Arequipa

Arequipa, la ville blanche au pied du Misti.

La nuit passée allongés sur les sièges inclinables du bus qui relie Ica à Arequipa (720 km) n'est pas aussi paisible qu'à notre lit, mais elle est suffisante pour se reposer et arriver dans des conditions propices pour commencer une nouvelle journée dans notre destination. Le lever du soleil vers 5h30 nous empêche de continuer à dormir, ce qui nous donne le temps d'admirer...paysage aride qui se dévoile devant nous, au cœur du pays, en direction de la deuxième ville du Pérou, celle que l'on appelle «ville blanche« Grâce à la couleur de la pierre sillar, d'origine volcanique, qui constitue la majeure partie des murs des maisons. La route serpente le long d'un chemin sinueux où les camions et les bus luttent pour avancer. Lorsque nous atteignons Arequipa, située à 2300 mètres d'altitude, séparée par un fleuve assez puissant descendant des sommets environnants, le ciel est couvert de nuages en dissipation. »

Nous nous installons dans une chambre d'hôtel avec un bon rapport qualité-prix et nous préparons à visiter le centre historique, en commençant par... cathédrale. Nous participons à la visite guidée qui nous permet de découvrir également sa partie supérieure, jusqu'à atteindre le toit, d'où l'on peut profiter d'une vue magnifique, notamment sur le Misti, un volcan dont la hauteur approche les 6000 mètres et qui se trouve à seulement 17 km. Nous sommes impressionnés par son aspect sans neige, mais on nous assure que pendant la saison humide qui arrive, la partie supérieure sera enneigée. Parfois, cela se produit également pendant la saison sèche, lorsque les rares précipitations, en réalité très peu fréquentes tout au long de l'année, recouvrent légèrement le sommet et persistent plus longtemps grâce à l'hiver tropical.

Marché, Santa Catalina et quartiers d'Arequipa

I bâtiments ici ne dépassent rarement le premier étage en raison de la sismicité du sol : le dernier tremblement de terre a eu lieu il y a une dizaine d'années et a endommagé une partie de la cathédrale. Il faut cependant se souvenir qu'Arequipa est entourée de volcans, qui représentent déjà un signe d'instabilité du sol. Nous continuons vers l'église de la Compañía de Jesús, celle des jésuites, chassés du pays il y a quelques siècles et réintégrés au début du XXe siècle. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, le bâtiment présente une série de décorations qui contrastent avec l'austérité immaculée de la cathédrale voisine. À l'intérieur, nous pouvons voir une statue de Jésus-Christ portant la croix. vêtement orné d'une robeComme ailleurs, le Christ est toujours représenté vêtu. Même sur la croix, il porte une sorte de kilt. Dans certaines sculptures, les visages sont très sombres, certains cherchent à nous faire croire qu'ils ont survécu à un incendie, mais il semble plus probable d'observer une forme de synchrétisme, où un saint ou un Christ aux traits foncés seraient plus proches d'une population indigène aux cheveux bruns.

La ville présente une disposition en forme de carré, presque comme si elle avait été conçue par des urbanistes romains antiques, et il est donc facile de se déplacer sans se perdre. Allons à... Marché de San Camilo, typique, où l'on trouve avec talent des poissons de toutes sortes, de la viande fraîchement coupée ou hachée, ainsi que divers organes comme les tripes, le foie et le cœur, des légumes emballés juste avant, de différentes variétés de pommes de terre de toutes tailles, du maïs, notamment celui blanc à grosse graine et celui noir utilisé pour faire de la chicha morada, des graines et des céréales, dont de nombreuses variétés de quinoa et de riz, des fruits provenant de la forêt amazonienne, comme la papaye, le mangue, l'avocat, la banane, les fruits du passion, l'ananas, le citron vert, les pommes, ainsi qu'une grande variété de fromages locaux. Les pommes de terre sont particulièrement abondantes étant donné que nous sommes dans la région d'origine de cette culture, qui s'est ensuite répandue dans le monde entier.

Un bref aperçu de la Casa Ricketts, qui abrite actuellement une banque, et il est temps pour le déjeuner : dégustons notre premier alpaga grillé. Avant de poursuivre la visite, nous allons à l'agence Tour Routas del Sur, avec laquelle nous avons réservé le trek du Colca il y a quelques semaines et dont nous n'avons reçu que peu de confirmations. Assurons-nous que notre réservation ait été confirmée et, étant donné que l'église de San Francisco est toujours fermée, nous profitons pour visiter le monastère de Santa Catalina, un véritable joyau qui s'étend sur une vaste partie du centre-ville. Ce lieu abrite un couvent de nonnes depuis environ 500 ans, aujourd'hui partiellement aménagé en musée ; il prend tout son sens grâce à ses ruelles étroites, presque comme si c'était une ville dans une ville. Tout cela est magnifié pour le visiteur par les teintes rouges et bleues pastel, rendendo l'ensemble encore plus éclatant sous le soleil. L'atmosphère est également embellie par la présence d'une multitude de pots de géraniums rouges, fleuris et bien entretenus.

Prenons un petit détour de l'autre côté du ruisseau, dans le quartier de Yanahuara, où se trouve une terrasse offrant une vue magnifique sur la ville, avec le volcan Misti en arrière-plan. Retournons à pied dans un trafic dense pour visiter l'église de San Francisco, enfin ouverte, au moment de la messe. Après tant d'églises, il est enfin temps de se restaurer : nous choisissons un restaurant central, récemment ouvert et proposant une cuisine péruvienne revisitée avec beaucoup de créativité. Nous dégustons un délicieux plat composé de viande d'alpaga, jambon avec différentes sauces... Au tartare et pour accompagner le repas, on peut savourer des fruits de mer frais. Les crevettes et les crabes sont particulièrement délicieux lorsqu'ils sont disponibles. Une promenade digestive sur... Place d'Armes pour admirer la cathédrale et les cours illuminées. Quelques ouvriers installent un sapin de Noël, et il est presque étrange de le voir dans ce contexte si ensoleillé et chaud. Il n'est que 21h, mais il est déjà temps d'aller se coucher, car l'alarme sonnera très tôt demain matin.

Synchrétismes et dévotions dans la ville blanche

Dans les églises, on trouve souvent des statues de Madones et de saints aux pieds desquelles sont placées de longues barres servant à les porter lors des processions pour diverses fêtes. La manière de comprendre la foi est assez ancienne si on la regarde avec nos yeux d'Européens. Les lieux de culte regorgent de niches où l'on trouve toutes sortes de saints, Madones, Assomptions, Immaculées, Dolorées, auxquels les fidèles viennent prier ou demander des faveurs, selon une forme de dévotion que l'on ne rencontre qu'auprès de certains anciens habitants de pays reculés. Selon la grâce à demander ou le nom à porter, on se rend auprès d'un saint plutôt qu'à un autre.De même, les mêmes prénoms sont souvent attribués aux enfants en fonction du mois de leur naissance : il est donc probable qu'un enfant né en juin s'appelle Antonio, en août Assunta ou Immacolata, et ainsi de suite.