Titicacasjøen II

Taquile mellom terrasser, tekstiler og stier på sjøen

Om natten når temperaturen null, men de tykke teppene med flere lag gir god søvn. I hvert fall til solen kommer for å by oss god morgen, i sannhet alltid for tidlig for oss, rundt 5. Sannsynligvis ville innføringen av sommertid i Peru, hvis ikke faktisk flytter hendene en time tilbake for hele året, ikke skade dette landet. Å vaske ansiktet ved å trekke vann fra en stor søppelbøtte tar bare noen få minutter, og vi er klare for frokost annonsert kl. 6.30: stekt brød og egg, ledsaget av te. Et energisk måltid som vil tillate oss å møte dagen med nødvendig besluttsomhet.

En time senere følger våre damer oss til brygga, hvorfra vi går 7.30 etter avskjedsbildene. I dag gjør et tynt lag med skyer en del av himmelen opaliserende. Båtene går mot Taquile, som ligger noen kilometer unna, men med våre stillegående båter vil det kreve en times navigasjon. Puno ligger nå 35 km fra Taquile. Vi går av borde og umiddelbart venter 540 trinn på oss som fører til toppen hvor det er en bue, som betyr høyeste punkt på stien. Ikke fornøyd bestemmer vi oss for å nå toppen av øya ved å følge en sti avgrenset av steingjerder for å avgrense åkre og beiteområder, og nå en høyde på rundt 4050 meter.

Avlingene er de samme, ingen frukt eller grønnsaker. Øya er mindre ren enn Amantani, men er vakrere, animert av vegetasjon av en markert grønn, med mange blomster for å myke den og høye eukalyptustrær for å gi litt skygge. Ellers ser vi områder som er forlatt, tror vi på grunn av dårlig fruktbarhet og tilstedeværelsen av mer lønnsomme alternativer; folk foretrekker å dedikere seg til den voksende turismen eller emigrere, i stedet for å dyrke et land som de vet fra begynnelsen at de vil kunne hente ut lite. De siste årenes klimaendringer gir flere grunner til å forlate enn å bli. I Amantani er imidlertid hver terrasse pent dyrket, et tydelig tegn på en tilstand med større fattigdom samt en større befolkningstetthet.

Det bor rundt 4000 mennesker her, mange er bortreist for å jobbe, og de faktiske innbyggerne er rundt 1500, men mange kommer tilbake for festen til den lokale skytshelgen, San Sebastiano, som arrangeres 19. januar, varer i flere dager og representerer det mest inderlige møteøyeblikket på hele året. Det holdes en prosesjon som starter fra sognekirken og går opp mot Pachamama og Pachatata; på et visst tidspunkt dobles den og rekkene av trofaste når de to hellige toppene. I Taquile bor det imidlertid 2000 innbyggere, fordelt på seks samfunn, også her med en ordfører som forener dem og representerer dem utad. Til tross for at de ikke er plantet midt i havet, har øyene opprettholdt tradisjoner som går tilbake i tid og gjør dem til en karakteristisk enklave. For eksempel varierer Taquileni-capser avhengig av sivilstatusen til brukeren. Det er en for single, som bæres forskjellig avhengig av om faget er gratis eller forlovet, gift, ordfører og så videre.

Barn opptil fire år har ikke hatt, da tar de den enslige. Før du gifter deg bor du sammen i to år, og hvis du er enig, gifter du deg. Hvis barn blir født i mellomtiden, forblir de hos den rikere partneren. Dersom det ikke kan oppnås enighet mellom familiene, avgjør kommunen hvem som skal ta seg av barnet. Når ekteskapet er inngått, støttes feiringen av brudgommens far og varer en uke. Å være singel blir sett på negativt, så innbyggere oppfordres implisitt til å gifte seg og stifte familie. Etter det kan du ikke skilles, noe som også er tillatt i resten av Peru. Båndet som menn bruker til å pakke inn midjen representerer bryllupsgaven som et tegn på allianse med mannen hennes fra brudens side, den er vevd av henne og sammenføyd med en flette av hennes eget hår. Også på denne øya er det en sterk fellesskapsfølelse, spesielt i rollefordeling, oppgaver eller avlinger. De snakker quechua-språket, også et skriftspråk.

Gå tilbake til Puno, coca museum og siste kveld på Titicaca

Når vi går ned fra vår rekognoseringstur ser vi byens kirkegård som ligger nøyaktig ved siden av fotballbanen, og nærmest symboliserer dikotomien mellom liv og død, mellom glede og tristhet. Vi befinner oss på hovedtorget, hvor en annen bue skiller seg ut, overbygd av tre trinn på hver side, noe som betyr at det er tre samfunn på den ene siden av øya og det samme antallet på den andre. Over hvert trinn er det ansikter hugget i stein med den typiske andinske hatten. På dette punktet tar vi en litt nedoverbakke med en fantastisk utsikt over innsjøen; egentlig det vi vil kalle strandpromenaden, bortsett fra at den her fungerer som en forbindelse mellom byen og marinaen. Vi stopper like ovenfor båthavnen for et siste magisk øyeblikk. Sitter ute under en vakker sol, lyse blomster og en himmelsk utsikt, får vi servert skiver av ørret a la plancha. Kort tid før får vi vist hvordan en spontan urt, hvis den er riktig presset, kan bli en utmerket naturlig såpe.

På dette tidspunktet må vi vurdere besøket som avsluttet da tre timers navigasjon venter oss før vi går inn i havnen i Puno. Hjemreisen går knirkefritt og er også en mulighet til å reorganisere ideene våre om hva vi har sett og opplevd så langt, samt legge en plan for den nærmeste fremtiden, spesielt i forhold til besøket i Puno, siden vi fortsatt vil ha et par timers tid å utnytte. Faktisk, så snart vi går av borde og når minibussen har returnert oss til vår Posada Kusillos, la vi umiddelbart ut for å besøke byen, som om den alene ikke kan sies å være verdt turen, men den er likevel verdig en nøye titt flere steder. Vi starter fra katedralen, der et bryllup nettopp har blitt feiret, i våre ører virker ikke musikken til Titanic som suser i bakgrunnen som det beste varselet for det nystiftede paret. Vi venter nysgjerrig på utgangen til brudeparet, han er kledd i en paramilitær uniform og det er mange kolleger med samme uniform utenfor og venter på ham, for å se og høre et lokalt band synge musikk med en klar søramerikansk smak. Et vakkert bilde med brudeparet som begynner å danse på kirkegården, det kan virke nesten provinsielt for oss, men det beholder et desidert ekte utseende.

En titt på de lyse gul-blå fargene til Casa del Corregidor og en spasertur langs den trafikkfrie hovedpulsåren til Jr. Lima for en rask titt på San Juan-tempelet, bytt valuta, vi trenger også noen bolivianoer siden vi skal til La Paz i morgen, og se etter Coca-museet. Vi oppdager at den først har blitt flyttet til et nytt sted i fjor og vi går til riktig adresse: her blir vi kjent med denne planten og alt rundt den, på godt og vondt. Det gode er representert ved bruken som lokalene alltid har gjort av det, ved å bruke det som energikilde og kur mot høydesyke og utnytte dets egenskaper positivt. På den negative siden er det bruken som den vestlige verden gjør av det, ved kjemisk utvinning av den ene prosenten av hallusinogene stoffer for å omdanne det til kokain og følgelig til et dødelig verktøy for de som ikke finner gyldige alternativer i livet. Museet har en tendens til å fremheve plantens kvaliteter og motbevise dens kriminalisering, som den har en tendens til å føre til hvis den bare sees i sin ekstreme versjon av et narkotisk stoff. Det skal sies at overalt i Peru og Bolivia kan du finne søtsaker, småkaker og Coca blader til salgs, akkurat som nesten alle hoteller tilbyr mate de coca i poser til frokost, eller oftere direkte i bladene som legges i bunnen av koppen før det varme vannet tilsettes. Uten at noen har blitt avhengige av det eller enda mindre hallusinert. Denne kvelden skal vi til og med smake på en utsøkt dulce de coca: Dette, på grunn av sine godhetsegenskaper, kan føre oss til avhengighet og til å ønske mer.

Faktisk har vi lyst til å dele visjonen foreslått av museet: vi tygget kokabladene og vi er takknemlige for at vi ikke har lidd av høyden utover noen få milde hodepine. Det er en virkelig skam at søtsaker ikke kan bringes til Italia som suvenirer, den eneste bivirkningen i tilfelle misbruk ville være å gå til tannlegen. I Puno merker man umiddelbart hvordan befolkningen har ulike etniske trekk. Mange er Aymara, i gjennomsnitt høyere enn quechua og mindre tykke. Det rette, ravnsvarte håret skiller seg ut, som om de hadde naturlig glitter på hodet. Det er tid for middag som vi nyter på Mojsa, en restaurant hvor du kan nyte en god alpakka og en lomozzatado, i tillegg til den allerede nevnte dulce de coca. Tiden kommer for å trekke seg tilbake, mens det blåser en kald bris over Puno som magen ikke vil like i det hele tatt.