Bolivia – Copacabana

Punosta Copacabanaan, Boliviaan

Tänään ohjelmassa vihdoin hiljainen lava, harmi vain, ettei yö ollut kovin virkistävä. Viime yön vilustuminen vaikutti vasaralla päähän ja tänään ollaan aika umpikujassa. Tunnemme korkeuden karkeuden enemmän kuin viime päivinä, kun kävelimme ja kamppailimme. Herää uudelleen ennen klo 6.00 ollaksesi linja-autoasemalla ajoissa klo 7.00 lähtöä kohti Copacabanaa, Boliviaa. Paikka alkaa heräämään eloon, ja on uteliasta nähdä, kuinka suuret myyjät saapuvat tavaroineen istuvat syklopoussin etuosassa laihojen kuljettajien työntämänä vuorotellen. Saavuttuaan siihen pisteeseen, jossa he viipyvät koko päivän, he maksavat taksinkuljettajalleen muutamalla kolikolla ja järjestävät matkamuistoja maahan odottamaan asiakkaita. Klassinen keilahattu ja värikkäät vaatteet antavat niille eleganssia, jota katukauppiailla ei yleensä ole.

Tällä kertaa bussi lähtee Tour Perusta, lähtö on ajoissa ja voimme alkaa ihailla Titicaca-järven eteläpuolen tarjoamaa panoraamaa. Kahden ja puolen tunnin matkan jälkeen rannikolla sijaitsevien kylien ylitse pysähdymme viimeiseen perulaiseen kauppaan, jossa hintoja nostetaan dramaattisesti sinne saapuville turisteille. Päätämme odottaa lounaamme ostoa, aiomme syödä suklaapatukkaa coca-keksien kera Bolivian alueella. Pian rajan saavuttuamme: nousemme bussista ja menemme toimistoon, jossa Perun lähtöleimat kiinnitetään ilman suuria muodollisuuksia; Jatkamme 200 metriä kävellen kohti toista rakennusta hankkiaksemme bolivialaiset ja tämän myötä olemme tulleet tulliselvitykseen ja vapaasti päästämään maahan. Bussi lähtee jälleen noin viisitoista henkilöä kyydissä, enimmäkseen nuoria turisteja, jotka haluavat tutustua maailmaan.

Copacabana ja Cerro Calvario Titicacalla

Juuri ennen kello yhtä Bolivian aikavyöhyke on tunnin edellä Perun aikavyöhykettä, olemme vihdoin klo. Copacabana. Meille sitä oli kuvattu epämiellyttäväksi kaupungiksi, mutta sen sijaan koemme sen rennosti Titicacan itärannalla , melkein merenrantainen, kaoottinen kuin kaikki, mutta värikäs siihen pisteeseen asti, että se synnytti ilon tunnelmaa, luultavasti auttoi myös kaunis päivä ennen lomaa. Lähdimme heti kävelemään kohti Cerro Calvarioa, josta on näköala kaupunkiin ikään kuin se olisi sen vartija: koskaan ei ole vuoren nimi ollut keskitetympää kuin nykyään. Pää tuntuu painautuneelta kuin tykinkuula ja joka askeleella väsymys tuntuu kuin se olisi lohkare. Huipulle johtava via crucis näkee meidät kristuksina, jotka roikkuvat ja vaeltelevat ylöspäin. Katsomme ylöspäin melkein kuin anomme tien lyhentämistä, kun olemme nyt 4000 metrissä. Mutta korkeus ei olisi ongelma, kun otetaan huomioon pieni korkeusero, jos meillä ei vain olisi unetonta yötä takanamme.

Jossain vaiheessa panoraamaleikkaus avaa näkymän järvelle, joka tästä kulmasta näyttää loputtomalta ja antaa meille tarvittavan rohkeuden kohdata viimeinen nousu. Kun saavumme huipulle, halaamme toisiamme kuin olisimme kiivenneet kuka tietää mille huipulle; todellisuudessa teimme eron vain 200 metrin korkeudessa, mutta rajojamme vastaan ​​taistelemalla voitimme väsymyksen ja tämä on tämän päivän matkan todellinen tarkoitus.

Nyt voimme vihdoin katsoa ympärillemme: silmämme eivät enää tiedä, missä ensin levätä. Vasemmalla pehmeät kukkulat, vähintään 4200 metriä korkeat, rajaavat horisontin; edessä järven sininen, joka näyttää mereltä; veden korallisävyn alla, kun se kiertää rannikkoa; sitten Copacabanan rannikko, täynnä veneitä ankkuroituna kuin luksuslomakeskus. Päätämme laskeutua suoraan kaupungin puolelle suorittaaksemme risteyksen loppuun, mikä vaatii hieman huomiota, koska polku on liukas ja paikoin erittäin jyrkkä. Asianmukaisella varovaisuudella saavumme kaupungin keskustaan ​​bändin musiikin vetämänä.

Katsotaan sata muusikot täysin pukeutuneena univormuihin seremoniaa varten, jonka tarkka merkitys ei meinaa jäädä huomaamatta, näemme Madonnan nojaamassa pöydälle, mutta näissä osissa jokainen tilaisuus, olipa se sitten siviili- tai uskonnollinen, on hyvä esitellä vaskisoittimia ja soittaa muutaman marssin. Meillä on kiire, sillä bussi on lähdössä ja meidän on vielä nähtävä katedraali; pääkadun varrella joudumme ohittamaan bändin, mutta on kansallislaulun aika, eikä tunnu mukavalta vaeltaa muusikoiden keskuudessa vain silloin, kun kaikki kuuntelevat hymniä, seisovat paikallaan ja jäykästi. Heti kun lopetamme, astumme kirkkoon, jossa kohtalon tahtoen häitä vietetään kauniin taustamusiikin kanssa. Onnistumme olemaan häiritsemättä toisiamme ja kulkemaan polkua, joka vie meidät bussipysäkille, tällä kertaa välttäen fanfaareja ja kaikkia sivullisia. Kadulla on jäännöksiä suurista teemakoristeluista kukilla tai ruusun terälehdillä, eräänlainen kaunis mandala eteläamerikkalaisena versiona.

Tiquina, El Alto ja ensimmäinen törmäys La Paziin

La Paziin johtava tieosuus on itse asiassa kaunein: yli 4000 metrin korkeudet terassit, joiden tie kiipeää kiemurtelevasti järven ympärillä olevien vuorten välissä ja jäätiköiden taustalla, tarjoten lopullisen ja upean näkymän juuri lähdöstämme kaupunkiin, mutta sitten nopeasti menettää korkeutta ylös Tiquinan kylään noustaksemme toiselle puolelle bussia. Ihmiset on varattu mukaviin laukaisuihin, jotka vievät heidät toiselle puolelle muutamassa minuutissa, mutta ajoneuvoja kuljetetaan suurilla proomuilla ja katso kallistuva kuorma-auto tai linja-auto melkein veden pinnalla se aiheuttaa vähintäänkin pelkoa. Pelkän reppumme ollessa mukana emme ole vaarassa menettää omaisuuttamme, mutta ajatus bussin uppoamisesta ei ole silti toivottava skenaario.

Kiinnitysrannalla katukauppiaat paistavat kalaa, jonka tuoksua on vaikea vastustaa. Jatkamme matkaa viimeiset kaksi tuntia, jotka erottavat meidät La Paz. Bolivian pääkaupunki ilmoittaa itsensä suositulla El Alton naapurustolla, jossa lentokenttä sijaitsee myös ainoassa paikassa, johon se mahtuu. On tarpeen viettää pari riviä tähän metropoliin, ainutlaatuiseen. Se luotiin hyödyntämään lähellä olevia kultakaivoksia, ja se löysi sijaintinsa laaksosta, joka avautuu yli 4000 metriä korkealle tasangolle. Tästä syystä se sijaitsee valtavassa kehdossa, melkein kuin se olisi stadion, joka yhtyy keskus- ja historialliseen osaan, jossa kulkee Prado-katu.

Myöhemmät laajennukset, asukkaita on nykyään lähes kaksi miljoonaa, pakottivat sen jättämään laakson, jossa se oli piilossa ja suojattu tuulelta; täältä syntyi El Alton naapurusto, alun perin pahamaineinen ja maahanmuuttajien kohde, nyt jatkuvassa kehityksessä myös maan kokeman kehityksen ansiosta. Rakenne huomioon ottaen myös kaupunkien tieverkosto suunniteltiin siten, että se pystyy yhdistämään eri kaupunginosat mahdollisimman nopeasti. Joten päätettiin luoda köysirataverkosto, joka kiipeää kaikkiin suuntiin. Kokeilu alkoi muutama vuosi sitten ja sitä laajennettiin hiljattain uusilla linjoilla. Niitä on tällä hetkellä toiminnassa yhdeksän ja muita tutkitaan. Älykäs järjestelmä yhdistämään nopeasti ja tehokkaasti kaupunki, jota ei muuten olisi voitu hallita, myös kaupunkiliikenteen ja kapeiden katujen ansiosta.

Kuten useimmat Etelä-Amerikan maat, Bolivia elää poliittisen vakauden aikaa, mikä on myönteinen tosiasia, joka edistää jo ennestään vähärasvaisen talouden kehitystä. La Pazin kaduilla voit edelleen nähdä monia köyhiä ihmisiä ja tunne on kuin olla köyhässä maassa; kasvava data antaa toivoa, mutta ihmetyttää, millainen tilanne on täytynyt olla vielä muutama vuosi sitten. Talojen yhteisenä nimittäjänä on esillä oleva kipsitön tiili, vapaaksi jätetyt teräsbetonitankopalkit, jotka kohoavat ensimmäisen kerroksen yli olettamaan töiden mahdollista jatkoa. Vaikuttaa siltä, ​​että kun ihmisillä on rahaa, he sijoittavat sen välittömästi ikkunan ostoon, laatan tekoon tai seinän rakentamiseen.

Kun El Alto on valmis, tie laskeutuu kanjoniin, jossa La Paz sijaitsee, ja täällä maisemat avautuvat laaksoon, valtava allas, vuorattu taloilla. Historiallisen keskustan edustaman tukikohdan ja tasangon välillä on 400 metrin korkeusero: ainutlaatuinen kaupunki maailmassa urbaanien ominaisuuksiensa vuoksi. Saavumme linja-autoasemalle klo 15.45, mikä on tyypillistä myös siellä käyvälle ihmiskunnan poikkileikkaukselle. Taksilla saavumme hotellille, joka sijaitsee erittäin kätevällä paikalla keskustassa vierailla, ja heti repun jättämisen jälkeen lähdemme tutustumaan Bolivian pääkaupunkiin. Olemme välittömästi edessämme noitamarkkinat, niin määritelty myytäville tuotteille: totta esoterismin valtakunta, maagisia juomia sairauksien parantamiseen, rakkauden löytämiseen, työntekoon, seksuaalisen suorituskyvyn parantamiseen ja niin edelleen, yksi jokaiseen toiveeseen. Kauppojen sisäänkäynnin luona roikkuvat kuivatut laamasikiöt ovat erityisen makaabereita: tämä on toinen amuletti, jonka talon rakentajat yleensä ostavat hyväntekeväisyyteen ja hautaavat sen kulman sängyn alle. Muutama ostos taloon, joka ei liity taikuuteen, ja illallinen Pradossa sijaitsevassa ravintolassa. Palaat jalkaisin, kun kojuja puretaan ja paikalliset pariskunnat lisääntyvät. Myös täällä kaupunkiliikennettä ohjataan, kun köysirataa ei käytetä, mikroilla tai trufiilla, kollektiivisilla minibusseilla, jotka kulkevat ennalta sovittuja reittejä, jotka on merkitty tuulilasissa olevilla kylteillä.