Bolivia – Copacabana

Fra Puno til Copacabana, ind i Bolivia

I dag indeholder programmet endelig en stille scene, det er bare en skam, at natten ikke var særlig forfriskende. Sidste nats forkølelse virkede som en hammer på hovedet og i dag er vi ret groggy. Vi mærker højdens ruhed mere end de seneste dage, hvor vi gik og kæmpede. Vågn op igen før kl. 06.00 for at være ved busterminalen i tide til afgang kl. 07.00 mod Copacabana, Bolivia. Stedet begynder at blive levende, og det er nysgerrigt at se de store sælgere ankomme med deres varer siddende på forsiden af ​​en cyclopousse, skubbet på skift af magre chauffører. Når de er nået til det punkt, hvor de skal blive hele dagen, betaler de deres taxachauffør med et par mønter og arrangerer souvenirs på jorden, der venter på kunderne. Den klassiske bowlerhat og farverige tøj giver dem en elegance, som gadesælgere normalt ikke har.

Denne gang er bussen fra Tour Peru, afgangen er til tiden, og vi kan begynde at beundre panoramaet fra den sydlige side af Titicaca-søen. Efter to en halv times rejse, hvor vi krydser landsbyer, der ligger ved kysten, stopper vi i den sidste peruvianske butik, hvor priserne er steget dramatisk for de turister, der ankommer dertil. Vi beslutter os for at vente med at købe vores frokost, vi planlægger at spise nogle chokoladebarer ledsaget af coca-kiks, på boliviansk territorium. Kort efter når vi grænseposten: vi står af bussen og går til et kontor, hvor udgangsstemplerne fra Peru er påført uden mange formaliteter; vi fortsætter 200 meter til fods mod en anden bygning for at skaffe de bolivianske og hermed bliver vi toldklareret og frit til at komme ind i landet. Bussen kører igen med omkring femten mennesker om bord, hovedsagelig unge turister, der ønsker at opdage verden.

Copacabana og Cerro Calvario på Titicaca

Lige før klokken et er den bolivianske tidszone en time foran den peruvianske, vi er endelig kl. Copacabana. Den var blevet beskrevet for os som en ubehagelig by, men i stedet finder vi den afslappet langs den østlige kyst af Titicaca , næsten ved havet, kaotisk som alt andet end farverig til det punkt at skabe en atmosfære af glæde, sikkert også hjulpet af den smukke dag før ferien. Vi begav os straks ud på gåturen mod Cerro Calvario, som har udsigt over byen, som var den dens vogter: aldrig har navnet på et bjerg været mere centreret end i dag. Hovedet virker tynget som en kanonkugle, og for hvert skridt mærkes trætheden, som om det var en kampesten. Via crucis, der fører til toppen, ser os som Kristus, der dingler og trasker opad. Vi kigger op næsten, som om vi tigger om, at vejen bliver afkortet, mens vi nu er på 4000 meter. Men højden ville ikke være et problem, givet den lille højdeforskel, hvis bare vi ikke havde en søvnløs nat bag os.

På et vist tidspunkt åbner en panoramisk liggeplads for en udsigt over søen, som fra denne vinkel virker uendelig, og giver os det nødvendige mod til at klare den sidste stigning. Når vi når toppen, krammer vi hinanden, som om vi havde besteget hvem ved hvilken top; i virkeligheden gjorde vi kun en højdeforskel på 200 meter, men ved at kæmpe mod vores grænser overvandt vi trætheden, og det er den sande betydning af dagens tur.

Nu kan vi endelig se os omkring: vores øjne ved ikke længere, hvor de først skal hvile. Til venstre viser bløde bakker, mindst 4200 meter høje, horisonten; foran søens blå, der ligner et hav; under vandets koralfarve, når det løber langs kysten; derefter Copacabanas kyst, oversået med både fortøjet som et luksusresort. Vi beslutter os for at gå direkte ned på bysiden for at fuldføre krydset, et foretagende, der vil kræve lidt opmærksomhed, da stien bliver glat og nogle gange er meget stejl. Med passende forsigtighed ankommer vi til centrum af byen, tiltrukket af musikken fra et band.

Lad os se hundrede musikere fuldt klædt i uniform til en ceremoni, hvis præcise betydning undslipper os, vil vi se en Madonna læne sig på et skrivebord, men i disse dele er enhver lejlighed, hvad enten den er civil eller religiøs, god til at vise messinginstrumenterne frem og spille et par marcher. Vi har travlt, da bussen er ved at gå, og vi stadig mangler at se katedral; langs hovedgaden skal vi forbi bandet, men det er tid til nationalsangen, og det virker ikke rart at vandre blandt musikerne, lige når alle lytter til hymnen, står stille og stive. Så snart vi er færdige træder vi ind i kirken, hvor der, som skæbnen ville, afsluttes et bryllup med smuk baggrundsmusik. Vi formår ikke at forstyrre hinanden og tager stien, der fører os til busstoppestedet, denne gang undgår vi fanfaren og alle de omkringstående. På gaden er der rester af store tema-dekorationer med blomster eller rosenblade, en slags smuk mandala i en sydamerikansk udgave.

Tiquina, El Alto og første indslag med La Paz

Vejstrækningen, der fører til La Paz, er faktisk den smukkeste: terrasser, der overstiger en højde på 4000 meter, med vejen, der klatrer snoet mellem bjergene omkring søen og gletsjerne i baggrunden, hvilket giver en sidste og pragtfuld udsigt over den by, vi lige har forladt, for derefter hurtigt at miste højden op til landsbyen Tiquina, hvor vi skal af bussen for at komme ud af den anden side. Mens mennesker er reserveret til komfortable opsendelser, der fører dem til den anden side på få minutter, transporteres køretøjerne med store pramme og se vippe lastbil eller bus næsten på vandoverfladen giver det et minimum af ængstelse. Med kun vores rygsæk risikerer vi ikke at miste vores ejendele, men tanken om, at bussen kunne synke, er stadig ikke et ønskeligt scenarie.

På fortøjningsbanken står gadesælgere og steger fisk, hvis duft er en svær attraktion at modstå. Vi fortsætter rejsen i de sidste to timer, der adskiller os fra La Paz. Den bolivianske hovedstad annoncerer sig selv med sit populære kvarter El Alto, hvor lufthavnen også ligger det eneste sted, hvor den kunne passe. Det er nødvendigt at bruge et par linjer på denne metropol, en af ​​slagsen. Skabt til at udnytte guldminerne i nærheden, fandt den sin placering i en dal, der åbner sig i plateauet over 4000 meter højt. Af denne grund er det placeret i en enorm vugge, næsten som om det var et stadion, der konvergerer mod den centrale og historiske del, hvor alléen kaldet Prado løber.

De efterfølgende udvidelser, indbyggerne i dag er tæt på to millioner, tvang den til at forlade dalen, hvor den var skjult og beskyttet mod vinden; herfra blev kvarteret El Alto født, oprindeligt berygtet og en destination for immigranter, nu i konstant udvikling takket være den udvikling, som landet oplever. På grund af udformningen blev byvejsnettet derfor også udformet, så de kunne forene de forskellige kvarterer så hurtigt som muligt. Så det blev besluttet at skabe et netværk af svævebaner, der klatrer i alle retninger. Forsøget begyndte for et par år siden og blev for nyligt udvidet med nye linjer. Der er i øjeblikket ni i drift, mens andre er under undersøgelse. Et intelligent system til hurtigt og effektivt at forbinde en by, som ellers ikke ville have kunnet styres, også takket være bytrafik og smalle gader.

Som de fleste sydamerikanske lande oplever Bolivia en periode med politisk stabilitet, en positiv kendsgerning, der bidrager til at udvikle den allerede magre økonomi. Langs La Paz gader kan man stadig se mange fattige mennesker, og følelsen er, at man er i et fattigt land; de voksende data giver anledning til håb, men man spekulerer på, hvordan situationen må have været indtil for et par år siden. Fællesnævneren for husene er de fritlagte mursten uden puds, stangstænger af armeret beton, der står frit, som hæver sig ud over 1. sal for at antage arbejdets mulige fortsættelse. Indtrykket er, at når folk har nogle penge, investerer de dem straks i at købe et vindue, lave en plade eller bygge en væg.

Når El Alto er færdig, går vejen ned i kløften, hvor La Paz ligger, og her åbner landskabet sig mod dalen, en kæmpe bassin, foret med huse. Mellem basen repræsenteret af det historiske centrum og plateauet er der en højdeforskel på 400 meter: en unik by i verden for sine urbane karakteristika. Vi ankommer til busterminalen klokken 15.45, hvilket også er karakteristisk for det tværsnit af menneskeheden, der frekventerer den. Med en taxa når vi hotellet, der ligger meget bekvemt til at besøge centrum, og umiddelbart efter at have efterladt rygsækken på værelset begiver vi os ud for at opdage den bolivianske hovedstad. Vi står straks over for heksemarkedet, således defineret for produkterne på udsalg: en sand esoterismens rige, magiske eliksirer til at helbrede sygdomme, finde kærlighed, arbejde, forbedre seksuel præstation og så videre, en til ethvert ønske. De tørrede lama-fostre, der hænger ved indgangen til butikker, er særligt makabre: Dette er endnu en amulet, som dem, der skal til at bygge et hus, normalt køber til fordelagtige formål og begraver det under hjørnegavlen. Et par køb til huset, der ikke er relateret til magi og middag i en restaurant beliggende på Prado. Du vender tilbage til fods, når boderne nu er ved at skilles ad, og lokale par formerer sig. Også her styres bytransport, når svævebanen ikke benyttes, via micros eller trufis, kollektive minibusser, der kører ad på forhånd etablerede ruter angivet med skilte på forruden.