Från Puno till Cusco

Från Puno till Cusco längs Andinska platån

Med sorg måste vi ta farväl av vännerna till Posada Kusillos: även idag går vi tidigt och även idag strax efter 6 hittar vi en fantastisk frukost på bordet. Ångern kvarstår över att inte ha kunnat tillbringa mer tid med dem, dela deras enkelhet och lära sig mer om de andinska seder som de ädelt representerar. Men när man planerar en resa är det svårt att skapa utrymmen där man kan stanna, särskilt när och var. Så med en klump i halsen önskar vi oss en god jul och åker ännu en gång till Puno bussterminal, den här gången siktar vi söderut i riktning mot Cusco. För några veckor sedan bokade vi platser på en Inka Express turistbuss som går från Puno till Cusco; det är ett fullt utrustat fordon, med en utmärkt guide och värdinna som kommer förbi då och då för att bjuda på drinkar. Längs sträckan finns det fem hållplatser vid lika många platser av historiskt eller kulturellt intresse, även om ett faktiskt är restaurangen som är av rent gastronomiskt intresse.

Avgång kl 6.50 med första stoppet för att besöka Pukara-museet, beläget i ett område med speciell geodetisk betydelse med tanke på närvaron av rosa sten. Två stora tavlor drar en kronologisk parallell mellan sydamerikanska civilisationer och samtida civilisationer i Europa eller Asien, med detaljer som är allt annat än försumbara. Intressant är också förklaringen till ett missförstånd som peruanerna själva hamnar i: Inka är härskaren, termen betyder makt, som faraon var i det gamla Egypten. Civilisationen och språket kallas quechua, precis som den som finns i sydöstra och i Bolivia kallas Aymara. En stele påminner om omvandlingen till en lokal version av yin och yang, eller den aldrig absoluta dikotomien mellan gott och ont. Bilderna som föreställer havskatten är nyfikna, gemensamma för den persiska och egyptiska civilisationen, som kombinerar vatten och eld, där katten får den djävulska betydelsen som vi också finner i vår antika kultur. I Kina representeras den av draken.

Abra La Raya, Raqchi och Viracocha-templet

Den Abra La Raya pass på 4470 meter den representerar den högsta punkten som nås på dagen och har också en politisk betydelse, den markerar gränsen mellan provinserna Puno och Cusco, samt är en vacker landskapsmirador. I bakgrunden sticker Cordillera Vilcanotas glaciärer ut, under oss den typiska bergsgrönskan, som sluttar svagt norrut mot Cusco. Det är också den punkt där de östra Anderna, av vulkaniskt ursprung, och de västra möts; från den närliggande cordilleran och närmare bestämt från sluttningarna av berget Apu, vilket betyder Gud, stiger Chimboya på 5500 meters höjd floden Vilcanota som senare kommer att ta namnet Urubamba, som löper nästan 800 km och går runt Machu Picchu, och kommer att rinna ut i Amazonasfloden. Härifrån har han fortfarande mer än 6000 km kvar innan han når Atlanten.

När man går ner öppnar sig gröna ängar prickade med eukalyptus. Det verkar som om träden importerades från Australien, i synnerhet från Tasmanien, där det finns en art som är lämplig för dessa klimat. Operationen blev nödvändig i början av förra seklet för att minska jordskred i Anderna, men anläggningen tar upp mycket energi från jorden och man antar att de katastrofala konsekvenserna kommer att ses inom ett par decennier. För tillfället levererar den bra virke till snickarna i området. De vidsträckta gräsvidderna är ett betesområde för hjordar av kor, men du kan också se många får blandade med andinska kamelider: följaktligen produceras de bästa ostarna i Peru i detta område. Längre ner är några byar tillägnad uppfödning av marsvin, den välkända cuyen, en uppskattad maträtt från det peruanska köket. Nästa stopp är planerat i en restaurang där en utmärkt buffé öppnar framför oss.

Vid nästa stopp har vi möjlighet att mätta oss med inkakulturen genom att besöka Raqchi, den Viracocha tempel, den enda tillägnad den högsta auktoriteten, till vilken vördnad normalt inte tillät att bygga tempel, skaparguden som är över Pachamama. Undantaget beror på närheten till de regioner som en gång var Aymara, som quechuana hade för avsikt att annektera: templet måste användas för att övertyga befolkningen som bodde runt Titicaca att ansluta sig till Inkariket och dess religion. Vilket hände men för en kort tid på grund av den spanska invasionen 1532. I Inka religionen finns en suverän skapargud, Viracocha, under vilken solen, månen och stjärnorna finns. På den tredje nivån finns åska, blixtar, regnbågar och andra naturliga element.

Templet byggdes 1410, Machu Picchu går tillbaka till 1420, vid denna tidpunkt för att omvandla Aymara som en gång erövrats, befolkningar som bodde på platån upp till Bolivia och Titicaca, som representerar den nedre punkten av bassängen. Här, efter erövringen, räddades endast 20% av artefakterna medan Machu Picchu, som upptäcktes senare, 80% fanns kvar. Väggarna är uppförda med en lutning inåt för att stödja varandra; samtidigt får fönstren en trapetsform av samma skäl. När vi går längs huvudgatan i komplexet får vi veta att den designades så att solen passerar genom den helt och hållet under vintersolståndet i juni. Vi börjar se de typiska perfekt anpassade stenblocken, den ena ovanpå den andra, som om de var gjorda av gummi, belägna av adobeväggar som fortfarande är i gott skick. Det är omöjligt att resa dessa gator utan att försöka föreställa sig vad som hände för över ett halvt årtusende sedan; allt förblir ännu mer mystiskt eftersom, även om det är en inte särskilt uråldrig civilisation, har lite kommit ner till oss. Eftersom de spanska erövrarna inte hade ett riktigt skriftsystem och inte brydde sig särskilt om kulturella aspekter gick mycket av deras kunskap oåterkalleligen förlorad.

Andahuaylillas och kväll i Inkas huvudstad

Himlen är prickad av vita moln, de verkar vilja efterlikna de betande alpackorna, runtomkring finns grödor som är törstiga efter vatten, med dödsstraff för att torka ut. Vi är på 3600 meter och nu går vi ner till 3100 i en mycket grön dal med majs, som också har förstörts av torkan. Vi ser få bevattningssystem, även om Urubamba drar ner mycket vatten och det kan inte sägas att vi passerar genom fattiga områden, så att de inte har råd med system för att övervinna den törst som jordbruket lider av. Kanske är de helt enkelt ännu inte vana vid de skiftande årstiderna på grund av klimatförändringarna. Där det inte finns några grödor växer resistent vegetation, särskilt agave och kvastar. När vi närmar oss stiger spänningen över hur vädret kan se ut under de närmaste dagarna vid Machu Picchu: detta kommer att vara nyckeln till framgången för expeditionen.

Slutligen, med bara några tiotals kilometer kvar till Cusco, besöker vi kyrkan Andahuaylillas, Sydamerikas så kallade Sixtinska kapellet, ett jesuitiskt klosterkomplex som övergick till dominikanerna när de fördrevs från Peru. Det är den enda kyrkan som påträffats där det är strängt förbjudet att fotografera, uppenbarligen för att skydda de ovärderliga skatterna som finns, med tanke på överflöd av guld- och silverföremål som finns där. Glittret är häpnadsväckande, speciellt med tanke på att vi befinner oss i en liten by på landet där man på sin höjd kan förvänta sig en liten kyrka. I verkligheten går templet tillbaka till de första åren av spansk dominans och dess konstruktion verkar ha tjänat till att ingjuta rädsla hos de infödda, förvånade över sådan storhet och överflöd, även om de ädla metalldekorationerna tillkom först senare och materialet kom från minor som stulits från de infödda.

Vi är nu i Cusco: ankomsten till inkastaden är försenad med en halvtimme på grund av frekventa alternerande enkelriktade gator som är nödvändiga för att ta sig runt underhållsplatserna för broarna på den statliga vägen. Även denna gång ligger det valda hotellet en kort promenad från centrum och detta är användbart med tanke på den begränsade tiden som finns tillgänglig i denna stad. Till middag tar vi fördel av en restaurang som ligger på Plaza de Armas och känd för sina parillas. Torget är vackert upplyst med monumenten som omger det som ser ännu vackrare ut. Cusco Den har charm och visar upp den även på kvällen. En promenad i centrum påminner oss om hur mycket historia som har passerat just här, i det som var Inkarikets huvudstad, som nu har blivit staden för ett ekonomiskt mirakel kopplat till turism. Inkas berömda skatt finns verkligen och det är allt i turistarvet som de lämnade till eftervärlden.