Paracas

De Lima a Paracas pela Rodovia Panamericana

Às 5 horas o motorista vem nos buscar e em uma capital deserta logo chegamos ao terminal de Cruz del Sur, uma das melhores operadoras de transporte, para ir a Paracas. Ainda sem experiência, somos muito cautelosos com os presentes, quase como se todos fossem roubar os nossos pertences. Claro que terminais de ônibus não são locais muito recomendáveis, mas com o tempo descobriremos que podemos ficar relativamente tranquilos; o local é bem organizado, com quatro portões, onde você deixa a bagagem um quarto de hora antes de sair. Há algumas semanas reservamos online os dois primeiros assentos do andar superior do ônibus para nos garantir uma vista da costa com vista para o Pacífico. A paisagem permanece cinza e, à medida que nos afastamos de Lima, a neblina desaparece, mas dá lugar a nuvens altas.

É curioso notar uma série de estabelecimentos balneares vazios, quase abandonados, neste feriado de início de verão; será explicado que os limenhos tendem a se deslocar principalmente nos feriados ou fins de semana prolongados, enquanto costumam passar o fim de semana na cidade. As granjas localizadas perto da costa são muito lotadas, em alguns casos completas com coletores onde os ovos são jogados. À medida que os quilómetros passam começamos a ver o ambiente típico da região, desértico mas ocasionalmente esculpido por uma faixa verde, sinal de que corre uma ribeira e a vida prospera à sua volta. Onde os cursos de água são mais significativos, crescem culturas de tomate, alcachofra e outros vegetais difíceis de identificar. As áreas áridas são formadas por dunas, cuja superfície arenosa esconde aglomerados de pedras de diversos tamanhos. À medida que nos aproximamos do destino, vão se formando grandes vinhedos, dos quais se obtêm os melhores vinhos peruanos, além do famoso pisco, destilado típico do Peru e do Chile.

Os ônibus não podem ultrapassar os 90 km por hora e a má reputação que gozavam deve ter levado os governadores a reforçar as normas de segurança: nos veículos há um display que indica a velocidade atual, convidando os passageiros a destacar eventuais excessos por parte do motorista. Os motoristas podem dirigir no máximo cinco horas durante o dia e quatro horas à noite, após as quais eles alternam. Ao longo das estradas existem postos de controle frequentes ou postos organizados para verificar a lotação dos veículos. Também é frequente depararmo-nos com pequenas casas, semelhantes a canis, colocadas como lápides em locais de acidentes.

Passamos pela vila de Pisco, também rodeada de fábricas de produção, e apesar de alguns minutos de filas causadas pelas obras no Sul Panamericano, às 11 estamos em Paracas, uma bela cidade costeira localizada a 250 km ao sul da capital. Um violento terramoto e o subsequente tsunami destruíram-na há dez anos e as feridas ainda são evidentes, com famílias inteiras ainda a viver em barracos; às vezes é difícil distinguir as casas em construção daquelas que não foram deliberadamente concluídas. Parece que isto está planeado e vamos descobrir que é um hábito em todo o país, pois parece que alguns impostos só se aplicam se a casa tiver telhado. Daí a proliferação de casas com tijolos à vista e estruturas feitas de hastes soltas de concreto armado, que pairam no ar para antecipar a possível elevação de um piso.

Reserva de Paracas e pôr do sol sobre o Pacífico

O tempo está agradável e estável, não faz calor e tudo nos convida a alugar BTT depois de tomar posse do quarto, reservar o passeio de barco para amanhã às Ilhas Ballestas e comer um ceviche de linguado com pisco sour, uma mistura de pisco, limão, açúcar e clara de ovo. Com bicicletas cuja estabilidade é legítima a dúvida, percorremos as estradas de terra da Reserva Nacional de Paracas, uma das áreas mais secas do mundo, que nos levará a ver tanto areia como costas acidentadas do Pacífico. De particular beleza é a Sé Catedral, um empilhamento rochoso que constituía um arco natural, derrubado pela violência do terramoto de 2007.

Continuamos em direção a Lagunillas, conhecemos o curioso Centro de Interpretação e voltamos pouco antes do pôr do sol, num total de pelo menos 25 km percorridos. Em vez disso, aproveitamos este momento na praia de Paracas, num profusão de cores quentes, à beira-mar coberto por um manto de algas verdes brilhantes e perfumadas. O número de turistas estrangeiros na cidade é limitado e os locais para comer parecem estar afetados. Ao longo do passeio vemos um dos típicos cães “nus”, ou seja, sem pêlo, já presentes na época pré-colombiana, depois substituídos por raças europeias, nem que seja pelo facto de estas terem um aspecto mais agradável. Ao jantar não podemos ignorar o peixe, nesta que será uma das poucas ocasiões em que nos encontraremos de frente para o oceano. Desfrutamos de um prato de robalo com coquillage e um linguado com camarão e molho de lagosta, tudo rodeado pelas famosas batatas peruanas e legumes cozidos. Tal como no resto do país, a gastronomia é muito apimentada, graças ao uso extensivo da pimenta malagueta, o famoso rocoto. Experimentamos pela primeira vez a cerveja Cusquena, que apreciamos imediatamente, principalmente a versão preta.