile, liggende blødt på stenen.

Turen viser sig at være interessant, den førte os til at opdage forbløffende fuglefauna især for dens mængde. Det forbliver et mysterium, hvad årsagerne er, der fik så mange fugle til at vælge netop dette sted, men det er et spørgsmål, der vil forblive åbent over for naturen. Vi vil dog have en lille uventet hændelse, da vores båd ikke kan sejle. Det, der bekymrer os, er ikke så meget tilstanden for skibbrudne et par kilometer fra kysten, men snarere risikoen for at misse busforbindelsen til Ica. Endnu en båd nærmer sig, og efter et par minutters forsøg lykkes det endelig at tage af sted i fuld fart til Paracas-dokken. Herfra rykker vi hurtigt for at hente vores bagage, tager en taxa, som kører os til terminalen i god tid på fem minutter. I løbet af de næste par dage vil vi have mulighed for at værdsætte, hvordan den peruvianske organisation er prisværdig på trods af de gener, der måtte opstå. Forsinkelser og tilbageslag er uundgåelige på grund af trafikken og en tilstand, der langt fra er perfekt, men folk er altid betænksomme med at finde en løsning på problemer, der opstår.

Huacachina, Ica og oasen forvandlet til en attraktion

Selv i dag valgte vi busbureauet Cruz del Sur, der reserverede første række på anden sal, hvorfra vi nyder landskabet, der veksler ørkenområder med dyrkede, kartofler, asparges og artiskokker, indtil vi når de grønne vinmarker på Ica. Herfra kører en taxa os til Huacachina, en frodig oase i den hede ørken. Desværre er byen blevet opslugt af turisme og meget lidt er tilbage af den oprindelige pragt. Søens vidunderlige halvmåne omgivet af palmetræer er fuld af gadesælgere, butikker af enhver art og slapper af turister, mens et utal af klitvogne er parkeret på klitterne; nogle løber rundt under den brændende sol, de fleste venter på solnedgangen, som med mildere temperaturer også vil bringe turister, der er ivrige efter spændingen ved en tur i ørkenens op- og nedture.

I dette Disneyland i peruviansk stil forsøger vi at gå op for at nå et panoramapunkt, hvorfra vi kan tage nogle billeder. Ved at passe på med at have hjemmesko på for ikke at fylde vores sko med sand, finder vi os selv i at glide på en næsten glødende overflade, hvor vores fødder ikke kan modstå varmen. Ikke uden besvær formår vi at nå det fastsatte udsigtspunkt, forevige landskabet og gå for at forfriske os med en frugtsalat og is. I drinksbutikker finder vi også Inka Cola på udsalg, en limonadefarvet drik med en mærkelig smag, der nærmest ligner tyggegummi. Det er søndag, så familier på tur dominerer scenen, med skarer af larmende børn, der bader i søen. Vi tror, ​​vi har set alt, der kunne interessere os i Huacachina, og vi tager en motorcykeltaxi, en tuktuk, for at vende tilbage til Ica. Den centrale Plaza de Armas har ikke meget at sige, mens den katedral det er lukket med klokketårne understøttet af trækonstruktioner, konsekvenser af det katastrofale jordskælv. Kirken i San Francisco er bemærkelsesværdig.

Tacama, Cachiche og natbus til Arequipa

I alle de byer, vi har krydset indtil nu, er skaden forårsaget af jordskælvet i 2007 tydelig: huse under opførelse, bunker af murbrokker, der ikke er blevet fjernet, og byinventar, der føles midlertidigt. De fortæller os, at pengene til genopbygning kommer langsomt, mens lokalbefolkningen for det meste er fattig og ikke er i stand til at klare det alene. Et andet problem synes at være vand, mindre og mindre til at vande de afgrøder, der er nødvendige for at overleve. Årets smukkeste øjeblik er i marts, høsttid, hvor der er en festival, der varer femten dage, da en stor del af økonomien kredser om vinprodukter. Med en anden taxa tager vi os selv til Bodega Tacama, hvorfra en guidet tur starter interessant kælder, hvilket fører os til at forstå, hvordan de bedste peruvianske vine fra denne region produceres: rød, hvid, mousserende vin og den berømte pisco. Sidstnævnte er en brandy, der fremstilles med mosten frem for med presserester, som det sker med vores grappas.

Takket være de høje temperaturer er vinene ret alkoholiske, men blandes normalt for at forbedre deres smag og rundhed. Det er i hvert fald vine, der skal drikkes inden for halvandet år, undtagen dem, der er lagret i barrique. De sorte druer presses to gange for at forbedre deres smag, mens de hvide ikke presses igen. Resterne af sidstnævnte bruges derefter som gødning. Virksomheden tilhørte oprindeligt religiøse mennesker, før de blev solgt i begyndelsen af ​​det nittende århundrede til en familie og er i øjeblikket i hænderne på en peruviansk privatperson. Ved siden af ​​kælderen er der en smuk restaurant, hvis spisende gæster netop har afsluttet deres drikoffer og gør klar til at slentre i den tilstødende have, pragtfuldt udsmykket med blomster og gamle redskaber brugt i vinmarkerne og i kælderen. Alt dette er af stor interesse, kun forstyrret af en hær af irriterende fluer, som, tiltrukket af området af vinens søde duft, udnytter den til at bide de tilstedeværende turister.

Da der stadig er en time tilbage, forsøger vi at få mest muligt ud af det ved at besøge heksetræet i Cachiche, hvor forudsigelser ser ud til at finde sted, i et miljø omgivet af noget magisk udseende, og det nærliggende " Palmera de 7 cabezas “, et palmetræ, der i stedet for at vokse lodret har forgrenet sig vandret og ender med syv stammer eller grene, hvoraf nogle er skåret af. Det viser sig, at hvis en af ​​disse vokser, bringer den ulykke efter otte eller ni år; sidste gang var i 1998, da floden oversvømmede. Det kan virke som et paradoks, da Ica ligger i et næsten ørkenområde, men Rio Ica nedstammer fra de nærliggende Andesbjerge og kan nogle gange være farligt; ved den lejlighed blev en stor del af byen oversvømmet. Vi går igen ind i San Francisco kirke, der nu er oplyst, mens en messe fejres. Nu er det for alvor tid til at tage til terminalen, hvorfra natbussen til Arequipa går kl. 19.30, udstyret med komfortable sæder, der kan lænes op til 160 grader. Aftensmaden vil blive serveret om bord, ligesom morgenmaden næste morgen.

Langs gaderne i hele Peru støder man til stadighed på vægge dekoreret med politiske slogans, men frem for alt opfordringer til at stemme på den ene eller den anden kandidat. Selvom de allerede delvist skræller, bærer de ofte datoen for de seneste valg. Det er en konstant, der vil følge os gennem hele rejsen, og naturligvis ændre navnene afhængigt af området, da de i det væsentlige er kandidater til borgmester- eller regionsvalg. Det samme kan siges om politiske debatter: både taxachaufførers radioer og tv på barer er indstillet til programmer, der sender talkshows med partirepræsentanter, hvilket viser en politisk interesse, der er fuldstændig slumrende i vores område. Det skal også siges, at den søndag, vi vender tilbage, vil Peru gå til stemmeurnerne til folkeafstemninger, der beder om borgernes mening om nogle forfatningsændringer, hvoraf den mest afgørende vil foreslå, at kongresmedlemmerne i Lima ikke genvælges. Bortset fra det meget ophedede øjeblik er borgernes interesse for offentlige anliggender stadig til at tage og føle på, med den forskel, at de bliver ved med at blive levende i debatter, hvor politikere svinger med de sædvanlige argumenter, ærlighed, retfærdighed, lighed, svarende til alle breddegrader i verden, især den latinske. Også her er den opfattede korruptionsrate meget høj, men den status af mistillid, der gennemsyrer vores struktur, eksisterer endnu ikke; du er sikkert stadig i en tilstand, hvor du tror, ​​at den næste politiker kunne være den rigtige. Det er derfor ikke overraskende at læse løftet fra en politiker, der garanterer agua para todos, som om han havde de nødvendige nøgler til at åbne ventilen, der får den dyrebare væske til at strømme ind i ørkenen, eller var i stand til at gå i forbøn for at opnå nedbør.