De Puno à Cusco

De Puno à Cusco, le long de la haute vallée andine.

Avec tristesse, nous devons dire au revoir à nos amis de Posada Kusillos : comme toujours, le départ est tôt et, comme toujours, nous prenons un délicieux petit-déjeuner sur la table peu après 6 heures. Il est regrettable de ne pas avoir pu passer plus de temps avec eux, de partager leur simplicité et d'en apprendre davantage sur les coutumes andines qu'ils incarnent si noblement. Mais lorsqu'on planifie un voyage, il est difficile de trouver des moments pour s'arrêter, surtout quand et où. Ainsi, avec le cœur lourd, nous leur souhaitons une bonne année et retournons au terminal des bus de Puno, cette fois-ci... en direction de CuscoIl y a quelques semaines, nous avons réservé des places dans un bus touristique de Inka Express, qui relie Puno à Cusco. Il s'agit d'un véhicule bien équipé, avec une excellente équipe de chauffeurs et de personnel de bord qui propose régulièrement des boissons. Le trajet prévoit cinq arrêts dans différents sites historiques ou culturels, bien qu'un en soit particulièrement intéressant : il s'agit d'un restaurant axé sur la gastronomie.

Départ à 6h30 avec une première étape pour visiter le musée Pukara, situé dans une zone d'importance géodésique particulière en raison de la présence de pierre rose. Deux grands panneaux présentent un parallèle chronologique entre les civilisations sud-américaines et celles européennes ou asiatiques contemporaines, avec des détails loin d'être négligeables. L'explication d'une confusion, commise également par les Péruviens, est intéressante : Inca est le souverain, ce terme signifie pouvoir, comme l'était le pharaon dans l'Égypte ancienne. La civilisation et la langue s'appellent quechua, tout comme celle présente dans le sud-est et en Bolivie, qui s'appelle Aymara. Une stèle rappelle la transposition locale du yin et yang, c'est-à-dire la dichotomie jamais absolue entre le bien et le mal.Il poisson-chat, présent dans les cultures perse et égyptienne, est une image intéressante qui combine l'eau et le feu, où le chat prend une signification démoniaque que l'on retrouve également dans notre culture ancienne. En Chine, il est représenté par le dragon.

Abra La Raya, Raqchi et le temple de Viracocha

Le passage d'Abra La Raya à 4470 mètres Représente le plus haut point atteint pendant la journée et possède également une signification politique : il marque la frontière entre les provinces de Puno et Cusco, tout en offrant un magnifique panorama. Au loin, on aperçoit les glaciers de la chaîne Vilcanota, tandis que nous admirons la typique verdure montagneuse qui descend doucement vers le nord en direction de Cusco. C'est également l'endroit où se rencontrent les Andes orientales, d'origine volcanique, et celles occidentales ; depuis la chaîne voisine, plus précisément les pentes du mont Apu (qui signifie "Dieu" en quechua), on peut observer la naissance de la rivière Vilcanota, qui plus tard prendra le nom d'Urubamba, sur près de 800 km, et qui longe Machu Picchu avant de se jeter dans le fleuve Amazone. À partir de là, il lui restera encore plus de 6000 km avant d'atteindre l'Atlantique.

En descendant, on découvre de vastes prairies parsemées d'arbres d'eucalyptus. Il semble que ces arbres aient été importés d'Australie, notamment de Tasmanie, où une espèce adaptée à ce climat existe. Cette opération a été mise en place au début du siècle dernier pour réduire les glissements de terrain dans les Andes, mais la plante absorbe beaucoup d'énergie du sol et on suppose qu'à court terme, ses conséquences néfastes seront visibles. Pour l'instant, elle fournit un bon bois aux artisans locaux. Les grandes étendues d'herbe sont des pâturages pour des troupeaux de vaches, mais on observe également de nombreux moutons associés aux camélidés andins : par conséquent, cette région est réputée pour produire les meilleurs fromages du Pérou.Plus bas, certains villages sont spécialisés dans l'élevage des "cuy", des petits rongeurs très prisés de la cuisine péruvienne. La prochaine étape est prévue dans un restaurant où nous découvrirons un excellent buffet.

À la prochaine étape, nous aurons l'occasion de nous imprégner de la culture inca en visitant Raqchi, l' temple de Viracocha, l'unique dédié à l'autorité suprême, auquel on ne pouvait normalement pas élever des temples, le Dieu créateur qui se trouve au-dessus de Pachamama. L'exception est due à la proximité avec les régions habitées par les Aymara, que les Incas voulaient annexer : le temple devait servir à convaincre les populations vivant autour du Titicaca de rejoindre l'empire Inca et sa religion. Ce qui s'est produit, mais pendant peu de temps, en raison de l'invasion espagnole de 1532. Dans la religion inca, il y a un Dieu suprême créateur, Viracocha, sous lequel se trouvent le soleil, la lune et les étoiles. Au troisième niveau, on trouve le tonnerre, la foudre, l'arc-en-ciel et d'autres éléments naturels.

Le ruines du temple datent de 1410, Machu Picchu de 1420. À cet endroit, on a construit pour convertir les Aymara une fois qu'ils avaient été conquis, des populations qui vivaient dans la haute vallée jusqu'à la Bolivie et le lac Titicaca, qui représente le point le plus bas du bassin. Après la conquête, seuls 20 % des objets ont été conservés, alors que Machu Picchu, découverte plus tard, a conservé 80 %. Les murs sont construits avec une inclinaison vers l'intérieur pour se soutenir mutuellement ; en même temps, les fenêtres prennent une forme trapézoïdale pour la même raison. En marchant le long de la principale rue du complexe, on apprend qu'elle a été conçue pour que le soleil la traverse entièrement pendant l'hiver, au solstice de juin.Nous commençons à admirer les blocs de pierre parfaitement alignés, l'un sur l'autre, comme s'ils étaient en caoutchouc, et les murs en terre battue toujours en bon état. Il est impossible de traverser ces rues sans essayer d'imaginer ce qui s'est passé il y a plus de mille ans ; tout cela reste encore plus mystérieux, car, bien que ce soit une civilisation relativement ancienne, peu d'informations nous sont parvenues. Étant donné qu'elle ne disposait pas d'un véritable système d'écriture et que les conquistadors espagnols ne se souciaient pas particulièrement des aspects culturels, de nombreuses connaissances ont été irrémédiablement perdues.

Visite à Andahuaylillas et soirée à la capitale inca.

Le ciels sont parsemés de nuages blancs, on dirait qu'ils imitent les alpaga qui paissent. Autour, on observe des champs assoiffés d'eau, ce qui serait fatal en cas de sécheresse. Nous sommes à 3600 mètres et nous descendons maintenant à 3100 dans une vallée très verdoyante, où le maïs est également souffrant de la sécheresse. On ne voit que quelques systèmes d'irrigation, malgré que l'Urubamba apporte beaucoup d'eau, et on ne peut pas dire que nous traversons des zones pauvres qui ne pourraient se permettre des systèmes pour pallier à la sécheresse qui affecte l'agriculture. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas encore pris l'habitude des changements saisonniers dus au changement climatique. Là où il n'y a pas de cultures, on trouve une végétation résistante, notamment des agaves et des géraniers.Alors que nous approchons de Machu Picchu, l'atmosphère est tendue quant à la météo des prochains jours : cela sera déterminant pour le succès de notre expédition.

Enfin, lorsque nous sommes à quelques dizaines de kilomètres seulement de Cusco, nous visitons l'église d'Andahuaylillas, également connue sous le nom de "Chapelle Sistine" d'Amérique du Sud, un complexe monastique jésuite qui a été cédé aux dominicains lorsqu'ils ont été expulsés du Pérou. C'est la seule église que nous avons visitée où il est strictement interdit de prendre des photos, probablement pour protéger les trésors inestimables qu'elle contient, compte tenu de l'abondance d'objets en or et en argent que l'on y trouve. La brillance est particulièrement impressionnante, surtout si on considère que nous sommes dans un petit village rural où l'on s'attendrait à une simple église.En réalité, le temple date des premiers années de la domination espagnole et sa construction semble avoir été destinée à susciter la crainte chez les populations locales, stupées par cette grandeur et cette opulence. Bien que les décorations en métaux précieux aient été ajoutées plus tard et que le matériau provienne des mines pillées aux habitants.

Nous sommes maintenant à Cusco : l'arrivée dans cette ville, berceau des Incas, est retardée d'une demi-heure en raison de fréquentes interruptions du trafic nécessaires pour contourner les travaux sur la route principale. Encore une fois, l'hôtel choisi se trouve à quelques pas du centre, ce qui est très pratique compte tenu du temps limité disponible dans cette ville. Pour le dîner, nous profitons d'un restaurant situé sur Plaza de Armas, réputé pour ses grillades. La place est magnifiquement éclairée et les monuments qui l'entourent la rendent encore plus belle. Cusco Il quartier possède un charme indéniable et le révèle même le soir. Une promenade dans le centre nous rappelle toute l'histoire qui s'y est déroulée, notamment dans cette ancienne capitale de l'empire Inca, aujourd'hui une ville transformée par le tourisme. Le célèbre trésor inca existe bel et bien, et il repose sur l'héritage touristique qu'ils ont légué aux générations futures.