Titicaca-søen II

Taquile mellem terrasser, stoffer og stier på søen

Om natten når temperaturen nul, men de tykke flerlags tæpper giver mulighed for kvalitetssøvn. I hvert fald indtil solen kommer for at byde os godmorgen, i sandhed altid for tidligt for os, omkring kl. Vask dit ansigt ved at trække vand fra en stor beholder tager kun et par minutter, og vi er klar til morgenmad annonceret til 6.30: stegt brød og æg, ledsaget af te. Et energisk måltid, der giver os mulighed for at gå dagen i møde med den nødvendige beslutsomhed.

En time senere følger vores damer os til molen, hvorfra vi tager afsted kl. 7.30 efter afskedsbillederne. I dag gør et tyndt lag skyer en del af himlen opaliserende. Bådene går mod Taquile, som ligger et par kilometer væk, men med vores stille både vil det kræve en times navigation. Puno ligger nu 35 km fra Taquile. Vi går af borde, og der venter os straks 540 trin, som fører til toppen, hvor der er en bue, der betyder stiens højeste punkt. Ikke tilfredse beslutter vi os for at nå toppen af ​​øen ad en sti omkranset af stengærder for at afgrænse marker og græsningsarealer og nå en højde på omkring 4050 meter.

Afgrøderne er de samme, ingen frugt eller grøntsager. Øen er mindre ren end Amantani, men er smukkere, animeret af vegetation af en markant grøn, med mange blomster for at blødgøre det og høje eukalyptustræer for at give lidt skygge. Ellers ser vi områder, der efterlades forladte, mener vi på grund af dårlig frugtbarhed og tilstedeværelsen af ​​mere rentable alternativer; folk foretrækker at dedikere sig til den voksende turisme eller emigrere frem for at dyrke et land, hvorfra de fra begyndelsen ved, at de vil være i stand til at udvinde lidt. De seneste års klimaændringer tilføjer flere grunde til at forlade end at blive. I Amantani er hver terrasse dog pænt dyrket, et tydeligt tegn på en tilstand af større fattigdom samt en større befolkningstæthed.

Her bor omkring 4000 mennesker, mange er væk på grund af arbejde, og de faktiske indbyggere er omkring 1500, men mange vender tilbage til festen for den lokale skytshelgen, San Sebastiano, som afholdes den 19. januar, varer flere dage og repræsenterer det mest inderlige mødeøjeblik på hele året. Der afholdes et optog, som starter fra sognekirken og går op mod Pachamama og Pachatata; på et vist tidspunkt fordobles det, og rækkerne af troende når de to hellige topmøder. I Taquile bor der dog 2000 indbyggere, fordelt på seks samfund, også her med en borgmester, der forener dem og repræsenterer dem udadtil. På trods af at de ikke er plantet midt i havet, har øerne bevaret traditioner, der går tilbage i tiden og gør dem til en karakteristisk enklave. For eksempel varierer Taquileni-kasketter afhængigt af brugerens civilstand. Der er en til singler, som føres forskelligt alt efter om faget er frit eller forlovet, gift, borgmester og så videre.

Børn op til fire år har ikke en hat, så tager de den enlige. Inden man bliver gift bor man sammen i to år, så bliver man gift, hvis man er enig. Hvis børn bliver født i mellemtiden, forbliver de hos den rigere partner. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem familierne, beslutter kommunen, hvem der skal tage sig af barnet. Når ægteskabet er indgået, støttes fejringerne af gommens far og varer en uge. At være single ses negativt, så beboerne opfordres implicit til at blive gift og stifte familie. Herefter kan man ikke skilles, hvilket også er tilladt i resten af ​​Peru. Skærmen, som mænd bruger til at ombryde deres talje, repræsenterer bryllupsgaven som et tegn på alliance med hendes mand fra brudens side, den er vævet af hende og sat sammen med en fletning af hendes eget hår. Også på denne ø er der en stærk fællesskabsfølelse, især i rollefordelingen, opgaver eller afgrøder. De taler quechua-sproget, også et skriftsprog.

Vend tilbage til Puno, coca museum og sidste aften på Titicaca

Da vi går ned fra vores rekognosceringstur, ser vi byens kirkegård, der ligger lige ved siden af fodboldbanen, nærmest symboliserer dikotomien mellem liv og død, mellem glæde og sorg. Vi befinder os på hovedtorvet, hvor en anden bue skiller sig ud, overgivet af tre trin på hver side, hvilket betyder, at der er tre samfund på den ene side af øen og det samme antal på den anden. Over hvert trin er der ansigter hugget i sten med den typiske andinske hat. På dette tidspunkt tager vi en let nedadgående sti med en pragtfuld udsigt over søen; i det væsentlige hvad vi ville kalde strandpromenaden, bortset fra at den her fungerer som en forbindelse mellem byen og lystbådehavnen. Vi stopper lige over bådhavnen for et sidste magisk øjeblik. Siddende udenfor under en smuk sol, lyse blomster og en himmelsk udsigt, får vi serveret skiver af ørred a la plancha. Kort før får vi vist, hvordan en spontan urt, hvis den er ordentligt presset, kan blive en fremragende naturlig sæbe.

På dette tidspunkt må vi betragte besøget som afsluttet, da tre timers sejlads venter os, før vi går ind i havnen i Puno. Hjemrejsen går gnidningsfrit og er også en mulighed for at reorganisere vores ideer om, hvad vi har set og oplevet indtil nu, samt lægge en plan for den nærmeste fremtid, især i forhold til besøget i Puno, da vi stadig har et par timers tid til at udnytte. Faktisk, så snart vi går af borde, og når minibussen har returneret os til vores Posada Kusillos, tog vi straks afsted for at besøge byen, som om den alene ikke kan siges at være turen værd, så er den alligevel værdig til et nøje kig flere steder. Vi starter fra katedralen, hvor et bryllup netop er blevet fejret, i vores ører virker musikken fra Titanic, der svæver i baggrunden, ikke som det bedste varsel for det nydannede par. Vi venter nysgerrigt på brudeparrets udgang, han er klædt i en paramilitær uniform og der står mange kolleger med samme uniform udenfor og venter på ham, for at se og høre et lokalt band synge musik med en klar sydamerikansk smag. Et smukt billede med brudeparret, der begynder at danse på kirkegården, det virker måske næsten provinsielt for os, men det bevarer et bestemt ægte udseende.

Et kig på de lyse gul-blå farver i Casa del Corregidor og en gåtur langs den trafikfrie hovedpulsåre i Jr. Lima for et hurtigt kig på San Juan-templet, skift valuta, vi har også brug for nogle bolivianoer, da vi skal til La Paz i morgen, og se efter Coca-museet. Vi opdager, at den først er flyttet til et nyt sted sidste år, og vi går til den rigtige adresse: her lærer vi denne plante og alt omkring den at kende, på godt og ondt. Det gode er repræsenteret ved den brug, lokalerne altid har gjort af det, ved at bruge det som en energikilde og kur mod højdesyge og ved at udnytte dets egenskaber positivt. På den negative side er der den brug, som den vestlige verden gør af det, ved kemisk at udvinde den ene procent af hallucinogene stoffer for at omdanne det til kokain og følgelig til et dødeligt værktøj for dem, der ikke kan finde gyldige alternativer i livet. Museet har en tendens til at fremhæve plantens kvaliteter og modbevise dens kriminalisering, som den har en tendens til at føre til, hvis den kun ses i dens ekstreme version af et narkotisk stof. Det skal siges, at man overalt i Peru og Bolivia kan finde slik, småkager og Coca blade til salg, ligesom næsten alle hoteller tilbyder mate de coca i poser til morgenmad, eller oftere direkte i bladene som lægges i bunden af koppen, inden det varme vand tilsættes. Uden at nogen bliver afhængige af det eller endnu mindre hallucinerede. Denne aften vil vi endda smage en udsøgt dulce de coca: Dette kan på grund af dets godhedsegenskaber føre os til afhængighed og til at ønske mere.

Faktisk har vi lyst til at dele den vision, som museet foreslår: vi tyggede kokablade, og vi er taknemmelige for ikke at have lidt af højden ud over et par milde hovedpine. Det er virkelig en skam, at slik ikke kan bringes til Italien som souvenirs, hvis eneste bivirkning i tilfælde af misbrug ville være at gå til tandlægen. I Puno lægger man straks mærke til, hvordan befolkningen har forskellige etniske træk. Mange er Aymara, i gennemsnit højere end Quechua og mindre tætte. Det lige, ravnsorte hår skiller sig ud, som om de havde naturligt glimmer på hovedet. Det er tid til middag som vi nyder på Mojsa, en restaurant hvor man kan nyde en god alpaca og en lomozzatado, udover den allerede nævnte dulce de coca. Tiden kommer til at trække sig tilbage, mens en kold brise blæser over Puno, som vores maver slet ikke vil kunne lide.