Islas Ballestas og Huacachina

Islas Ballestas blant pingviner, guano og sjøløver

Hotellet som er vert for oss har de klassiske antiseismiske egenskapene, veldig passende i denne vakre, men uheldige regionen. Vi gjør oppmerksom på at i rom som er åpne for publikum er det påbudt å ha et skilt som indikerer det sikreste stedet ved jordskjelv, vanligvis plassert under en bjelke eller en bue, samt maksimalt antall personer som har tillatelse til å oppholde seg i rommet, for å garantere raskest mulig evakuering i nødstilfeller. Rundt omkring er det en ødemark av små hus under bygging som aldri går høyere enn første etasje. Langs kysten viser andre skilt på grønn bakgrunn tsunamiens evakueringsrute, som for å minne deg på at faren ikke bare kommer fra land, men også fra havet. Klokken 8 er vi klare til å ta fatt i marinaen for Islas Ballestas for en to-timers ekskursjon.

Noen ulemper gjør at vi forsinker avgangen med en halvtime, og etterlater oss med frykt for å gå glipp av neste buss til Ica, som allerede er bestilt. Øyene er en del av en undersjøisk cordillera, som delvis har dukket opp, så mye at de fortsatt er rike på fossiler i dag. Vi går mot Kandelaber, en geoglyph som svært lite er kjent om, mer tydelig fra modifiserte bilder enn fra en live-visning. Klimaet er ikke spesielt varmt, selv om vi på begynnelsen av sommeren er på kun 13 grader sørlig bredde; i dag er det til og med et slør av skyer som dekker disse taggete øyene som ligger i kort avstand fra kysten, og temperaturen, blir vi fortalt, er konstant på 14 grader. Helt fra starten befinner vi oss i et opprør av fugleliv som aldri er sett før: blant alle skarv, pelikaner og de veldig hyggelige Humboldtpingviner; disse lever omtrent 15 år, mens skarv kan bli 25 år.

Blant pattedyrene er det pelssel og noen sjøløver; de fleste er utenfor byen og vil lande på øyene i løpet av noen uker for fødselen av sine babyer. En av utspringene er helt dekket i svart, ser det ut til at en mengde fugler har møttes akkurat her, og det er ikke vanskelig å forstå hvordan denne tette bestanden genererer tonnevis med guano, hvis utvinning er strengt regulert. Dette tas en gang hvert åttende år med et inngrep som varer et par måneder, og for dette formålet ble det bygget en liten havn for å la skip legge til kai. Tidligere har det til og med vært kriger med nabolandene om den dyrebare gjødselen. Støyen fra den fjærkledde mengden er insisterende, mens den intense flytrafikken av fugler over oss inngir en viss legitim frykt for å bli befruktet. Vi skjørter de bratte klippene der sjøløver hekker på jakt etter hvile, liggende mykt på steinen.

Turen viser seg å være interessant, den førte til at vi oppdaget forbløffende fuglefauna spesielt for mengden. Det er fortsatt et mysterium hva årsakene er som førte til at så mange fugler valgte akkurat dette stedet, men det er et spørsmål som vil forbli åpent mot naturen. Vi vil imidlertid ha en liten uventet hendelse, da båten vår ikke kan forlate. Det som bekymrer oss er ikke så mye tilstanden til skipbrudne noen få kilometer fra kysten, men snarere risikoen for å miste bussforbindelsen til Ica. En annen båt nærmer seg og etter noen minutters forsøk klarer vi endelig å gå i full fart til Paracas-dokken. Herfra beveger vi oss raskt for å hente bagasjen, tar en taxi som tar oss til terminalen i god tid på fem minutter. I løpet av de neste dagene vil vi ha muligheten til å sette pris på hvordan den peruanske organisasjonen er prisverdig til tross for ulempene som kan oppstå. Forsinkelser og tilbakeslag er uunngåelige på grunn av trafikk og en tilstand som er langt fra perfekt, men folk er alltid gjennomtenkte for å finne en løsning på problemer som oppstår.

Huacachina, Ica og oasen forvandlet til en attraksjon

Selv i dag valgte vi bussbyrået Cruz del Sur, og reserverer første rad i andre etasje, hvorfra vi nyter landskapet som veksler ørkenområder med dyrkede områder, poteter, asparges og artisjokker, til vi når de grønne vingårdene på Ica. Herfra tar en taxi oss til Huacachina, en frodig oase i den brennende ørkenen. Dessverre har byen blitt slukt av turisme og svært lite gjenstår av den opprinnelige prakten. Den fantastiske halvmånen av innsjøen omgitt av grøntområder av palmer er full av gateselgere, butikker av alle slag og slapper av turister, mens et mylder av sanddynevogner står parkert på sanddynene; noen løper rundt under den stekende solen, de fleste venter på solnedgangen, som med mildere temperaturer også vil bringe turister som er ivrige etter spenningen ved en tur i ørkenens opp- og nedturer.

I dette Disneyland i peruansk stil prøver vi å gå opp for å nå et panoramapunkt hvorfra vi kan ta noen bilder. Ved å være forsiktig med å bruke tøfler for ikke å fylle skoene med sand, finner vi oss selv å skli på en nesten glødende overflate, som føttene våre ikke kan motstå varmen på. Ikke uten problemer klarer vi å nå det angitte observasjonspunktet, forevige landskapet og gå for å forfriske oss med en fruktsalat og is. I drinkbutikker finner vi også Inka Cola på tilbud, en limonadefarget drink med en merkelig smak, nesten lik tyggegummi. Det er søndag, så familier på tur dominerer scenen, med mengder av støyende barn som bader i innsjøen. Vi tror vi har sett alt som kan interessere oss i Huacachina, og vi tar en motorsykkeltaxi, en tuktuk, for å returnere til Ica. Den sentrale Plaza de Armas har ikke så mye å si, mens katedralen det er lukket med klokketårn støttet av trekonstruksjoner, konsekvensene av det katastrofale jordskjelvet. Kirken i San Francisco er kjent.

Tacama, Cachiche og nattbuss til Arequipa

I alle byene vi har krysset så langt, er skadene forårsaket av jordskjelvet i 2007 tydelige: hus under bygging, steinhauger som ikke er fjernet og urbane møbler som føles midlertidige. De forteller oss at pengene til gjenoppbygging kommer sakte, mens lokalbefolkningen stort sett er fattig og ikke klarer det alene. Et annet problem ser ut til å være vann, mindre og mindre for å vanne avlingene som er nødvendige for å overleve. Årets vakreste øyeblikk er i mars, innhøstingstiden, når det er en festival som varer i femten dager da en stor del av økonomien dreier seg om vinprodukter. Med en annen taxi tar vi oss til Bodega Tacama, hvorfra en guidet tur starter interessant kjeller, som fører oss til å forstå hvordan de beste peruanske vinene som kommer fra denne regionen produseres: rød, hvit, musserende vin og den berømte piscoen. Sistnevnte er en konjakk som produseres med mosten i stedet for med pressrester, slik som skjer med grappaene våre.

Takket være de høye temperaturene er vinene ganske alkoholholdige, men blandes normalt for å forbedre smaken og rundheten. Uansett er dette viner som skal drikkes innen halvannet år, bortsett fra de som er lagret i barrique. De sorte druene presses to ganger for å forbedre smaken, mens de hvite ikke presses igjen. Resten av sistnevnte brukes deretter som gjødsel. Selskapet tilhørte opprinnelig religiøse mennesker, før de ble solgt på begynnelsen av det nittende århundre til en familie og er for tiden i hendene på en peruansk privatperson. Ved siden av kjelleren er det en vakker restaurant, hvis middagsgjester nettopp har fullført sine driblinger og forbereder seg på å spasere i den tilstøtende hagen, praktfullt utsmykket med blomster og gamle redskaper brukt i vingårdene og i kjelleren. Alt dette er av stor interesse, kun forstyrret av en hær av irriterende fluer, som, tiltrukket av området av den søte duften av vinen, utnytter den til å bite de tilstedeværende turistene.

Siden det fortsatt er en time igjen, prøver vi å få mest mulig ut av det ved å besøke heksetreet i Cachiche, hvor spådommer ser ut til å finne sted, i et miljø omgitt av et magisk utseende, og den nærliggende " Palmera de 7 cabezas ", et palmetre som i stedet for å vokse vertikalt har forgrenet seg horisontalt, og ender opp med syv stammer eller greiner, hvorav noen er avskåret. Det viser seg at hvis en av disse vokser, bringer den ulykke etter åtte eller ni år; siste gang var i 1998 da elven flommet over. Det kan virke som et paradoks ettersom Ica ligger i et nesten ørkenområde, men Rio Ica kommer ned fra de nærliggende Andesfjellene og kan noen ganger være farlig; ved den anledning ble en stor del av byen oversvømmet. Vi går nok en gang inn i kirken San Francisco, som nå er opplyst mens en messe feires. Nå er det virkelig på tide å gå til terminalen, hvorfra nattbussen til Arequipa går klokken 19.30, utstyrt med komfortable seter som kan lenes opp til 160 grader. Middag vil bli servert om bord, det samme vil frokost neste morgen.

Langs gatene i hele Peru møter man kontinuerlig vegger dekorert med politiske slagord, men fremfor alt invitasjoner til å stemme på den eller den kandidaten. Selv om de allerede delvis skreller, har de ofte datoen for nylige valg. Det er en konstant som vil følge oss gjennom hele reisen, og tydeligvis endre navnene avhengig av området, siden de i hovedsak er kandidater til ordfører- eller regionsvalg. Det samme kan sies om politiske debatter: både taxisjåførers radioer og TV-er på barer er innstilt på programmer som sender talkshow med partirepresentanter, og viser en politisk interesse som er fullstendig sovende i vårt område. Det må også sies at på søndagen etter at vi kommer tilbake, vil Peru gå til valgurnene for folkeavstemninger som ber om innbyggernes mening om noen konstitusjonelle endringer, hvor den mest inngripende vil foreslå at kongressmedlemmene i Lima ikke gjenvelges. Bortsett fra det svært opphetede øyeblikket, er innbyggernes interesse for offentlige anliggender fortsatt påtakelig, med den forskjellen at de fortsetter å bli levende i debatter der politikere svinger med de vanlige argumentene, ærlighet, rettferdighet, likhet, lik alle breddegrader i verden, spesielt den latinske. Også her er den opplevde korrupsjonsraten svært høy, men statusen av mistillit som gjennomsyrer stoffet vårt eksisterer ennå ikke; du er sannsynligvis fortsatt i en modus hvor du tror at neste politiker kan være den rette. Det er derfor ikke overraskende å lese løftet til en politiker som garanterer agua para todos som om han hadde nøklene som er nødvendige for å åpne ventilen som får den dyrebare væsken til å strømme inn i ørkenen eller var i stand til å gå i forbønn for å få nedbør.