Arequipa

Arequipa, den hvite byen ved foten av Misti

Natten til å ligge på de tilbakelente setene på bussen som dekker de 720 km fra Ica til Arequipa går ikke like fredelig som i din egen seng, men det er nok å hvile og ankomme under passende forhold for å starte en ny dag i vår destinasjon. Daggry rundt 5.30 hindrer oss i å fortsette å sove, så vi har tid til å beundre tørt landskap som renner før oss innover mot den andre byen Peru, den såkalte hvit by ", takket være fargen på sillarsteinen, av vulkansk opprinnelse, som utgjør de fleste av husenes vegger. Veien slynger seg langs opp- og nedturer der lastebiler og busser trasker med vanskeligheter. Når vi når Arequipa, som ligger 2300 meter over havet, atskilt av en ganske heftig elv som ligger nedover den nåværende byens skyer, går nedover den nåværende byskyen.

Vi tar rommet i besittelse på et hotell med et godt forhold mellom kvalitet og pris, og vi er i ferd med å besøke det interessante historiske sentrum fra kl. katedralen. Vi deltar på den guidede turen som også tar oss for å se den øvre delen, helt til vi kommer til taket, hvorfra vi kan nyte en fantastisk utsikt, spesielt over Misti, en vulkan hvis høyde er nesten 6000 meter og som ligger bare 17 km unna. Vi er overrasket over å se den uten snø, men de forsikrer oss om at i den fuktige årstiden som er i ferd med å begynne, vil toppdelen bli hvitkalket. Noen ganger skjer dette også i den tørre årstiden, når den sjeldne nedbøren, som faktisk er knapp hele året, legger et lett teppe som er bestemt til å vare lenger takket være den tropiske vinteren.

Market, Santa Catalina og nabolagene i Arequipa

Også her hever bygningene seg sjelden over første etasje på grunn av bakkens seismisitet: Det siste jordskjelvet skjedde for omtrent ti år siden og ombygde en del av katedralen. Videre bør det huskes at Arequipa er omgitt av vulkaner, som i seg selv representerer et tegn på jordustabilitet. Vi fortsetter til kirken til Compania de Jesus, den til jesuittene, fordrevet fra landet for noen århundrer siden og ønsket velkommen tilbake i begynnelsen av forrige århundre. Både utenfor og inne i bygningen presenterer en serie dekorasjoner som står i kontrast til den hvite strengheten til den nærliggende katedralen. Inne ser vi en statue av Jesus Kristus som bærer korset kledd i en vane. Som andre steder er Kristus alltid avbildet kledd; selv når han er på korset har han på seg en slags kilt. I noen skulpturer er ansiktene veldig mørke i fargen, noen vil at vi skal tro at de slapp unna en brann, men det virker mer sannsynlig å oppdage en form for synkretisme, der en mørkhudet helgen eller Kristus er nærmere en urbefolkning med en brunaktig farge.

Byen har en kvadratisk plan, nesten som om den var designet av byplanleggere fra det gamle Roma, og er derfor lett å komme seg rundt uten å gå seg vill. La oss gå til San Camilo-markedet, karakteristisk, hvor fisk av alle slag selges med fantasifull dyktighet, kjøtt kuttes eller hakkes på stedet for deretter å vises, innmat som innmat, milt og hjerte er veldig populære, grønnsaker pakket for øyeblikket og klare til å spises, forskjellige varianter av poteter i alle fasonger og størrelser, mais, den hvite med store korn og den svarte sekken som brukes til å lage ut, morceda mange varianter av quinoa og ris, frukt fra Amazonas-jungelen, papaya, mango, avokado, banan, pasjonsfrukt, ananas, lime, epler og en apoteose av lokale oster. Poteter er spesielt rikelig siden vi er i opprinnelsesområdet til knollen, som deretter sprer seg over hele verden.

En rask titt på Casa Ricketts, for tiden hjemmet til en bank, og det er tid for en lunsjpause: vi nyter vår første alpakka på planchaen. Før vi fortsetter besøket går vi til Tour Routas del Sur-byrået, som vi har booket Colca-vandringen med de siste ukene og har hatt få tegn til bekreftelse. Forsikret om at vår bestilling var vellykket, og siden kirken San Francisco fortsatt er stengt, benytter vi anledningen til å besøke klosteret Santa Catalina, en ekte juvel som strekker seg over et stort område av sentrum. Stedet har vært hjemsted for et nonnekloster i rundt 500 år, nå delvis brukt som museum; får betydning takket være sine trange smug nesten som om det var en by i byen. Alt pyntes i besøkendes øye av det intense røde farger e pastell blå, gjort enda mer strålende av solen som treffer nesten vertikalt. Miljøet myknes også av tilstedeværelsen av en mengde potter med røde geranier, blomstrende og godt tatt vare på.

La oss ta en tur til den andre bredden av bekken, i Yanahuara-området, hvor det er en mirador som gir en fantastisk utsikt over byen med Misti-vulkanen i bakgrunnen. Vi kommer tilbake til fots midt i kaotisk trafikk for å besøke kirken San Francisco, endelig åpen, når messen feires der. Etter så mange kirker kommer endelig øyeblikket da vi også kan friske opp kroppen vår: vi velger en sentral restaurant, nylig åpnet og som tilbyr peruansk mat gjenopptatt med en dose fantasi. Vi smaker på en saftig triptyk av alpakka, skinke med forskjellige sauser, med tartar og på spyttet. Når det gjelder fisk, kan ikke de lokale camarones, elvereker som bare er i sesong, mangle. Nok en fordøyelses- og tankevekkende spasertur på Plaza de Armas å se katedralen og de opplyste arkadene. Noen arbeidere setter opp et juletre og det virker nesten malplassert å se det i en så solrik og varm sammenheng. Klokken er bare 21.00 men det er allerede på tide å legge seg, i kveld ringer alarmen fryktelig tidlig.

Synkretisme og andakt i den hvite byen

I kirker møter man ofte madonnaer og helgener ved hvis føtter det er plassert lange stenger som brukes til å bære dem i prosesjon i anledning ulike høytider. Måten å forstå tro på har noe foreldet hvis sett med våre europeiske øyne. Tilbedelsesstedene er faktisk fulle av nisjer der det er alle slags helgener, Madonna, Assunta, Immacolata, Addolorata, som de troende går til for å be eller be om nåde, med en form for hengivenhet som i vårt land bare finnes blant noen eldre innbyggere i avsidesliggende landsbyer. Avhengig av nåden som skal bes om eller navnet man bærer, går man for å be til en helgen i stedet for en annen. De samme navnene blir ofte gitt til barn basert på fødselsmåneden, så noen som er født i juni vil sannsynligvis bli kalt Antonio, i august Assunta eller Immacolata i desember, og så videre.