Hellige Dal

Chinchero og farverne i Valle Sagrado

Selv i dag morgen afgang med wake-up call kl 6.30; de henter os, og vi går for at opdage Valle Sagrado, som vi allerede har besøgt i de foregående dage, men uden at besøge den. Vi starter fra Chinchero, hvis position vi især beundrer, beliggende på bløde bakker, der spreder sig mod horisonten, alle nedsænket i engenes grønne. Landsbyen skiller sig ud for kirken bygget på et helligt sted fra inkatiden og de terrasser, der tidligere blev brugt til dyrkning. Også her vil du blive fortryllet af synet af de perfekte skæringspunkter mellem stenene, der udgør væggene. Markedet det er altid et skue, om ikke andet ud fra et kromatisk synspunkt, hvor farverne på det udstillede tøj og på udstillerne skiller sig ud. Til glæde for turister er vi så vidne til en vaske- og farvningsproces med vegetabilske produkter, cochinilla, uld. Vi stifter også vores første bekendtskab med marsvin, leve i denne lejlighed.

Det er nyheder i de seneste dage, at opførelsen af den nye Cusco lufthavn er planlagt i Chinchero, som i øjeblikket ligger i byområdet; miljømæssigt er det en skam i betragtning af det smukke landskab. Vi fortsætter mod terrasserne i Moray, en præ-inkalandsby, der falder koncentrisk ned som i en arena, med den forskel, at de var laboratorier beregnet til at eksperimentere med landbrugsarter, der skulle transplanteres til andre områder. Vækst i et beskyttet og termisk egnet miljø styrkede planterne til efterfølgende dyrkning på friland.

Moray, Maras og saltets geometrier

Landsbyen Maras har ikke meget at sige, bortset fra monumentet placeret i midten af pladsen, som fremhæver områdets særegenheder: kirker, Muræn terrasser, saltsletter og inkaliv. Og de vil selv være narkotika Salinas de Maras vores næste destination: terrasser af anden form, farve og struktur end Moray, disse opsamler saltet via en lille strøm af varmt vand med et højt natriumindhold, der stiger fra klippen. Det arbejdes udelukkende i den tørre sæson, da den hyppige regn i den fugtige periode ville forhindre fordampning. Det således dannede salt er opdelt i tre lag: det i bunden er blandet med ler og bruges kun til medicinske eller kosmetiske formål, eller gives til dyr, i den centrale del er der det afgjort mere værdifulde lyserøde salt og i den overfladiske del dannes det hvide, der er egnet til brug i køkkenet. Hver tank producerer omkring 100 kg salt hvert år.

Tilstedeværelsen af en sådan saltholdig undergrund har dog sin bagside, da det i hele regionen ikke er muligt at bruge vandet, der kommer fra nogen brønde, fordi det er salt og derfor ubrugeligt til kunstvanding. Allerede kendt og udnyttet i inkatiden, gav saltpanderne den dyrebare krydderi i oldtiden. Saltpanden blev født takket være den kendsgerning, at der i oldtiden var et hav i disse egne, et faktum bevist af opdagelsen af ​​adskillige fossiler lige i Cusco. Synet af dette hvide syn er meget imponerende, det ser ud til, at der har været et delvist snefald, mens resten af ​​dalen er dækket af grønt. Vi går ned mod bunden af ​​dalen for at nå byen Urubamba, hvor en god frokostbuffet venter os.

Ollantaytambo, Pisac og cuy-aftenen i Cusco

Går tilbage nordpå er næste etape repræsenteret af Ollantaytambo, det der kaldes inkaernes levende by. Mange efternavne minder stadig om denne civilisation, og husene, i det mindste fundamentet og den nederste del, ser ud til at være originale. Vi klatrer langs ruinernes høje terrasser for at nå det punkt, hvor templet ligger, hvorfra vi kan beundre byen, der ligger på bunden og det meget nysgerrige bjerg foran. I mellemtiden, for de to sten, som vi med lidt fantasi kan identificere som antropomorfe, repræsenterer de faktisk to profiler af menneskelige ansigter ti meter høj. De er ikke nemme at genkende, men når de først er identificeret, ligner de skulpturer indgraveret af naturen. På samme side af klippebjerget med udsigt over Ollantaytambo er der også pakhuse, bekræftet af, at der blev fundet madrester.

Fæstningen Ollantaytambo rejser også foruroligende spørgsmål om, hvordan det var muligt at bringe kampesten op af en sådan størrelse og vægt. Efter at have afvist den irrationelle hypotese om udenjordisk hjælp a priori, er der kun tilbage menneskelig vid, svarende til det, som de gamle egyptere brugte til at bygge pyramiderne. Alt får en særlig interessant konnotation, blandt de imponerende ruiner, byen blandet mellem fortid og nutid og den mystiske lodrette mur, der rager over den. Vi forlader dette billede af magi for at afslutte cirklen, der vil tage os tilbage til Cusco, og besøge Pisac, på hvis bakke de historiske ruiner står, lige foran største kirkegård i Sydamerika.

Det er faktisk en lodret kirkegård, beliggende på en stejl mur blandet mellem jord og klippe, hvilket helt sikkert vil have en intens religiøs betydning. I inkatiden blev der gravet huller, hvori ligene af de afdøde blev begravet, sammen med deres ejendele, som blev plyndret under kolonitiden; i øjeblikket findes kun få knogler. Det menes, at der var store mængder guld og ædle metaller beregnet til at ledsage ånderne ind i efterlivet. Placeringen af ​​gravene afspejler den rolle, der spilles i livet i samfundet, ligesom der er nogle beskyttet af murstenshytter: det menes, at de var borgmestre eller myndigheder. Mærkeligt nok er der over klippen med begravelseshuller en landsby, der kun er forbundet med resten af ​​verden via stier, som børn skal rejse i to timer ned ad bakke og fire timer op ad bakke for at gå i skole. Det er tydeligt, at de i løbet af ugen bor i byen Pisac. Vi vandrer blandt ruinerne, i en dominerende position over dalen, når vores øje på et vist tidspunkt retter sig mod mørtelen, der limer stenene i et hus: Ved nærmere eftersyn ser vi nogle mørke hår, der bekræfter, hvad vi har fået at vide, at inkaerne brugte dem til at binde blandingen. Det virker utroligt at stå foran en menneskelig artefakt fra den præcolumbianske æra.

Stedet har altid været rigt på guld- og sølvminer, så meget, at der også i dag findes adskillige smykkebutikker, hvor der bearbejdes ædle metaller ved at sætte sten, som vi får mulighed for at se, inden vi vender tilbage. Når klokken er 19.00 er vi tilbage i Cusco og i aften er vi endelig fri til at lede efter en restaurant i ro og mag. Vi vælger en, der blev anbefalet til os af en rejsekammerat i dag, langs Avenida El Sol. Og det er her, vi finder muligheden for at smage den lækre peruvianske ret, cuyen eller marsvinet. Kødet er ikke dårligt, ligesom kanin, men det mejslingsarbejde, der kræves for at skille det fra knoglerne, er ekstremt besværligt, og til sidst bliver retten kold. Dog en god oplevelse, som jeg ikke ville gentage en gang om ugen, på trods af at de lokale hævder, at det er fremtidens ret, rig på proteiner, uden kolesterol og så videre. Måden han præsenteres på er også meget makaber: siddende, med åben mund og en tomat som kasket. Efter de rituelle billeder tager tjeneren den tilbage for at skære den i tre dele, og fra det øjeblik begynder forsøget på at udvinde det lækre kød. Vi ledsager alt med den øl, der nu er valgt blandt favoritterne, Cusquena Negra.