Paracas

Limasta Paracasiin Pan-American Highwayta pitkin

Kello 5 kuljettaja tulee hakemaan meitä ja autiossa pääkaupungissa saavumme pian Cruz del Surin terminaaliin, joka on yksi parhaista kuljetusyrityksistä, mennäksemme Paracasiin. Kokemuksen puutteessa olemme erittäin varovaisia ​​läsnäolevia kohtaan, melkein kuin kaikki varastaisivat omaisuutemme. Linja-autoterminaalit eivät tietenkään ole kovin suositeltavia paikkoja, mutta ajan myötä huomaamme, että voimme olla suhteellisen rauhallisia; paikka on hyvin organisoitu, neljällä portilla, jonne jätät matkatavarat varttia tuntia ennen lähtöä. Muutama viikko sitten varasimme kaksi ensimmäistä paikkaa bussin yläkerrassa verkossa, jotta voimme taata meille näkymän rannikolle, josta on näkymät Tyynellemerelle. Maisema pysyy harmaana ja kun siirryt kauemmaksi Limasta, sumu katoaa, mutta väistyy korkeille pilville.

On mielenkiintoista huomata joukko tyhjiä, lähes hylättyjä uimapaikkoja tänä alkukesän yleisenä vapaapäivänä; meille selitetään, että limenilaiset muuttavat yleensä erityisesti lomien tai pitkien viikonloppujen ajaksi, kun he viettävät viikonlopun yleensä kaupungissa. Aivan rannikon läheisyydessä sijaitsevilla kanaviljelmillä on runsaasti tungosta, joissakin tapauksissa keräilijöitä, joihin munat pudotetaan. Kilometrien kuluessa alamme nähdä alueen tyypillisen ympäristön, autiomaa, mutta toisinaan vihreän raidan kaiverrettu merkki siitä, että puro virtaa ja elämä sen ympärillä kukoistaa. Siellä missä vesiväylät ovat merkittävämpiä, kasvaa tomaatti-, artisokka- ja muut vaikeasti tunnistettavissa olevat vihannekset. Kuivat alueet koostuvat dyynistä, joiden hiekkapinta kätkee sisäänsä erikokoisia kivirypäleitä. Kohdetta lähestyessä muotoutuvat suuret viinitarhat, joista saadaan parhaat perulaiset viinit, sekä kuuluisa pisco, Perun ja Chilen tyypillinen henki.

Bussien nopeus ei saa ylittää 90 kilometriä tunnissa, ja niiden huono maine on täytynyt saada kuvernöörit vahvistamaan turvallisuusmääräyksiä: ajoneuvoissa on näyttö, joka ilmaisee senhetkisen nopeuden ja kehottaa matkustajia korostamaan kuljettajan mahdollisia ylilyöntejä. Kuljettajat voivat ajaa enintään viisi tuntia päivällä ja neljä tuntia yöllä, minkä jälkeen he vuorottelevat. Teiden varrella on usein tarkastuspisteitä tai järjestettyjä pisteitä ajoneuvojen kapasiteetin tarkistamiseksi. Törmäämme usein myös pieniin taloihin, jotka ovat samanlaisia ​​kuin koirakotitaloja, jotka on sijoitettu onnettomuuspaikalle hautakivinä.

Ohitamme Piscon kylän, joka on liian tuotantolaitosten ympäröimä, ja huolimatta muutaman minuutin Panamerican etelän töiden aiheuttamista jonotuksista, olemme klo 11 Paracasissa, kauniissa merenrantakaupungissa, joka sijaitsee 250 km pääkaupungista etelään. Väkivaltainen maanjäristys ja sitä seurannut tsunami tuhosivat sen kymmenen vuotta sitten, ja haavat ovat edelleen ilmeisiä, ja hökkeleissä asuu yhä kokonaisia ​​perheitä; joskus on vaikea erottaa rakenteilla olevia taloja tarkoituksella valmistumattomista. Näyttää siltä, ​​​​että tämä on suunniteltu ja tulemme huomaamaan, että se on tapana koko maassa, koska näyttää siltä, ​​​​että joitain veroja sovelletaan vain, jos talolla on katto. Tästä johtuen talojen lisääntyminen, joissa on paljaita tiiliä ja irtonaisista teräsbetonitangoista tehtyjä rakenteita, jotka leijuvat ilmassa ennakoiden mahdollista lattian kohoamista.

Reserva de Paracas ja auringonlasku Tyynenmeren yli

Sää on kääntynyt mukavaksi ja tasaiseksi, ei ole kuuma ja kaikki kutsuu meitä vuokrata MTB:t otettuasi huoneen haltuunsa, varaamalla huomisen veneretken Islas Ballestasiin ja syötyään cevichea, jossa on pisco hapan, sekoitus piscoa, limettiä, sokeria ja munanvalkuaista. Polkupyörillä, joiden vakautta on perusteltua epäillä, kuljemme pitkin Paracasin kansallispuiston hiekkateitä, joka on yksi maailman kuivimmista alueista. karuilla Tyynenmeren rannikoilla. Katedraali on erityisen kaunis, kivipino, joka muodosti luonnollisen kaaren, jonka maanjäristys kaatui vuonna 2007.

Jatkamme kohti Lagunillasia, katsomme uteliaan Centro de Interpretacionin ja palaamme juuri ennen auringonlaskua, yhteensä vähintään 25 km matkaa. Sen sijaan nautimme tästä hetkestä Paracasin rannalta, a lämpimien värien mellakka, meren rannalla kimaltelevien, tuoksuvien vihreiden levien peitossa. Kaupungissa on rajoitettu määrä ulkomaalaisia ​​turisteja, ja ruokapaikat näyttävät kärsivän. Kävelymatkan varrella näemme yhden tyypillisistä "alastomista" koirista, eli karvattomista koirista, joka oli olemassa jo esikolumbiaanisella ajalla, sitten korvattu eurooppalaisilla roduilla, jos vain siksi, että nämä ovat ulkonäöltään miellyttävämpiä. Illalliselle emme voi sivuuttaa kalaa, sillä tämä on yksi harvoista tilaisuuksista, joissa kohtaamme valtameren. Nautimme lautasesta meribassia kokillolla ja kielikampelaa katkaravuilla ja hummerikastikkeella. Kaikkia ympäröi kuuluisa perulainen peruna ja keitetyt kasvikset. Kuten muuallakin maassa, keittiö on erittäin mausteinen, kiitos chilipippurin, kuuluisan rocoton, laajan käytön. Kokeilemme ensimmäistä kertaa Cusquena-olutta, jota arvostamme heti, varsinkin musta versio.