Bolivia – La Paz

La Paz ovenfra: taubaner og kirkegårder på bakken

I samsvar med våre forhåpninger sov vi godt til 6.30, da vi var blant de første som dukket opp foran hotellets velfylte frokostbuffet. Noen kokablader plassert på bunnen av koppen og drysset med varmt vann danner de en utmerket kompis som vil gi energi hele dagen. Vi tygget til og med litt for å gi den ytterligere styrke. Denne morgenen mener vi fly litt på himmelen i La Paz, som bare er mulig i denne byen, takket være taubanesystemet som går fra den ene siden av metropolen til den andre. I nærheten av hjemmet vårt, i tillegg til hovedattraksjonene, er det også endestasjonen for de røde og oransje linjene til taubanen, som ligger der det var den gamle jernbanestasjonen, godt renovert for å gjenskape miljøet fra før.

Byen våkner på feiringsdagen selv om bodene langs gatene ikke kjenner hvile. Tross alt, for disse menneskene er kommersiell aktivitet identifisert med livet deres, i noen tilfeller er butikken også stedet der de sover. Vi tar den røde linjen som tar oss til dens vestlige topp, og passerer over den endeløse urbane kirkegården, i retning El Alto. På det meste setter de opp det lokale markedet, så vi går blant selgere av brukte bildeler og boder hvor duften av krydrede supper eller stekt fisk kommer fra, retter som flere kunder spiser frokost med. Når vi kommer tilbake med den røde, beveger vi oss til den tilstøtende oransje linjen som i stedet går opp på østsiden. Også herfra er det fantastisk utsikt over byen, med den dominerende rødfargen på grunn av de synlige mursteinene; også i dette tilfellet krysser du en kirkegård ligger på bakken, men dette er stedet hvor den innfødte Aymara er gravlagt. Billetten er til en god pris, mens inne på holdeplassene og hyttene er alt i perfekt orden.

Borgersenter, markeder og kirker i den bolivianske hovedstaden

Vel tilbake begynner vi turen for å se de mest betydningsfulle stedene i sentrum, som det nærliggende Lanza-markedet, som i dag er tynt befolket på grunn av helligdagen og hvor de fargerike blomsterbodene skiller seg ut. Vi går inn i Iglesia de la Recoleta, hvor vi legger merke til en nisje der statuen av vår landsmann San Giovanni Bosco befinner seg. Vi krysser broen over Prado, avenyen som ligger på det laveste punktet for å markere avgrensningen mellom de to sidene, og vi kommer snart til katedralen, hvor rekken av helgener plassert i sine respektive nisjer og forskjellige statuer av Madonnaen som representerer den ubesmittede unnfangelsen, himmelfarten, den sorgfulle moren og så videre er bemerkelsesverdige; ulike etterligninger påvirker også Jesus Kristus. Presidentpalasset har utsikt over en annen side av torget. I nærheten setter noen soldater opp stoler for en parade som vil finne sted senere.

Vi går av for å krysse Prado igjen og går til kirken San Francisco, hvor det feires messe. Det er merkelig å merke seg den siste delen: i det øyeblikket presten resiterer gåen i fred, går de troende, i stedet for å gå mot utgangen, i et godt tempo mot alteret som om de ønsket å være i frontlinjen. Så tett sammen venter de på noe: til å begynne med er vi forbløffet, og forstår ikke hva som skjer og hva de venter på med en slik frykt. Vi forstår når vi ser presten komme tilbake for å velsigne dem, og kaste hellig vann på dem i overflod. Han bruker ikke en vanlig sprinkler, men en ekte toalettbørste som han henter rikelig fra en beholder som virker nærmere en bøtte, om ikke for å virke respektløs. Når de først er velsignet med en slik overflod, forbereder de troende seg på å forlate kirken. Også her er det utallige nisjer med helgener og madonnaer.

Vi besøker en mindre turistisert del av markedet, men som lar oss se hva innbyggerne i La Paz kjøper. Siden middag ikke er planlagt denne kvelden da vi kommer sent til Puno, unner vi oss en utsøkt tallerken lama på en av de få tradisjonelle restaurantene i sentrum. Det er overraskende at det ikke er mange alternativer i området; de få som er der tilbyr til og med italienske retter eller tvilsomt internasjonalt kjøkken.

Søndagsparade, retur til Puno og farvel til Bolivia

La oss ta en ny omvisning i heksekvarteret der alle slags eliksirer selges for ethvert helseproblem, fascinert av dynamikken som fører til kjøp av visse produkter. Når vi tror vi nå har sett det vi var interessert i, blir vi tiltrukket av lyden av et band og vi går for å se hva som skjer to ruter lenger ned. Det er en lang en festlig prosesjon med uendelig musikk, veksler band av musikere med mannlige og kvinnelige dansere delt inn i grupper med moderne og folkedrakter: det er et ekte show, spesielt fra et koreografisk synspunkt. Du kan puste inn den klassiske provinsatmosfæren i etterkrigstidens Italia, med enkelheten til paraden, musikken og klærne. Når alle har passert og vi har tatt bildene våre går vi tilbake til hotellet. Her hører vi lyden av et band igjen. Han er lederen for gruppen som kommer rundt i vår retning. Vi ser dem nok en gang med glede og vi samler ryggsekkene våre, de kaller oss en taxi og vi drar til bussterminalen for å returnere til Peru.

Etter å ha kjøpt billettene i går, burde vi teoretisk sett bare møte opp for å levere bagasjen, men byrået er stengt. Vi spør rundt og blir spratt ved forskjellige skranker. Vi ser at det går en buss til Puno og ber om avklaring, og oppdager at i dag vil et annet byrå administrere transporten og alt er løst på beste måte. Kort tid etter åpner byrået vårt, som bekrefter omdirigeringen. Returen blir ikke den mest behagelige: først blir vi sittende fast i søndagstrafikken i El Alto og forlater hovedstaden, så får de oss i tollen å losse all bagasjen for kontroll. Da vi ikke finner noe, setter vi av gårde igjen uten problemer, men tiden går. Den positive tonen er gitt av en annen spektakulær solnedgang over Titicaca. Etter noen dager i hans selskap tar sjøen farvel med oss på best mulig måte og med solnedganger som vi ikke vil kunne glemme.

Dermed forlater vi Bolivia og dets hovedstad, hvor de fleste lever med lite, hvor gateselgere hver dag prøver å skaffe det som kan garantere deres livsopphold i en kontekst med påtakelig fattigdom. Det er gjort fremskritt og må sees positivt, mye gjenstår selv om landets materielle og kulturelle vekst er påtakelig. En siste omtale av lustrabotaene, de unge skopusserne, som for å tjene penger rene sko på fortauene dekket av en balaclava for ikke å bli gjenkjent. Skammen over å gjøre underlig arbeid tvinger dem til å prøve å gjøre seg usynlige, men i våre øyne fortjener de et monument bare for motet til å gjøre ærlig arbeid og viljen til å ha selv en minimal inntekt for å betale for studiene. Fremtiden til Bolivia starter også her.