Paracas

De Lima à Paracas, le long de la Pan-Américaine.

À 5 heures précises, le chauffeur arrive pour nous chercher et, après avoir rapidement atteint la gare de Cruz del Sur, l'un des meilleurs opérateurs de transport, nous partons pour Paracas. Malgré notre manque d'expérience, nous sommes très vigilants envers les autres passagers, comme si chacun cherchait à nous voler nos affaires. Bien sûr, les gares routières ne sont pas des endroits particulièrement recommandables, mais avec le temps, nous découvrirons qu'il est possible de se sentir relativement en sécurité ; l'endroit est bien organisé, avec quatre voies d'embarquement, où il faut déposer ses bagages une demi-heure avant le départ. Il y a quelques semaines, nous avions réservé les deux premiers sièges au dernier étage du bus pour avoir une vue sur la côte face à l'océan Pacifique. Le paysages restent gris. et, au fur et à mesure que nous nous éloignons de Lima, le brouillard disparaît mais est remplacé par des nuages bas.

Il jour férié de début d'été, il est intéressant d'observer un certain nombre de stations balnéaires vides, presque désertes. On nous expliquera que les habitants ont tendance à partir en vacances ou pendant les longs ponts, tandis qu'ils passent généralement le week-end en ville. En revanche, les élevages de poules situés juste au bord de la côte sont très fréquentés, avec parfois des zones de collecte où les œufs sont récupérés. Au fur et à mesure que nous parcourons, nous commençons à voir l'environnement typique de la région : désertique, mais parsemé d'intermittence de bandes vertes, ce qui indique qu'une rivière traverse la zone et que la vie y prospère. Là où les cours d'eau sont plus importants, on trouve des cultures de tomates, d'artichauts et d'autres légumes difficiles à identifier.Les zones arides sont composées de dunes, dont la surface sablonne dissimule des amas de pierres de différentes tailles. Lorsque nous nous rapprochons de la destination, on découvre de vastes vignobles, où l'on produit les meilleurs vins péruviens, ainsi que le célèbre pisco, une eau-de-vie typique du Pérou et du Chili.

Les bus ne peuvent pas dépasser les 90 km/h et sa mauvaise réputation doit avoir incité les autorités à renforcer les règles de sécurité : un écran indique la vitesse actuelle, invitant les passagers à signaler tout excès commis par le conducteur. Les chauffeurs ne peuvent conduire que cinq heures pendant la journée et quatre heures la nuit, puis se relaient. On trouve également fréquemment des points de contrôle ou des aires aménagées pour vérifier l'état des véhicules. Nous rencontrons aussi régulièrement des petites cabanes, semblables à des abris pour chiens, situées sur les lieux des accidents.

Nous passons par le petit village de Pisco, entouré de nombreuses usines, et malgré quelques minutes d'attente dues aux travaux sur la Panamericana Sur, nous arrivons à Paracas vers 11h, une jolie station balnéaire située à environ 250 km au sud de la capitale. Un violent tremblement de terre et l'inondation qui a suivi l'ont dévastée il y a dix ans, et les cicatrices sont encore visibles, avec des familles entières vivant toujours dans des baraquements ; il est parfois difficile de distinguer les maisons en construction de celles qui ont été intentionnellement laissées inachevées. Il semble que cela soit une pratique courante, et nous découvrirons qu'elle s'applique dans tout le pays, car il semblerait que certaines taxes ne soient prélevées que si la maison est équipée d'un toit. À partir de là, on voit des habitations avec des murs en briques apparentes et des structures en béton armé, qui flottent dans l'air, attendant un éventuel élan.

Réservation à Paracas et coucher de soleil sur le Pacifique

Le conditions météorologiques sont devenues agréables et stables, la température est agréable et tout cela nous invite à... louer un vélo de montagne Après avoir pris possession de la chambre, j'ai réservé une excursion en bateau pour demain aux Islas Ballestas et dégusté un ceviche de bar avec pisco sour, un mélange de pisco, de citron vert, de sucre et d'œuf. Avec les vélos, dont l'état est discutable, nous parcourons les routes accidentées de la réserve nationale de Paracas, une zone parmi les plus arides du monde, qui nous permettra d'admirer les plages de sable... Côtes sinueuses face à l'océan PacifiqueLa cathédrale est d'une beauté exceptionnelle, une formation rocheuse spectaculaire qui servait de pont naturel, détruite par la violence du séisme en 2007.

Continuons vers Lagunillas, nous visiterons le Centre d'interprétation et rentrerons peu avant que le soleil ne se couche, pour parcourir au moins 25 km. Nous profiterons de cet instant sur la plage de Paracas, en un un festival de couleurs chaudesSur le front de mer, recouvert d'une couche d'algues vertes scintillantes et parfumées. Dans le village, on trouve un nombre limité de touristes étrangers et les restaurants semblent en souffrir. Le long du sentier, on peut apercevoir l'un des chiens "nus" typiques, c'est-à-dire sans poils, qui étaient déjà présents à l'époque précolombienne, avant d'être remplacés par des races européennes, principalement pour leur apparence plus agréable. Pour le dîner, il est indispensable de déguster du poisson, dans ce qui sera l'une des rares occasions où nous sommes face à l'océan. Nous savourons un plat de bar avec des coquilles et une sole avec des crevettes et une sauce à base de homard, le tout accompagné des célèbres pommes de terre péruviennes et de légumes cuits.Comme dans le reste du pays, la cuisine est très épicée, grâce à l'utilisation abondante de piment, notamment le célèbre rocoto. Nous essayons pour la première fois la bière Cusquena, que nous apprécions immédiatement, en particulier sous forme noire.