Islas Ballestas y Huacachina

Islas Ballestas entre pingüinos, guano y lobos marinos

El hotel que nos hospeda tiene las clásicas características antisísmicas, muy apropiadas en esta hermosa pero lamentable región. Recordamos que en las salas abiertas al público es obligatorio tener un cartel que indique el lugar más seguro en caso de terremoto, generalmente ubicado debajo de una viga o un arco, así como el número máximo de personas autorizadas a permanecer en la sala, para garantizar la más rápida evacuación en caso de emergencia. A su alrededor hay una desolación de casitas en construcción que nunca pasan del primer piso. A lo largo de la costa, otras señales sobre fondo verde indican la ruta de evacuación del tsunami, como para recordar que el peligro no sólo viene de la tierra sino también del mar. A las 8 estamos listos para embarcarnos en la marina para Islas Ballestas para una excursión de dos horas.

Algunos inconvenientes nos hacen retrasar nuestra salida media hora, dejándonos con el temor de perder el próximo bus a Ica, ya reservado. Las islas forman parte de una cordillera submarina que ha emergido parcialmente, hasta el punto de que todavía hoy son ricas en fósiles. Nos dirigimos hacia el candelabro, un geoglifo del que se sabe muy poco, más evidente en fotografías modificadas que en una vista en vivo. El clima no es especialmente caluroso, aunque estamos a principios de verano a sólo 13 grados de latitud sur; hoy incluso hay un velo de nubes que cubre estas islas escarpadas situadas a poca distancia de la costa y la temperatura, nos dicen, se mantiene constante en 14 grados. Desde el primer momento nos encontramos ante un derroche de aves nunca antes vistas: entre todos, cormoranes, pelícanos y los simpáticos pingüinos de humboldt; estos viven unos 15 años, mientras que los cormoranes pueden llegar a los 25.

Entre los mamíferos se encuentran los lobos marinos y algunos leones marinos; la mayoría están fuera de la ciudad y aterrizarán en las islas en unas semanas para el nacimiento de sus bebés. Uno de los afloramientos es completamente cubierto de negro, parece que aquí mismo se han reunido multitud de aves y no es difícil entender cómo esta densa población genera toneladas de guano, cuya extracción está estrictamente regulada. Este se toma una vez cada ocho años con una intervención que dura un par de meses y, para ello, se construyó un pequeño puerto para permitir el atraque de barcos. En el pasado hubo incluso guerras con países vecinos por el preciado fertilizante. El ruido de la multitud emplumada es insistente, mientras que el intenso tráfico aéreo de pájaros sobre nosotros infunde un legítimo miedo a ser fecundados. Bordeamos los escarpados acantilados donde anidan los lobos marinos en busca de descanso, recostados suavemente sobre la piedra.

El recorrido resulta interesante, nos llevó a descubrir una avifauna sorprendente sobre todo por su cantidad. Sigue siendo un misterio cuáles son las razones que llevaron a tanta multitud de aves a elegir este lugar, pero es una pregunta que permanecerá abierta hacia la Naturaleza. Nosotros, sin embargo, tendremos un pequeño imprevisto, ya que nuestro barco no puede zarpar. Lo que nos preocupa no es tanto el estado de los náufragos a pocos kilómetros de la costa sino el riesgo de perder la conexión de autobús a Ica. Se acerca otra embarcación y luego de unos minutos de intentos finalmente logramos salir a toda velocidad hacia el muelle de Paracas. Desde aquí nos desplazamos rápidamente para recoger nuestro equipaje, tomamos un taxi que nos lleva a la terminal a tiempo en cinco minutos. Durante los próximos días tendremos la oportunidad de apreciar cómo la organización peruana se muestra loable a pesar de los inconvenientes que puedan presentarse. Los retrasos y contratiempos son inevitables debido al tráfico y a una situación que dista mucho de ser perfecta, pero la gente siempre está pensativa en buscar una solución a los problemas que surgen.

Huacachina, Ica y el oasis transformados en un atractivo

Aún hoy optamos por la agencia de autobuses Cruz del Sur, reservando la primera fila del segundo piso, desde la que disfrutamos del paisaje que alterna zonas desérticas con cultivadas, patatas, espárragos y alcachofas, hasta llegar a los verdes viñedos de Ica. Desde aquí un taxi nos lleva a huacachina, un exuberante oasis situado en el tórrido desierto. Lamentablemente la ciudad ha sido devorada por el turismo y muy poco queda del esplendor original. La maravillosa media luna del lago rodeada por el verdor de las palmeras está llena de vendedores ambulantes, tiendas de todo tipo y turistas descansando, mientras que una gran cantidad de buggies están estacionados en las dunas; algunos corren bajo el sol abrasador, la mayoría espera la puesta de sol, que con temperaturas más suaves también atraerá a los turistas ávidos de la emoción de un recorrido por los altibajos del desierto.

En este Disneylandia al estilo peruano intentamos subir para llegar a un punto panorámico desde el que tomar algunas fotos. Al tener cuidado de usar pantuflas para no llenar nuestros zapatos de arena, nos encontramos resbalando sobre una superficie casi incandescente, sobre la cual nuestros pies no pueden resistir el calor. No sin dificultad logramos llegar al mirador fijado, inmortalizar el paisaje y ir a refrescarnos con una macedonia de frutas y un helado. En las tiendas de bebidas también encontramos a la venta Inka Cola, una bebida de color limonada y con un sabor extraño, casi parecido al chicle. Es domingo, por lo que las familias de viaje dominan la escena, con multitudes de niños ruidosos bañándose en el lago. Creemos haber visto todo lo que nos podría interesar en Huacachina y tomamos una mototaxi, un tuktuk, para regresar a Ica. La céntrica Plaza de Armas no tiene mucho que decir, mientras que la catedral se cierra con los campanarios sostenidos por estructuras de madera, consecuencias del desastroso terremoto. Destaca la iglesia de San Francisco.

Tacama, Cachiche y bus nocturno a Arequipa

En todas las ciudades que hemos atravesado hasta ahora, los daños causados por el terremoto de 2007 son evidentes: casas en construcción, montones de escombros que no han sido retirados y mobiliario urbano que parece temporal. Nos dicen que el dinero para la reconstrucción llega lentamente, mientras que la población local es en su mayoría pobre y no puede hacerlo sola. Otro problema parece ser el agua, cada vez menos para regar los cultivos necesarios para la supervivencia. El momento más bonito del año es marzo, época de la cosecha, cuando hay una fiesta que dura quince días ya que gran parte de la economía gira en torno a los productos vitivinícolas. Con otro taxi nos llevamos a Bodega Tacama, desde donde parte una visita guiada bodega interesante, lo que nos lleva a comprender cómo se producen los mejores vinos peruanos provenientes de esta región: tinto, blanco, espumoso y el famoso pisco. Este último es un brandy que se elabora con el mosto y no con el orujo, como ocurre con nuestras grappas.

Gracias a las altas temperaturas, los vinos son bastante alcohólicos, pero normalmente se mezclan para mejorar su sabor y redondez. En cualquier caso, se trata de vinos para beber en un plazo de año y medio, excepto los que se envejecen en barrica. Las uvas negras se prensan dos veces para mejorar su sabor, mientras que las blancas no se prensan nuevamente. El orujo de este último se utiliza luego como fertilizante. La empresa originalmente perteneció a personas religiosas, antes de ser vendida a principios del siglo XIX a una familia y actualmente está en manos de un particular peruano. Junto a la bodega hay un hermoso restaurante, cuyos comensales acaban de terminar sus libaciones y se preparan para pasear por el jardín adyacente, espléndidamente adornado con flores y herramientas antiguas utilizadas en los viñedos y en la bodega. Todo esto es de gran interés, sólo perturbado por un ejército de molestas moscas, que, atraídas hasta la zona por el dulce aroma del vino, aprovechan para picar a los turistas presentes.

Como todavía queda una hora, intentamos aprovecharla visitando el árbol de las brujas en Cachiche, donde parecen tener lugar las predicciones, en un entorno rodeado de cierta apariencia mágica, y el cercano " Palmera de 7 cabezas “, una palmera que en lugar de crecer verticalmente se ha ramificado horizontalmente, quedando con siete troncos o ramas, algunas de las cuales están cortadas. Resulta que si uno de estos crece, a los ocho o nueve años trae desgracia; la última vez fue en 1998 cuando el río se desbordó. Puede parecer una paradoja ya que Ica está ubicada en una zona casi desértica, pero el Río Ica desciende de las montañas andinas cercanas y en ocasiones puede ser peligroso; en aquella ocasión gran parte de la ciudad quedó inundada. Entramos de nuevo a la iglesia de San Francisco, ahora iluminada mientras se celebra una misa. Ahora toca dirigirse a la terminal, desde donde sale el bus nocturno a Arequipa a las 19.30 horas, equipado con cómodos asientos reclinables hasta 160 grados. La cena se servirá a bordo, al igual que el desayuno a la mañana siguiente.

En las calles de todo el Perú se encuentran continuamente paredes decoradas con consignas políticas, pero sobre todo invitaciones a votar por tal o cual candidato. Aunque ya se están despegando parcialmente, a menudo llevan la fecha de las últimas elecciones. Es una constante que nos acompañará durante todo el recorrido, cambiando evidentemente los nombres según la zona, ya que se trata esencialmente de candidatos a elecciones municipales o autonómicas. Lo mismo puede decirse de los debates políticos: tanto las radios de los taxistas como los televisores de los bares están sintonizados con programas que transmiten entrevistas con representantes de los partidos, lo que demuestra un interés político completamente latente en nuestra zona. También hay que decir que el domingo de nuestro regreso el Perú acudirá a las urnas para referendos que pedirán la opinión de los ciudadanos sobre algunos cambios constitucionales, el más incisivo de los cuales propondrá la no reelección de los congresistas en Lima. Más allá del momento muy acalorado, el interés de los ciudadanos por los asuntos públicos sigue siendo palpable, con la diferencia de que siguen cobrando vida en debates donde los políticos esgrimen los argumentos habituales, la honestidad, la justicia, la igualdad, similares a todas las latitudes del mundo, especialmente la latina. Aquí también la tasa percibida de corrupción es muy alta, pero el estado de desconfianza que impregna nuestro tejido aún no existe; Probablemente todavía estés en una situación en la que crees que el próximo político podría ser el indicado. No sorprende entonces leer la promesa de un político que garantiza agua para todos como si tuviera las llaves necesarias para abrir la válvula que hace fluir el preciado líquido hacia el desierto o pudiera interceder para obtener lluvias.