Ислас-Бальестас и Уакачина

Islas Ballestas: пингвины, гуано и морские львы

Отель, где мы остановились, имеет классические антисейсмические характеристики, крайне уместные в этом красивом, но несчастливом регионе. Мы замечаем, что в помещениях, открытых для публики, обязательно должна быть табличка, указывающая самое безопасное место в случае землетрясения, обычно под балкой или аркой, а также максимальное число людей, которым разрешено находиться в помещении, чтобы обеспечить максимально быструю эвакуацию при чрезвычайной ситуации. Вокруг открывается унылый пейзаж строящихся домиков, которые никогда не поднимаются выше первого этажа. Вдоль побережья другие таблички на зеленом фоне указывают tsunami evacuation route, словно напоминая, что опасность приходит не только от земли, но и от моря. В 8 мы готовы садиться в маленьком порту на лодку к Islas Ballestas для двухчасовой экскурсии.

Несколько неприятностей задерживают наш выход примерно на полчаса, оставляя нас с опасением пропустить следующий автобус в Ику, уже забронированный. Острова являются частью подводной кордильеры, частично вышедшей на поверхность, поэтому и сегодня богаты окаменелостями. Мы направляемся к Канделябру, геоглифу, о котором известно очень мало и который на обработанных фотографиях заметнее, чем живьем. Климат не особенно теплый, несмотря на то что мы в начале лета всего на 13 градусах южной широты; сегодня даже есть пелена облаков, закрывающая эти изрезанные острова, расположенные недалеко от берега, а температура, как нам говорят, постоянно держится около 14 градусов. С самого начала мы оказываемся среди такого торжества птиц, какого еще не видели: больше всего выделяются бакланы, пеликаны и очаровательные пингвины Гумбольдта; они живут около 15 лет, тогда как бакланы могут достигать 25.

Среди млекопитающих присутствуют морские котики и несколько морских львов; большинство сейчас не на месте и высадится на островах через несколько недель для рождения детенышей. Один из выступов полностью покрыт черным: кажется, что множество птиц назначило встречу именно здесь, и нетрудно понять, как такая плотная популяция производит тонны гуано, добыча которого строго регулируется. Его собирают раз в восемь лет в ходе работ, длящихся пару месяцев, и для этого был построен небольшой порт, позволяющий швартоваться кораблям. В прошлом из-за ценного удобрения даже были войны с соседними странами. Шум пернатого множества настойчив, а интенсивное воздушное движение птиц над нами внушает законный страх быть удобренными. Мы идем вдоль крутых скал, где морские котики ищут отдых, лениво лежа на камне.

Прогулка оказывается интересной: она познакомила нас с удивительной орнитофауной, прежде всего по количеству. Остается загадкой, почему такая масса птиц выбрала именно это место, но этот вопрос останется открытым перед природой. У нас же возникает небольшая непредвиденность: наша лодка не может снова завестись. Нас беспокоит не столько состояние потерпевших крушение в нескольких километрах от берега, сколько риск потерять пересадку на автобус в Ику. Подходит другой катер, и после нескольких минут попыток мы наконец снова стартуем на полной скорости к причалу Паракаса. Отсюда быстро движемся, чтобы забрать багаж, взять такси, которое за пять минут довозит нас до терминала вовремя. В ближайшие дни мы сможем оценить, насколько перуанская организация достойна похвалы, несмотря на возможные неприятности. Задержки и накладки неизбежны из-за трафика и положения вещей, далекого от совершенства, но люди всегда проявляют заботу в поиске решения возникающих проблем.

Уакачина, Ика и оазис, превращенный в аттракцион

Сегодня мы снова выбрали автобусную компанию Cruz del Sur, забронировав первый ряд второго этажа, откуда наслаждаемся пейзажем, чередующим пустынные зоны с возделанными, картофелем, спаржей и артишоками, пока не достигаем зеленых виноградников Ики. Отсюда такси везет нас в Уакачину, пышный оазис, вставленный в раскаленную пустыню. К сожалению, место было поглощено туризмом, и от первоначального великолепия осталось совсем немного. Прекрасная озерная полумесяц, окруженная зеленью пальм, кишит уличными продавцами, магазинами всех видов и праздно бродящими туристами, а на дюнах припарковано множество dune buggy; некоторые носятся под палящим солнцем, большинство ждет заката, который с более мягкими температурами приведет и туристов, жаждущих эмоций тура по пустынным подъемам и спускам.

В этой перуанской Диснейленд-версии мы пытаемся подняться к панорамной точке, чтобы сделать несколько фотографий. Из предусмотрительности надев шлепанцы, чтобы не набить обувь песком, мы начинаем скользить по почти раскаленной поверхности, на которой ступни не выдерживают жара. Не без труда добираемся до выбранной точки, запечатлеваем пейзаж и идем восстановиться фруктовым салатом и мороженым. В магазинах напитков видим в продаже и Inka Cola, напиток цвета лимонада со странным вкусом, почти как у жевательной резинки. Воскресенье, поэтому главенствуют семьи на прогулке, с тучами шумных детей, купающихся в озере. Думаем, что увидели все, что могло интересовать нас в Уакачине, и снова берем mototaxi, тук-тук, чтобы вернуться в Ику. Центральная Plaza de Armas мало что говорит, а кафедральный собор закрыт, его колокольни поддерживаются деревянными конструкциями, последствия разрушительного землетрясения. Зато церковь San Francisco заслуживает внимания.

Tacama, Cachiche и ночной автобус в Арекипу

Во всех городах, пересеченных до сих пор, видны повреждения от землетрясения 2007 года: строящиеся дома, кучи неубранных обломков и городская обстановка с привкусом временности. Нам говорят, что деньги на восстановление поступают по капле, а местное население в большинстве бедно и не может справиться самостоятельно. Еще одной проблемой, похоже, является вода, которой все меньше для орошения культур, необходимых для выживания. Самый красивый момент года - март, время сбора винограда, когда проходит праздник длительностью пятнадцать дней, потому что значительная часть экономики вращается вокруг винодельческой продукции. На другом такси мы едем к Bodega Tacama, откуда начинается экскурсия по интересной винодельне, помогающая понять, как производятся лучшие перуанские вина именно из этого региона: красное, белое, игристое и знаменитый pisco. Последний - это бренди, который производится из сусла, а не из выжимок, как наши граппы.

Благодаря высоким температурам вина довольно алкогольные, но обычно их смешивают, чтобы улучшить вкус и округлость. В любом случае это вина, которые нужно выпить в течение полутора лет, за исключением тех, которые выдерживаются в баррике. Черный виноград прессуют дважды, чтобы улучшить вкус, тогда как белый не прессуют повторно. Выжимки последнего затем используют как удобрение. Изначально предприятие принадлежало религиозным деятелям, затем в начале XIX века было продано одной семье, а сейчас находится в руках частного перуанского владельца. Рядом с винодельней есть красивый ресторан, посетители которого только что завершили трапезу и собираются прогуляться по соседнему саду, великолепно украшенному цветами и старинными инструментами, использовавшимися на виноградниках и в погребе. Все это очень интересно, только мешает армия надоедливых мошек, которых сладкий запах вина привлек в эту зону и которые пользуются случаем, чтобы кусать присутствующих туристов.

Поскольку остается еще около часа, пытаемся использовать его, отправившись посмотреть дерево ведьм в Cachiche, где, кажется, происходят предсказания, в обстановке с некоторым магическим налетом, и расположенную неподалеку Palmera de 7 cabezas, пальму, которая вместо вертикального роста разветвилась горизонтально и в итоге имеет семь стволов или ответвлений, некоторые из которых обрублены. Считается, что если одно из них вырастает, через восемь-девять лет приносит несчастье; в последний раз это было в 1998 году, когда река вышла из берегов. Это может показаться парадоксом, поскольку Ика находится почти в пустынной зоне, но Rio Ica спускается с близких Андских гор и иногда бывает опасной; тогда значительная часть города была затоплена. Еще раз заходим в церковь San Francisco, уже освещенную, пока идет месса. Теперь действительно пора ехать на терминал, откуда в 19:30 отправляется ночной автобус в Арекипу, оснащенный удобными сиденьями, откидывающимися до 160 градусов. Ужин подадут на борту, как и завтрак на следующее утро.

Вдоль дорог всего Перу постоянно встречаются стены, украшенные политическими лозунгами, но прежде всего призывами голосовать за того или иного кандидата. Несмотря на то что они уже частично облупились, часто на них указана дата недавних выборов. Это постоянная черта, которая будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия, меняя, разумеется, имена в зависимости от зоны, поскольку речь в основном о кандидатах в мэры или на региональных выборах. То же можно сказать о политических дебатах: и радио таксистов, и телевизоры в барах настроены на программы с ток-шоу представителей партий, демонстрируя политический интерес, полностью заснувший в наших краях. Нужно также сказать, что в воскресенье нашего возвращения Перу пойдет к урнам на референдумы, где граждан просят высказаться по нескольким конституционным изменениям, самое важное из которых предлагает запрет переизбрания конгрессменов в Лиме. Помимо очень горячего момента, все равно ощутим интерес граждан к общественным делам, с той разницей, что они продолжают оживляться в дебатах, где политики размахивают обычными аргументами - честностью, справедливостью, равенством, похожими на любой широте мира, особенно латинской. И здесь воспринимаемый уровень коррупции очень высок, но еще нет того состояния недоверия, которое пропитывает наши ткани; вероятно, люди все еще живут в режиме веры, что следующий политик может оказаться правильным. Поэтому не удивляет читать обещание политика, гарантирующего agua para todos, словно у него есть ключи, чтобы открыть клапан, из которого в пустыне потечет драгоценная жидкость, или будто он способен заступиться и добиться осадков.