Ilhas Ballestas e Huacachina

Islas Ballestas entre pinguins, guano e leões marinhos

O hotel que nos acolhe tem as clássicas características anti-sísmicas, muito apropriadas nesta bela mas infeliz região. Ressaltamos que nos quartos abertos ao público é obrigatória a existência de uma sinalização indicando o local mais seguro em caso de sismo, geralmente localizada sob uma viga ou arco, bem como o número máximo de pessoas autorizadas a permanecer no quarto, de forma a garantir a evacuação mais rápida em caso de emergência. Por toda parte há uma desolação de casinhas em construção que nunca ultrapassam o primeiro andar. Ao longo da costa outras placas sobre fundo verde indicam a rota de evacuação do tsunami, como que para lembrar que o perigo não vem apenas da terra, mas também do mar. Às 8 horas estamos prontos para embarcar na marina para Ilhas Ballestas para uma excursão de duas horas.

Alguns inconvenientes nos fazem atrasar a saída em meia hora, deixando-nos com medo de perder o próximo ônibus para Ica, já reservado. As ilhas fazem parte de uma cordilheira submarina, que emergiu parcialmente, tanto que ainda hoje são ricas em fósseis. Seguimos em direção ao Candelabros, um geoglifo sobre o qual muito pouco se sabe, mais evidente em fotos modificadas do que em imagens ao vivo. O clima não é particularmente quente, embora estejamos no início do verão a apenas 13 graus de latitude sul; hoje existe até um véu de nuvens cobrindo estas ilhas recortadas localizadas a pouca distância da costa e a temperatura, dizem-nos, é constante em 14 graus. Desde o início deparamo-nos com uma profusão de aves nunca antes vista: entre todos, biguás, pelicanos e os simpáticos Pinguins de Humboldt; estes vivem cerca de 15 anos, enquanto os biguás podem chegar aos 25.

Entre os mamíferos existem focas e alguns leões marinhos; a maioria está fora da cidade e chegará às ilhas dentro de algumas semanas para o nascimento dos seus bebés. Um dos afloramentos é completamente coberto de preto, parece que aqui se encontraram muitas aves e não é difícil compreender como esta densa população gera toneladas de guano, cuja extração é estritamente regulamentada. Esta é feita uma vez a cada oito anos com uma intervenção que dura alguns meses e, para o efeito, foi construído um pequeno porto para permitir a atracação dos navios. No passado, houve até guerras com países vizinhos por causa do precioso fertilizante. O barulho da multidão emplumada é insistente, enquanto o intenso tráfego aéreo de pássaros acima de nós inspira algum medo legítimo de sermos fertilizados. Contornamos as falésias íngremes onde os leões marinhos nidificam em busca de descanso, deitados suavemente na pedra.

O passeio revelou-se interessante, levou-nos a descobrir uma avifauna surpreendente sobretudo pela sua quantidade. Permanece um mistério quais as razões que levaram tanta multidão de aves a escolher este mesmo local, mas é uma questão que permanecerá em aberto perante a Natureza. Nós, porém, teremos um pequeno acontecimento inesperado, pois nosso barco não poderá partir. O que nos preocupa não é tanto o estado dos náufragos a poucos quilômetros da costa, mas sim o risco de perder a ligação de ônibus para Ica. Outro barco se aproxima e depois de alguns minutos de tentativas finalmente conseguimos sair a toda velocidade para o cais de Paracas. A partir daqui deslocamo-nos rapidamente para recolher a nossa bagagem, apanhamos um táxi que nos leva ao terminal em tempo útil em cinco minutos. Nos próximos dias teremos a oportunidade de apreciar o quanto a organização peruana é louvável apesar dos inconvenientes que possam ocorrer. Atrasos e contratempos são inevitáveis ​​devido ao trânsito e a uma situação que está longe de ser perfeita, mas as pessoas estão sempre atentas ao encontrar uma solução para os problemas que surgem.

Huacachina, Ica e o oásis transformados em atração

Ainda hoje optamos pela agência de ônibus Cruz del Sur, reservando a primeira fila do segundo andar, de onde apreciamos a paisagem que alterna áreas desérticas com áreas cultivadas, batatas, aspargos e alcachofras, até chegarmos aos verdes vinhedos de Ica. Daqui um táxi nos leva para Huacachina, um oásis exuberante situado no tórrido deserto. Infelizmente a cidade foi engolida pelo turismo e muito pouco resta do esplendor original. A maravilhosa lua crescente do lago cercada pelo verde das palmeiras está repleta de vendedores ambulantes, lojas de todos os tipos e turistas descansando, enquanto uma infinidade de buggies estão estacionados nas dunas; alguns correm sob o sol escaldante, a maioria aguarda o pôr do sol, que com temperaturas mais amenas também trará turistas ávidos pela emoção de um passeio pelas subidas e descidas do deserto.

Nesta Disneylândia de estilo peruano tentamos subir para chegar a um ponto panorâmico para tirar algumas fotos. Ao ter o cuidado de usar chinelos para não encher os sapatos de areia, damos por nós a escorregar numa superfície quase incandescente, onde os nossos pés não resistem ao calor. Não sem dificuldade conseguimos chegar ao miradouro definido, imortalizar a paisagem e ir refrescar-nos com uma salada de fruta e um gelado. Nas lojas de bebidas também encontramos à venda Inka Cola, uma bebida cor de limonada e com um sabor estranho, quase semelhante a uma goma de mascar. É domingo, então as famílias em viagem dominam o cenário, com multidões de crianças barulhentas tomando banho no lago. Achamos que vimos tudo o que poderia nos interessar em Huacachina e pegamos uma moto-táxi, um tuktuk, para voltar a Ica. A central Plaza de Armas não tem muito a dizer, enquanto o catedral é fechado com torres sineiras sustentadas por estruturas de madeira, consequências do desastroso terremoto. A igreja de São Francisco é notável.

Tacama, Cachiche e ônibus noturno para Arequipa

Em todas as cidades que atravessámos até agora, os danos causados pelo terramoto de 2007 são evidentes: casas em construção, pilhas de escombros que não foram removidos e mobiliário urbano que parece temporário. Dizem-nos que o dinheiro para a reconstrução chega lentamente, enquanto a população local é maioritariamente pobre e não consegue fazê-lo sozinha. Outro problema parece ser a água, cada vez menos para irrigar as culturas necessárias à sobrevivência. O momento mais bonito do ano é março, época das vindimas, quando há uma festa que dura quinze dias, pois grande parte da economia gira em torno dos produtos vitivinícolas. Com outro táxi nos levamos para Bodega Tacama, a partir do qual começa uma visita guiada adega interessante, o que nos leva a entender como são produzidos os melhores vinhos peruanos provenientes desta região: tinto, branco, espumante e o famoso pisco. Esta última é uma aguardente que se produz com o mosto e não com o bagaço, como acontece com as nossas grappas.

Graças às altas temperaturas, os vinhos são bastante alcoólicos, mas normalmente são misturados para melhorar o seu sabor e redondeza. Em qualquer caso, são vinhos para beber no prazo de um ano e meio, exceto os que envelhecem em barrica. As uvas pretas são prensadas duas vezes para melhorar o sabor, enquanto as brancas não são prensadas novamente. O bagaço deste último é então usado como fertilizante. A empresa pertencia originalmente a religiosos, antes de ser vendida no início do século XIX a uma família e atualmente está nas mãos de um particular peruano. Junto à adega existe um belo restaurante, cujos comensais acabam de terminar as suas bebidas e se preparam para passear no jardim adjacente, esplendidamente adornado com flores e utensílios antigos usados ​​nas vinhas e na adega. Tudo isto é de grande interesse, apenas perturbado por um exército de moscas irritantes, que, atraídas ao local pelo doce aroma do vinho, aproveitam-no para picar os turistas presentes.

Como ainda falta uma hora, procuramos aproveitá-la visitando a árvore das bruxas de Cachiche, onde as previsões parecem acontecer, num ambiente rodeado de algum semblante mágico, e o próximo " Palmeira de 7 cabeças “, uma palmeira que em vez de crescer verticalmente ramificou-se horizontalmente, ficando com sete troncos ou ramos, alguns dos quais cortados. Acontece que se um deles cresce, depois de oito ou nove anos traz infortúnio; a última vez foi em 1998, quando o rio inundou. Pode parecer um paradoxo, pois Ica está localizada numa área quase desértica, mas o Rio Ica desce das montanhas andinas próximas e às vezes pode ser perigoso; naquela ocasião, grande parte da cidade foi inundada. Entramos mais uma vez na igreja de São Francisco, agora iluminada enquanto se celebra uma missa. Agora é hora de ir ao terminal, de onde sai o ônibus noturno para Arequipa às 19h30, equipado com poltronas confortáveis ​​que reclinam até 160 graus. O jantar será servido a bordo, assim como o café da manhã na manhã seguinte.

Nas ruas de todo o Peru encontram-se continuamente muros decorados com slogans políticos, mas sobretudo convites para votar neste ou naquele candidato. Embora já estejam parcialmente descascados, muitas vezes ostentam a data das eleições recentes. É uma constante que nos acompanhará ao longo de todo o percurso, mudando obviamente os nomes consoante a zona, pois são essencialmente candidatos a autarcas ou a eleições regionais. O mesmo pode ser dito dos debates políticos: tanto as rádios dos taxistas quanto as TVs dos bares estão sintonizadas em programas que transmitem talk shows com representantes dos partidos, demonstrando um interesse político completamente adormecido em nossa região. Deve-se dizer também que no domingo do nosso retorno o Peru irá às urnas para referendos que pedirão a opinião dos cidadãos sobre algumas mudanças constitucionais, a mais incisiva das quais proporá a não reeleição dos congressistas em Lima. Apesar do momento muito acalorado, o interesse dos cidadãos pelos assuntos públicos ainda é palpável, com a diferença de que continuam a ganhar vida em debates onde os políticos brandem os argumentos habituais, a honestidade, a justiça, a igualdade, semelhantes a todas as latitudes do mundo, especialmente a latina. Também aqui a taxa de corrupção percebida é muito elevada, mas o estatuto de desconfiança que permeia o nosso tecido ainda não existe; você provavelmente ainda está num modo em que acredita que o próximo político pode ser o certo. Não surpreende, portanto, ler a promessa de um político que garante água para todos como se tivesse as chaves necessárias para abrir a válvula que faz escoar o precioso líquido para o deserto ou pudesse interceder para obter chuvas.