Vale Sagrado

Chinchero e as cores do Valle Sagrado

Ainda hoje saída matinal com despertador às 6h30; eles nos buscam e vamos descobrir o Valle Sagrado, parte do qual já visitamos nos dias anteriores, mas sem visitá-lo. Começamos de Chinchero, cuja posição admiramos particularmente, aninhada em suaves colinas que se dispersam no horizonte, todas imersas no verde dos prados. A vila se destaca pela igreja construída em um local sagrado da época Inca e pelos terraços utilizados antigamente para cultivo. Também aqui você ficará encantado ao ver as intersecções perfeitas entre as pedras que compõem as paredes. O mercado é sempre um espetáculo, nem que seja do ponto de vista cromático, onde se destacam as cores das roupas expostas e dos expositores. Para benefício dos turistas, assistimos então a uma processo de lavagem e tingimento com produtos vegetais, cochinilha, lã. Também conhecemos pela primeira vez o cobaias, viva nesta ocasião.

É novidade nos últimos dias que está prevista a construção do novo aeroporto de Cusco em Chinchero, atualmente localizado na zona urbana; ambientalmente falando é uma pena dada a bela paisagem. Continuamos em direção aos terraços de Moray, uma aldeia pré-inca, que descem concentricamente como numa arena, com a diferença de que eram laboratórios destinados à experimentação de espécies agrícolas a serem transplantadas para outras áreas. O crescimento em ambiente protegido e termicamente adequado fortaleceu as plantas para posterior cultivo em campo aberto.

Moray, Maras e as geometrias do sal

A vila de Maras não tem muito a dizer, exceto o monumento localizado no centro da praça, que destaca as peculiaridades da região: igrejas, Terraços de Moraia, salinas e vida Inca. E eles serão os próprios narcóticos Salinas de Maras o nosso próximo destino: terraços de forma, cor e estrutura diferentes dos de Moray, estes recolhem o sal através de um pequeno riacho de água quente com elevado teor de sódio que sobe da rocha. É trabalhado exclusivamente na estação seca, pois as chuvas frequentes do período úmido evitariam a evaporação. O sal assim formado divide-se em três camadas: a da base é misturada com argila e serve apenas para fins medicinais ou cosméticos, ou é dada aos animais, na parte central está o sal rosa decididamente mais valioso e na parte superficial forma-se o branco adequado para uso na cozinha. Cada tanque produz cerca de 100kg de sal por ano.

No entanto, a presença de um tal subsolo salino tem a sua desvantagem, pois em toda a região não é possível utilizar a água proveniente de quaisquer poços porque é salgada e, portanto, inutilizável para irrigação. Já conhecidas e exploradas na época Inca, as salinas forneciam o precioso tempero na antiguidade. A salina nasceu graças ao fato de que antigamente existia um oceano por aqui, fato comprovado pela descoberta de numerosos fósseis em Cusco. O espetáculo desta visão branca é impressionante, parece que houve uma nevasca parcial, enquanto o resto do vale está coberto de verde. Descemos até o fundo do vale para chegar ao povoado de Urubamba, onde nos espera um bom almoço buffet.

Ollantaytambo, Pisac e a noite de cuy em Cusco

Voltando ao norte, a próxima etapa é representada por Ollantaytambo, o que é chamado de cidade viva dos Incas. Muitos sobrenomes ainda lembram esta civilização e as casas, pelo menos as fundações e a parte inferior, parecem originais. Subimos pelos altos socalcos das ruínas até chegar ao ponto onde se situa o templo, de onde podemos admirar a cidade que jaz ao fundo e a muito curiosa montanha à sua frente. Entretanto, para as duas rochas que com um pouco de imaginação podemos identificar como antropomórficas, na verdade representam dois perfis de rostos humanos dezenas de metros de altura. Não são fáceis de reconhecer, mas uma vez identificados parecem esculturas gravadas pela natureza. No mesmo lado da montanha rochosa sobranceira a Ollantaytambo também existem armazéns, confirmados pelo facto de terem sido encontrados restos de alimentos.

A fortaleza de Ollantaytambo também levanta questões perturbadoras sobre como foi possível trazer pedras de tamanho e peso. Tendo rejeitado a priori a hipótese irracional da ajuda extraterrestre, tudo o que resta é a inteligência humana, semelhante à utilizada pelos antigos egípcios para a construção das pirâmides. Tudo ganha uma conotação particularmente interessante, entre as imponentes ruínas, a cidade misturada entre passado e presente e a mística muralha vertical que sobre ela paira. Deixamos este quadro de magia para concluir o círculo que nos levará de volta a Cusco, visitando Pisac, em cuja colina se erguem as ruínas históricas, mesmo em frente ao maior cemitério da América do Sul.

Na verdade, trata-se de um cemitério vertical, situado num paredão íngreme misturado entre terra e rocha, que terá certamente um intenso significado religioso. Na época Inca, foram cavados buracos onde eram enterrados os corpos dos falecidos, juntamente com seus pertences, que foram saqueados durante a época colonial; atualmente apenas alguns ossos são encontrados. Pensa-se que existiam grandes quantidades de ouro e metais preciosos destinados a acompanhar os espíritos na vida após a morte. A posição dos túmulos reflecte o papel desempenhado na vida da comunidade, tal como existem alguns protegidos por cabanas de tijolo: pensa-se que eram presidentes de câmara ou autoridades. Curiosamente, acima da falésia pontilhada de buracos funerários existe uma aldeia ligada ao resto do mundo apenas por caminhos, que as crianças têm de percorrer durante duas horas a descer e quatro horas a subir para irem à escola. É claro que durante a semana eles moram na cidade de Pisac. Vagueamos entre as ruínas, em posição dominante sobre o vale, quando a certa altura o nosso olhar se fixa na argamassa que cola as pedras de uma casa: ao olharmos mais de perto vemos alguns cabelos escuros, confirmando o que nos foi dito, que os Incas os usavam para ligar a mistura. Parece incrível estarmos diante de um artefato humano da era pré-colombiana.

O local sempre foi rico em minas de ouro e prata, tanto que ainda hoje existem diversas joalharias onde se trabalham metais preciosos através da cravação de pedras que teremos a oportunidade de ver antes de regressar. Quando são 19h estamos de volta a Cusco e esta noite finalmente estamos livres para procurar um restaurante em paz. Escolhemos aquele que hoje nos foi recomendado por um companheiro de viagem, ao longo da Avenida El Sol. E é aqui que encontramos a oportunidade de saborear o delicioso prato peruano, o cuy ou cobaia. A carne não é má, semelhante à do coelho, mas o trabalho de cinzelamento necessário para separá-la dos ossos é extremamente trabalhoso e no final o prato arrefece. Contudo, uma boa experiência que não repetiria uma vez por semana, apesar dos locais afirmarem que é o prato do futuro, rico em proteínas, sem colesterol e assim por diante. A forma como ele é apresentado também é muito macabra: sentado, de boca aberta e com um tomate como tampa. Após as fotos rituais, o garçom leva-o de volta para cortá-lo em três partes e a partir desse momento começa a tentativa de extrair a deliciosa carne. Acompanhamos tudo com a cerveja agora escolhida entre as preferidas, Cusquena Negra.