Arequipa

Arequipa, den hvide by ved foden af Misti

Natten tilbragt med at ligge på de tilbagelænede sæder i bussen, der dækker de 720 km fra Ica til Arequipa, forløber ikke så fredeligt som i din egen seng, men det er nok at hvile og ankomme under passende forhold til at starte en ny dag på vores destination. Daggry omkring 5.30 forhindrer os i at fortsætte med at sove, så vi har tid til at beundre tørt landskab som flyder før os ind i landet mod den anden by i Peru, den såkaldte hvid by ", takket være farven på sillarstenen, af vulkansk oprindelse, som udgør de fleste af husenes vægge. Vejen snor sig langs op- og nedture, hvor lastbiler og busser med besvær trasker sammen. Når vi når Arequipa, der ligger 2300 meter over havets overflade, adskilt af en ret heftig flod, der ligger ned fra den nuværende bymidte, stiger skyen ned omkring den nuværende bymidte.

Vi overtager værelset på et hotel med et godt forhold mellem kvalitet og pris, og vi er ved at besøge det interessante historiske centrum med start fra kl. katedral. Vi deltager i den guidede tur, som også tager os til at se den øverste del, indtil vi når taget, hvorfra vi kan nyde en fantastisk udsigt, især over Misti, en vulkan, hvis højde er næsten 6000 meter, og som kun ligger 17 km væk. Vi er overraskede over at se det uden sne, men de forsikrer os om, at i den fugtige årstid, der er ved at begynde, vil toppen blive kalket. Nogle gange sker dette også i den tørre sæson, hvor den sjældne nedbør, som faktisk er sparsom hele året rundt, lægger et let tæppe, der er bestemt til at holde længere takket være den tropiske vinter.

Marked, Santa Catalina og kvarterer i Arequipa

Også her rejser bygningerne sig sjældent over første sal på grund af jordens seismicitet: Det sidste jordskælv fandt sted for omkring ti år siden og ombyggede en del af katedralen. Desuden skal det huskes, at Arequipa er omgivet af vulkaner, som i sig selv repræsenterer et tegn på jordbundsstabilitet. Vi fortsætter til kirken Compania de Jesus, den af jesuitterne, der blev fordrevet fra landet for et par århundreder siden og hilst velkommen tilbage i begyndelsen af forrige århundrede. Både udenfor og inde i bygningen præsenterer en række dekorationer, der står i kontrast til den hvide stramhed i den nærliggende katedral. Indeni ser vi en statue af Jesus Kristus, der bærer korset klædt i en vane. Som andre steder er Kristus altid afbildet klædt; selv når han er på korset, bærer han en slags kilt. I nogle skulpturer er ansigterne meget mørke i farven, nogle vil have os til at tro, at de undslap en brand, men det virker mere sandsynligt at opdage en form for synkretisme, hvor en mørkhudet helgen eller Kristus er tættere på en oprindelig befolkning med en brunlig farve.

Byen har en kvadratisk plan, næsten som om den var designet af byplanlæggere fra det antikke Rom, og er derfor let at komme rundt uden at fare vild. Lad os gå til San Camilo marked, karakteristisk, hvor fisk af enhver art sættes til salg med fantasifuld dygtighed, kød skåret eller hakket på stedet for derefter at blive vist frem, indmad som kallun, milt og hjerte er meget populære, grøntsager i poser i øjeblikket og klar til at blive spist, forskellige sorter af kartofler i enhver form og størrelse, majs, den hvide med store kerner, og den sorte, der bruges til at lave korn og den sorte, inkl. mange varianter af quinoa og ris, frugt fra Amazonas jungle, papaya, mango, avocado, banan, passionsfrugt, ananas, lime, æbler og en apoteose af lokale oste. Kartofler er særligt rigelige, da vi er i området for knoldens oprindelse, som derefter spredes over hele verden.

Et hurtigt kig på Casa Ricketts, der i øjeblikket er hjemsted for en bank, og det er tid til en frokostpause: vi nyder vores første alpaca på planchaen. Inden vi fortsætter besøget går vi til Tour Routas del Sur-bureauet, som vi har booket Colca-vandringen hos i de seneste uger og har haft få tegn på bekræftelse. Forvisset om, at vores reservation var vellykket, og da kirken San Francisco stadig er lukket, benytter vi lejligheden til at besøge klosteret Santa Catalina, en sand juvel, der strækker sig over et stort område af byens centrum. Stedet har været hjemsted for et nonnekloster i omkring 500 år, nu delvist brugt som museum; får betydning takket være sine smalle gyder, næsten som om det var en by i byen. Alt pyntes i besøgendes øje af det intense røde farver e pastel blå, gjort endnu mere strålende af solen, som rammer næsten lodret. Miljøet blødgøres også af tilstedeværelsen af ​​et væld af potter med røde pelargonier, blomstrende og velplejede.

Lad os tage en tur til den anden bred af åen, i Yanahuara-kvarteret, hvor der er en mirador, der giver mulighed for en fantastisk udsigt over byen med Misti-vulkanen i baggrunden. Vi vender tilbage til fods midt i den kaotiske trafik for at besøge kirken San Francisco, der endelig er åben, når der fejres messe der. Efter så mange kirker kommer det øjeblik, hvor vi også kan genopfriske vores kroppe: Vi vælger en central restaurant, der for nylig er åbnet, og som byder på peruviansk køkken, der er gensynet med en portion fantasi. Vi smager en saftig triptykon af alpaca, skinke med forskellige saucer, med tatar og på spyttet. Hvad angår fisk, kan de lokale camarones, flodrejer, som kun er i sæson, ikke mangle. Endnu en fordøjelses- og suggestiv spadseretur på Plaza de Armas at se katedralen og de oplyste arkader. Nogle arbejdere er ved at sætte et juletræ op, og det virker næsten malplaceret at se det i sådan en solrig og varm sammenhæng. Klokken er kun 21, men det er allerede tid til at gå i seng, i aften vil alarmen ringe frygteligt tidligt.

Synkretisme og hengivenhed i den hvide by

I kirker støder man ofte på madonnaer og helgener, ved hvis fødder der er placeret lange stænger, som bruges til at bære dem i procession i anledning af forskellige helligdage. Måden at forstå tro på har noget forældet, hvis det ses med vores europæiske øjne. Tilbedelsesstederne er faktisk fulde af nicher, inden for hvilke der er alle mulige helgener, Madonna, Assunta, Immacolata, Addolorata, hvortil de troende går for at bede eller bede om nåde, med en form for hengivenhed, som i vores land kun kan findes blandt nogle ældre indbyggere i fjerntliggende landsbyer. Afhængigt af den nåde, der skal anmodes om, eller det navn, man bærer, går man for at bede til en helgen frem for en anden. De samme navne gives ofte til børn baseret på fødselsmåneden, så en person født i juni vil sandsynligvis blive kaldt Antonio, i august Assunta eller Immacolata i december, og så videre.