Fra Puno til Cusco

Fra Puno til Cusco langs Andesplatået

Med tristhet må vi si farvel til vennene til Posada Kusillos: også i dag drar vi tidlig, og selv i dag kort tid etter 6 finner vi en fantastisk frokost på bordet. Beklagelsen gjenstår over å ikke ha vært i stand til å tilbringe mer tid med dem, dele sin enkelhet og lære mer om de andinske skikkene som de edelt representerer. Men når du planlegger en tur, er det vanskelig å skape steder å stoppe, spesielt når og hvor. Så med en klump i halsen ønsker vi oss selv en god jul og drar nok en gang til Puno bussterminal, denne gangen sikter vi sørover i retning Cusco. For noen uker siden bestilte vi seter på en Inka Express turistbuss som kjører fra Puno til Cusco; det er et fullt utstyrt kjøretøy, med en utmerket guide og vertinne som kommer innom fra tid til annen for å tilby drinker. Langs ruten er det fem stopp på like mange steder av historisk eller kulturell interesse, selv om det ene faktisk er restauranten som er av rent gastronomisk interesse.

Avgang kl. 6.50 med første stopp for å besøke Pukara-museet, som ligger i et område med spesiell geodetisk betydning gitt tilstedeværelsen av rosa stein. To store tavler trekker en kronologisk parallell mellom søramerikanske sivilisasjoner og moderne sivilisasjoner i Europa eller Asia, med detaljer som er alt annet enn ubetydelige. Interessant er også forklaringen på en misforståelse som peruanerne selv faller inn i: Inka er herskeren, begrepet betyr makt, slik farao var i det gamle Egypt. Sivilisasjonen og språket kalles quechua, akkurat som den som finnes i sørøst og i Bolivia kalles Aymara. En stele minner om transponeringen til en lokal versjon av yin og yang, eller den aldri absolutte dikotomien mellom godt og ondt. Bildene som viser steinbiten er nysgjerrige, felles for den persiske og egyptiske sivilisasjonen, som kombinerer vann og ild, hvor katten får den djevelske betydningen som vi også finner i vår gamle kultur. I Kina er det representert av dragen.

Abra La Raya, Raqchi og Viracocha-tempelet

Den Abra La Raya pass på 4470 meter det representerer det høyeste punktet nådd på dagen og har også en politisk betydning, det markerer grensen mellom provinsene Puno og Cusco, i tillegg til å være en vakker landskapsmirador. I bakgrunnen skiller isbreene til Cordillera Vilcanota seg ut, under oss det typiske fjellgrøntområdet, som skråner svakt nordover mot Cusco. Det er også punktet hvor de østlige Andesfjellene, av vulkansk opprinnelse, og de vestlige møtes; fra den nærliggende cordilleraen og mer presist fra skråningene av Mount Apu, som betyr Gud, stiger Chimboya på 5500 meter Vilcanota-elven som senere vil ta navnet Urubamba, som løper i nesten 800 km og går langs Machu Picchu, og vil renne ut i Amazonas-elven. Herfra har han fortsatt mer enn 6000 km igjen før han når Atlanterhavet.

Når du går ned, åpner grønne enger med eukalyptus seg. Det ser ut til at trærne ble importert fra Australia, spesielt fra Tasmania, hvor det finnes en art som passer for disse klimaene. Operasjonen ble nødvendig i begynnelsen av forrige århundre for å redusere skred i Andesfjellene, men anlegget tar opp mye energi fra jorden og det antas at de katastrofale konsekvensene vil kunne sees innen et par tiår. For øyeblikket leverer den god ved til snekkerne i området. De enorme gressflatene er et beiteområde for kyrflokker, men du kan også se mange sauer blandet med kamelider fra Andeshavet: derfor produseres de beste ostene i Peru i dette området. Lenger nede er noen landsbyer dedikert til å avle marsvin, den velkjente cuyen, en verdsatt rett fra peruansk mat. Neste stopp er planlagt i en restaurant hvor en utmerket buffet åpner foran oss.

På neste stopp har vi muligheten til å mette oss med inkakultur ved å besøke Raqchi, den Viracocha tempel, den eneste dedikert til den øverste autoritet, som ærbødighet normalt ikke tillot å bygge templer til, skaperguden som er over Pachamama. Unntaket skyldes nærheten til regionene som en gang var Aymara, som quechuaen hadde til hensikt å annektere: Templet måtte brukes for å overbevise befolkningen som bodde rundt Titicaca om å slutte seg til Inka-imperiet og dets religion. Noe som skjedde bare for en kort stund på grunn av den spanske invasjonen i 1532. I inka-religionen er det en øverste skapergud, Viracocha, under hvem solen, månen og stjernene er. På tredje nivå er det torden, lyn, regnbuer og andre naturlige elementer.

Tempelet ble bygget i 1410, Machu Picchu dateres tilbake til 1420, på dette tidspunktet for å konvertere Aymara en gang erobret, befolkninger som bodde på platået opp til Bolivia og Titicaca, som representerer det nedre punktet av bassenget. Her, etter erobringen, ble bare 20 % av gjenstandene reddet mens Machu Picchu, som ble oppdaget senere, 80 % gjensto. Veggene er reist med en helning innover for å støtte hverandre; samtidig får vinduene en trapesformet form av samme grunner. Når vi går langs hovedgaten til komplekset får vi vite at den ble designet slik at solen passerer gjennom den helt under vintersolverv i juni. Vi begynner å se de typiske perfekt justerte steinblokkene, den ene oppå den andre, som om de var laget av gummi, overbygd av adobevegger som fortsatt er i god stand. Det er umulig å reise i disse gatene uten å prøve å forestille seg hva som skjedde for over et halvt årtusen siden; alt forblir enda mer mystisk, for selv om det er en ikke veldig gammel sivilisasjon, har lite kommet ned til oss. Siden de spanske erobrerne ikke hadde et ekte skriftsystem og ikke brydde seg særlig om kulturelle aspekter, gikk mye av kunnskapen deres uopprettelig tapt.

Andahuaylillas og kveld i inkaenes hovedstad

Himmelen er oversådd med hvite skyer, de ser ut til å ville etterligne de beitende alpakkaene, rundt er det avlinger som tørster etter vann, med dødsstraff for å tørke ut. Vi er på 3600 meter og nå går vi ned til 3100 i en veldig grønn dal beplantet med mais, som også er ødelagt av tørken. Vi ser få vanningssystemer, selv om Urubamba bringer ned mye vann og det kan ikke sies at vi passerer gjennom fattige områder, slik at de ikke har råd til systemer for å overvinne tørsten som landbruket lider av. Kanskje de rett og slett ikke er vant til skiftende årstider på grunn av klimaendringer. Der det ikke er noen avlinger, vokser motstandsdyktig vegetasjon, spesielt agave og kost. Når vi kommer nærmere, øker spenningen over hvordan været kan være de neste dagene på Machu Picchu: dette vil være nøkkelen til ekspedisjonens suksess.

Til slutt, med bare noen titalls kilometer igjen til Cusco, besøker vi kirken Andahuaylillas, det såkalte sixtinske kapell i Sør-Amerika, et jesuittklosterkompleks som gikk over til dominikanerne da de ble utvist fra Peru. Det er den eneste kirken man møter der det er strengt forbudt å ta bilder, tydeligvis for å beskytte de uvurderlige skattene som finnes, gitt overfloden av gull- og sølvgjenstander som finnes der. Glitteret er forbløffende, spesielt med tanke på at vi er i en liten landsby der man på det meste kan forvente en liten kirke. I virkeligheten går tempelet tilbake til de første årene av spansk herredømme, og konstruksjonen ser ut til å ha tjent til å innpode frykt hos de innfødte, forbløffet over slik storhet og overflod, selv om dekorasjonene av edle metall ble lagt til først senere og materialet kom fra gruver stjålet fra de innfødte.

Vi er nå i Cusco: ankomsten til inkaenes by er forsinket med en halv time på grunn av hyppige vekslende enveiskjørte gater som er nødvendige for å komme seg rundt vedlikeholdsstedene til broene på statsveien. Også denne gangen ligger det valgte hotellet en kort spasertur fra sentrum, og dette er nyttig gitt den begrensede tiden som er tilgjengelig i denne byen. Til middag drar vi nytte av en restaurant som ligger på Plaza de Armas og kjent for sine parillas. Plassen er vakkert opplyst med monumentene rundt det som ser enda vakrere ut. Cusco Den har sjarm og viser den frem selv om kvelden. En spasertur i sentrum minner oss om hvor mye historie som har gått akkurat her, i det som var hovedstaden i Inka-imperiet, som nå har blitt byen for et økonomisk mirakel knyttet til turisme. Den berømte skatten til inkaene eksisterer virkelig, og det er alt i turistarven de etterlot seg til ettertiden.