Bolivia – La Paz

La Paz fra oven: svævebaner og kirkegårde på bakken

I overensstemmelse med vores forhåbninger sov vi roligt frem til klokken 6.30, hvor vi blandt de første dukkede op foran hotellets velassorterede morgenbuffet. Nogle koka blade placeret på bunden af koppen og drysset med varmt vand danner de en fremragende makker, der vil give energi til hele dagen. Vi tyggede endda nogle for at give den yderligere styrke. Denne morgen mener vi flyve lidt på himlen i La Paz, hvilket kun er muligt i denne by, takket være svævebanesystemet, der går fra den ene side af metropolen til den anden. I nærheden af ​​vores hjem er der udover hovedattraktionerne også endestationen for svævebanens røde og orange linjer, som ligger hvor der var den gamle togstation, godt renoveret for at genskabe tidligere tiders miljø.

Byen vågner på festdagen, selvom boderne langs gaderne ikke kender til hvile. For disse mennesker er kommerciel aktivitet jo identificeret med deres liv, i nogle tilfælde er butikken også stedet, hvor de sover. Vi tager den røde linje, der fører os til dens vestlige top, og passerer over den endeløse bykirkegård i retning af El Alto. På sit højeste er de ved at sætte det lokale marked op, så vi går blandt sælgere af brugte bildele og boder, hvorfra duften af ​​krydrede supper eller stegt fisk kommer frem, retter som flere kunder spiser morgenmad med. Når vi vender tilbage med den røde, bevæger vi os til den tilstødende orange linje, som i stedet går op ad den østlige side. Også herfra er der en pragtfuld udsigt over byen, med den dominerende røde farve på grund af de blottede mursten; også i dette tilfælde krydser du en kirkegård ligger på bakken, men dette er stedet, hvor den indfødte Aymara er begravet. Billetten er til en god pris, mens inde i stoppesteder og kahytter er alt i perfekt orden.

Borgercenter, markeder og kirker i den bolivianske hovedstad

Når vi er tilbage, begynder vi gåturen for at se de mest betydningsfulde steder i centrum, såsom det nærliggende Lanza-marked, som i dag er tyndt befolket på grund af helligdagen, og hvor de farverige blomsterboder skiller sig ud. Vi går ind i Iglesia de la Recoleta, hvori vi bemærker en niche, hvor statuen af ​​vores landsmand San Giovanni Bosco er placeret. Vi krydser broen over Prado, alléen placeret på det laveste punkt for at markere afgrænsningen mellem de to sider, og vi når snart katedralen, hvor rækken af ​​helgener placeret i deres respektive nicher og forskellige statuer af Madonnaen, der repræsenterer den ubesmittede undfangelse, antagelsen, den sorgfulde moder og så videre er bemærkelsesværdige; forskellige efterligninger påvirker også Jesus Kristus. Præsidentpaladset har udsigt over en anden side af pladsen. I nærheden sætter nogle soldater stole op til en parade, der vil finde sted senere.

Vi står af for at krydse Prado igen og går til kirken San Francisco, hvor der fejres messe. Det er nysgerrigt at bemærke den sidste del: i det øjeblik, hvor præsten reciterer gåen i fred, går de troende i stedet for at gå mod udgangen i et godt tempo mod alteret, som om de ville være i forreste linje. Så tæt sammen venter de på noget: Først er vi forbløffede, og forstår ikke, hvad der sker, og hvad de venter på med sådan ængstelse. Vi forstår, når vi ser præsten vende tilbage for at velsigne dem og kaste helligt vand på dem i overflod. Han bruger ikke en almindelig sprinkler, men en rigtig toiletbørste, hvorfra han trækker rigeligt fra en beholder, der virker tættere på en spand, hvis ikke for at virke respektløs. Når først de er blevet velsignet med en sådan overflod, forbereder de troende sig på at forlade kirken. Også her er der utallige nicher med helgener og madonnaer.

Vi besøger en mindre turistet del af markedet, men som giver os mulighed for at se, hvad indbyggerne i La Paz køber. Da middag ikke er planlagt denne aften, da vi ankommer sent til Puno, forkæler vi os selv med en udsøgt tallerken lama i en af ​​de få traditionelle restauranter i centrum. Det er overraskende, at der ikke er mange alternativer i området; de få, der er der, tilbyder endda italienske retter eller tvivlsomt internationalt køkken.

Søndag parade, tilbage til Puno og farvel til Bolivia

Lad os tage endnu en tur i heksekvarteret, hvor der sælges alle mulige eliksirer til ethvert sundhedsproblem, fascineret af dynamikken, der fører til køb af bestemte produkter. Når vi tror, ​​vi nu har set, hvad vi var interesseret i, tiltrækkes vi af lyden af ​​et band, og vi går for at se, hvad der sker to firkanter længere nede. Der er en lang en festlig optog med uendelig musik veksler bands af musikere med mandlige og kvindelige dansere opdelt i grupper med moderne og folkelige kostumer: Det er et rigtigt show, især fra et koreografisk synspunkt. Du kan indånde den klassiske provinsatmosfære fra efterkrigstidens Italien, med paraden, musikken og tøjets enkelhed. Når alle er passeret og vi har taget vores billeder vender vi tilbage til hotellet. Her hører vi lyden af ​​et band igen. Han er lederen af ​​gruppen, der kommer rundt i vores retning. Vi ser dem igen med fornøjelse og vi samler vores rygsække, de kalder os en taxa og vi går til busterminalen for at vende tilbage til Peru.

Efter at have købt billetterne i går, skulle vi teoretisk set bare møde op for at aflevere vores bagage, men bureauet er lukket. Vi spørger rundt og bliver hoppet ved forskellige skranker. Vi ser, at der er en bus, der kører til Puno, og vi beder om afklaring, idet vi opdager, at i dag vil et andet bureau klare transporten, og alt er løst på den bedste måde. Kort efter åbner vores bureau, som bekræfter omdirigeringen. Returen bliver ikke den mest behagelige: først sidder vi fast i søndagstrafikken i El Alto, hvor vi forlader hovedstaden, så får de os i tolden til at losse al vores bagage til kontrol. Da vi ikke fandt noget, satte vi afsted igen uden problemer, men tiden går. Den positive tone er givet af endnu en spektakulær solnedgang over Titicaca. Efter et par dage i hans selskab tager søen afsked med os på bedste vis og med solnedgange som vi ikke vil kunne glemme.

Thus we leave Bolivia and its capital, where most people live with little, where street vendors try every day to obtain what can guarantee their subsistence in a context of palpable poverty. Progress has been made and must be seen positively, much remains to be done even if the country's material and cultural growth is tangible. A final mention of the lustrabotas, the young shoe shiners, who to earn some money clean shoes on the sidewalks covered by a balaclava so as not to be recognized. The shame of doing menial work forces them to try to make themselves invisible, but in our eyes they deserve a monument just for the courage to do honest work and the will to have even a minimal income to pay for their studies. Bolivias fremtid starter også her.