Lac Titicaca II

Vue sur Taquile, entre terrasses, tissage et sentiers au bord du lac.

La nuit, la température descend vers zéro, mais les épaisse couvertures nous permettent de bien dormir. Au moins jusqu'à ce que le soleil se lève, malheureusement toujours trop tôt pour nous, vers 5 heures du matin. Il est probable qu'l'introduction du décalage horaire au Pérou, ou même un décalage d'une heure sur toute la durée de l'année, ne ferait pas de mal à ce pays. Se laver le visage en utilisant l'eau provenant d'un grand seau prend quelques minutes et nous sommes prêts pour le petit-déjeuner prévu à 6h30 : pain grillé et œuf, accompagné de thé. Un repas énergisant qui nous permettra de commencer la journée avec énergie.

Une heure plus tard, nos dames nous accompagnent jusqu'au quai, d'où nous partons à 7h30 après les photos de départ. Aujourd'hui, une fine couche de nuages rend le ciel opalescent. Les bateaux orientent leur proue vers Taquile, qui se trouve à quelques kilomètres seulement, mais avec nos cales tranquilles, cela nécessitera une heure de navigation. Puno est maintenant à 35 km de Taquile. Nous débarquons et nous voilà face à 540 marches menant au sommet où se trouve un arc, marquant le point culminant du sentierNous décidons de poursuivre notre ascension jusqu'au sommet de l'île en suivant un sentier bordé de clôtures en pierre pour délimiter des champs et des pâturages, atteignant une altitude d'environ 4050 mètres.

Les cultures sont les mêmes, sans fruits ni légumes. L'île est moins propre qu'Amantani, mais elle est plus belle, avec une végétation de vert vif et... nombreuses fleurs pour la décorer et de grands eucalyptus pour offrir un peu d'ombre. Par ailleurs, on observe des zones laissées à l'abandon, probablement en raison du manque de fertilité et de la présence d'alternatives plus rentables ; les habitants préfèrent se consacrer au tourisme croissant ou émigrer, plutôt que de cultiver une terre dont ils savent déjà qu'ils ne pourront extraire beaucoup. Les changements climatiques des dernières années ajoutent encore des raisons de partir plutôt que de rester. À Amantani, en revanche, chaque terrasse est cultivée avec soin, ce qui témoigne d'un niveau de pauvreté plus élevé ainsi que d'une densité de population accrue.

Ici vivent environ 4000 personnes, dont beaucoup sont là pour le travail, et la population réelle est d'environ 1500, mais de nombreux habitants reviennent pour la fête du saint patron local, Saint Sébastien, qui a lieu le 19 janvier, dure plusieurs jours et représente l'occasion de rassemblement la plus importante de toute l'année. Une procession part de l'église paroissiale et monte vers Pachamama et Pachatata ; à un certain moment, elle se divise en deux, et les fidèles atteignent les deux sommets sacrés. À Taquile, on compte 2000 habitants, répartis en six communautés, avec également un maire qui les représente extérieurement. Bien que les îles ne soient pas situées au milieu de l'océan, elles ont conservé des traditions remontant à plusieurs siècles, ce qui fait d'elles une enclave particulière.Par exemple, les chapeaux des taquini varient en fonction de leur statut marital. Il y en a un pour les célibataires, qui sont portés différemment selon qu'ils soient célibataires, en couple, mariés, ou encore conseillers municipaux, etc.

Les enfants de moins de quatre ans ne portent pas de bonnet, mais utilisent celui pour un seul enfant. Avant le mariage, les conjoints vivent ensemble pendant deux ans, puis, si cela est convenu, ils se marient. Si des enfants sont nés pendant ce temps, ils restent avec le partenaire le plus riche. Si aucun accord n'est trouvé entre les familles, c'est l'autorité locale qui décide de la garde de l'enfant. Une fois le mariage célébré, les festivités sont financées par le père du marié et durent une semaine. Être célibataire est mal perçu, donc les habitants sont implicitement encouragés à se marier et à fonder une famille. Après cela, il n'est pas possible de divorcer, ce qui est autorisé dans le reste du Pérou.La ceinture que les hommes portent autour de la taille symbolise le cadeau de mariage, offert par l'épouse à son mari comme signe d'alliance. Elle est tissée par elle-même et attachée avec une tresse de ses propres cheveux. De plus, cette île possède un fort sentiment de communauté, notamment dans la répartition des rôles, des tâches ou des cultures. Ils parlent la langue quechua, qui est également écrite.

Retour à Puno, musée de la coca et dernière soirée sur le lac Titicaca.

Alors que nous quittons notre excursion, nous apercevons le cimetière du village, situé juste à côté du terrain de football, et qui semble symboliser la dualité entre vie et mort, entre joie et tristesse. Nous nous retrouvons sur la place principale, où se dresse un autre arc orné de trois marches de chaque côté, ce qui indique qu'il existe trois communautés d'un côté de l'île et autant de l'autre. Sur chaque marche, des visages portant le chapeau andin sont sculptés dans la pierre. À partir de là, nous empruntons un sentier descendant avec une vue magnifique sur le lac ; en substance, ce qui serait notre promenade au bord de l'eau, mais ici, il sert de lien entre le village et le port. Nous nous arrêtons juste avant les quais pour un dernier moment magique.Assis à l'extérieur, profitant d'un beau soleil, de magnifiques fleurs et d'une vue paradisiaque, nous sommes servis des tranches de saumon grillé. Peu avant, on nous explique comment une herbe sauvage, si elle est correctement pressée, peut se transformer en un excellent savon naturel.

À ce stade, nous devons considérer cette visite comme terminée, car il reste trois heures de navigation avant d'accéder au port de Puno. Le retour se déroule tranquillement et offre également l'occasion de faire le point sur ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent, ainsi que de planifier les prochaines étapes, notamment en ce qui concerne la visite de Puno, car nous aurons encore un peu de temps à disposition. En effet, dès que nous débarquons et une fois que le minibus nous a ramenés à notre Posada Kusillos, nous partons immédiatement pour visiter la ville, qui, bien qu'elle ne vaille peut-être pas le détour seule, mérite tout de même d'être examinée attentivement.Nous partons de la cathédrale, où un mariage vient d'avoir lieu, et l'écoute de la musique du Titanic en fond sonore ne semble pas être le meilleur signe pour ce couple nouvellement formé. Nous attendons avec curiosité la sortie des mariés. L'un est vêtu d'une tenue militaire et il y a de nombreux collègues portant la même uniforme qui l'attendent, afin d'entendre un groupe local interpréter de la musique clairement sud-américaine. C'est une scène agréable, avec les mariés qui dansent sur le parvis, ce qui pourrait nous sembler presque provincial, mais cela conserve un aspect très authentique.

Une visite aux couleurs vives jaune et bleu de la Casa du Corregidor et une promenade dans l'artère principale fermée à la circulation de Jr. Lima pour un aperçu rapide du Temple de Saint-Jean, ainsi que l'échange de devises, car nous partons demain pour La Paz. Nous cherchons également le Musée de la Coca. Découvrons qu'il a été déplacé dans de nouveaux locaux il y a seulement l'année dernière et nous nous rendons à l'adresse correcte : ici, nous faisons connaissance avec cette plante et ce qui l'entoure, tant positivement que négativement. Le positif est représenté par la manière dont les habitants l'utilisent traditionnellement, notamment comme source d'énergie et pour soulager le mal des hauteurs, ainsi que pour exploiter ses propriétés positives.Il problème réside dans l'utilisation que fait le monde occidental, qui extrait chimiquement cet un pour cent de substances hallucinogènes pour les transformer en cocaïne et, par conséquent, en un outil mortel pour ceux qui n'ont pas d'alternatives valables dans la vie. Le musée met l'accent sur les qualités de la plante et cherche à contredire sa criminalisation, qui tend à être imposée si elle est considérée uniquement sous sa forme extrême de substance stupéfiante. Il faut noter que partout au Pérou et en Bolivie, on trouve des bonbons et des biscuits... feuilles de coca en vente, tout comme la plupart des hôtels qui proposent le mate de coca en sachets, ou plus souvent directement les feuilles qui se déposent au fond de la tasse avant d'ajouter l'eau chaude. Sans que personne ne devienne dépendant ou, encore moins, délirant. Ce soir, nous goûterons même un délicieux dulce de coca : c'est vrai, grâce à ses qualités, il pourrait nous rendre dépendants et nous inciter à en consommer davantage.

En fait, nous partageons la vision proposée par le musée : nous avons consommé de la feuille de coca et nous en sommes reconnaissants pour ne pas avoir souffert des effets liés à cette consommation, hormis quelques maux de tête légers. C'est dommage que les bonbons ne puissent pas être rapportés en Italie comme souvenir, car leur seul effet secondaire en cas d'abus provoquerait une consultation chez le dentiste. À Puno, on remarque immédiatement que la population présente des traits différents. Beaucoup sont Aymara, généralement plus grands que les Quechua et moins robustes. On remarque facilement leurs cheveux noirs et lisses, comme s'ils avaient un brillant naturel dans les cheveux. Il est temps de dîner au Mojsa, un restaurant où l'on peut déguster un bon alpaga et un lomo saltado, ainsi que le dulce de coca déjà mentionné. Il est temps de se coucher, alors que à Puno souffle une brise froide qui ne plaira pas du tout à nos estomacs.