Arequipa

Arequipa, den vita staden vid foten av Misti

Natten som ligger på de liggande sätena på bussen som sträcker sig de 72 mil från Ica till Arequipa går inte lika fridfullt som i din egen säng utan det räcker med att vila och komma fram under lämpliga förhållanden för att starta en ny dag på vår destination. Gryningen runt 5.30 hindrar oss från att fortsätta sova, så vi har tid att beundra torrt landskap som flyter framför oss inåt landet mot Perus andra stad, den sk vit stad ", tack vare färgen på sillarstenen, av vulkaniskt ursprung, som utgör de flesta av husens väggar. Vägen slingrar sig längs upp- och nedgångar där lastbilar och bussar med svårighet traskar fram. När vi når Arequipa, som ligger på 2300 meter över havet, åtskilda av en ganska häftig flod som ligger ner från den nuvarande tätorten, sänker sig molnen runt den nuvarande tätorten.

Vi tar rummet i besittning på ett hotell med bra kvalitet/pris-förhållande och vi är på väg att besöka den intressanta historiska stadskärnan med start från kl. katedralen. Vi deltar i den guidade turen som också tar oss för att se den övre delen, tills vi når taket, varifrån vi kan njuta av en fantastisk utsikt, särskilt över Misti, en vulkan vars höjd är nästan 6000 meter och som ligger bara 17 km bort. Vi är förvånade över att se det utan snö, men de försäkrar oss att under den fuktiga årstiden som snart börjar kommer toppdelen att vitkalkas. Ibland händer detta även under torrperioden, då den sällsynta nederbörden, som faktiskt är knapp under hela året, lägger en lätt filt som är avsedd att hålla längre tack vare den tropiska vintern.

Market, Santa Catalina och stadsdelar i Arequipa

Även här reser sig byggnaderna sällan över första våningen på grund av markens seismicitet: den senaste jordbävningen inträffade för ungefär tio år sedan och ombyggde en del av katedralen. Dessutom bör man komma ihåg att Arequipa är omgivet av vulkaner, som i sig representerar ett tecken på markinstabilitet. Vi fortsätter till kyrkan Compania de Jesus, den för jesuiterna, som fördrevs från landet för några århundraden sedan och välkomnades tillbaka i början av förra seklet. Både utanför och inuti byggnaden presenterar en serie dekorationer som kontrasterar med den vita stramheten i den närliggande katedralen. Inuti ser vi en staty av Jesus Kristus som bär korset klädd i en vana. Liksom på andra ställen avbildas Kristus alltid klädd; även när han är på korset bär han en sorts kilt. I vissa skulpturer är ansiktena mycket mörka i färgen, vissa vill att vi ska tro att de undkommit en brand, men det verkar mer troligt att upptäcka en form av synkretism, där ett mörkhyat helgon eller Kristus är närmare en ursprungsbefolkning med en brunaktig färg.

Staden har en fyrkantig plan, nästan som om den hade designats av stadsplanerare från det antika Rom, och är därför lätt att ta sig runt utan att gå vilse. Låt oss gå till San Camilo marknad, karakteristiskt, där fisk av alla slag säljs med fantasifull skicklighet, kött skurits eller malet på plats för att sedan visas, slaktbiprodukter som mag, mjälte och hjärta är mycket populära, grönsaker i påsar för tillfället och redo att ätas, olika sorters potatis i alla former och storlekar, majs, den vita med stora korn och den svarta som används för att göra ut korn och den svarta serealen. många varianter av quinoa och ris, frukt från Amazonas djungel, papaya, mango, avokado, banan, passionsfrukt, ananas, lime, äpplen och en apoteos av lokala ostar. Potatis är särskilt rikligt eftersom vi befinner oss i området för knölens ursprung, som sedan sprids över hela världen.

En snabb titt på Casa Ricketts, för närvarande hem till en bank, och det är dags för en lunchrast: vi njuter av vår första alpacka på plancha. Innan vi fortsätter besöket går vi till Tour Routas del Sur-byrån, som vi bokat Colca-vandringen med de senaste veckorna och har haft få tecken på bekräftelse. Försäkrade om att vår bokning lyckades och eftersom kyrkan i San Francisco fortfarande är stängd, passar vi på att besöka klostret Santa Catalina, en sann juvel som sträcker sig över ett stort område av stadens centrum. Platsen har varit hem för ett nunnekloster i cirka 500 år, som nu delvis används som museum; får betydelse tack vare sina smala gränder nästan som om det vore en stad i staden. Allt förskönas i besökarens öga av det intensiva röda färger e pastellblå, gjort ännu mer lysande av solen som träffar nästan vertikalt. Miljön mjukas också upp av närvaron av en mängd krukor med röda pelargoner, blommande och välskötta.

Låt oss ta en tur till den andra stranden av bäcken, i Yanahuara-kvarteret, där det finns en mirador som ger en fantastisk utsikt över staden med Misti-vulkanen i bakgrunden. Vi återvänder till fots mitt i kaotisk trafik för att besöka San Francisco-kyrkan, äntligen öppen, när mässan firas där. Efter så många kyrkor kommer äntligen ögonblicket då vi också kan fräscha upp våra kroppar: vi väljer en central restaurang, nyligen öppnad och som erbjuder peruansk mat som återupptas med en dos fantasi. Vi smakar på en saftig triptyk av alpacka, skinka med olika såser, med tartar och på spottet. När det gäller fisk kan de lokala camarones, flodräkor som bara är under säsong, inte saknas. En annan matsmältnings- och suggestiv promenad på Plaza de Armas att se katedralen och de upplysta arkaderna. Vissa arbetare håller på att sätta upp en julgran och det verkar nästan malplacerat att se den i ett så soligt och varmt sammanhang. Klockan är bara 21.00 men det är redan dags att gå och lägga sig, ikväll ringer alarmet fruktansvärt tidigt.

Synkretism och andakt i den vita staden

I kyrkor stöter man ofta på madonnor och helgon vid vars fötter det finns långa barer som används för att bära dem i procession vid olika högtider. Sättet att förstå tro har något föråldrat om det ses med våra europeiska ögon. Kultplatserna är i själva verket fulla av nischer inom vilka det finns alla möjliga helgon, Madonna, Assunta, Immacolata, Addolorata, dit de troende går för att be eller be om nåder, med en form av hängivenhet som i vårt land bara finns bland vissa äldre invånare i avlägsna byar. Beroende på vilken nåd man begär eller vilket namn man bär, går man för att be till ett helgon snarare än ett annat. Samma namn ges ofta till barn baserat på födelsemånad, så någon som är född i juni kommer sannolikt att heta Antonio, i augusti Assunta eller Immacolata i december, och så vidare.