De Puno a Cusco

De Puno a Cusco ao longo do planalto andino

Com tristeza temos que nos despedir dos amigos da Posada Kusillos: também hoje saímos cedo e ainda hoje, pouco depois das 6, encontramos um esplêndido café da manhã na mesa. Fica o arrependimento de não ter podido passar mais tempo com eles, partilhar a sua simplicidade e aprender mais sobre os costumes andinos que nobremente representam. Mas ao planear uma viagem é difícil criar espaços onde parar, especialmente quando e onde. Assim, com um nó na garganta, desejamos um Feliz Natal e vamos mais uma vez ao terminal rodoviário de Puno, desta vez pretendemos para o sul em direção a Cusco. Há algumas semanas reservamos assentos em um ônibus turístico Inka Express que vai de Puno a Cusco; é um veículo totalmente equipado, com excelente guia e recepcionista que passa de vez em quando para oferecer bebidas. Ao longo do percurso existem cinco paragens em outros tantos pontos de interesse histórico ou cultural, embora uma delas seja o restaurante de interesse puramente gastronómico.

Saída às 6h50 com primeira paragem para visita ao Museu Pukara, situado numa zona com especial significado geodésico dada a presença da pedra rosa. Dois grandes tabuleiros traçam um paralelo cronológico entre as civilizações sul-americanas e as contemporâneas da Europa ou da Ásia, com detalhes que são tudo menos insignificantes. Interessante também é a explicação de um mal-entendido em que caem os próprios peruanos: Inca é o governante, o termo significa poder, como era o faraó no antigo Egito. A civilização e a língua são chamadas de quíchua, assim como a do sudeste e da Bolívia é chamada de aimará. Uma estela relembra a transposição para uma versão local do yin e do yang, ou a dicotomia nunca absoluta entre o bem e o mal. São curiosas as imagens do bagre, comuns às civilizações persa e egípcia, que combinam água e fogo, onde o gato assume o significado diabólico que também encontramos na nossa cultura milenar. Na China é representado pelo dragão.

Abra La Raya, Raqchi e o templo Viracocha

O Passo Abra La Raya a 4.470 metros representa o ponto mais alto alcançado no dia e também tem um significado político, marca a fronteira entre as províncias de Puno e Cusco, além de ser um belo mirante paisagístico. Ao fundo destacam-se as geleiras da Cordilheira Vilcanota, abaixo de nós o típico verde montanhoso, que desce suavemente para o norte em direção a Cusco. É também o ponto onde os Andes orientais, de origem vulcânica, e os ocidentais se encontram; da cordilheira próxima e mais precisamente das encostas do Monte Apu, que significa Deus, Chimboya a 5.500 metros nasce o rio Vilcanota que mais tarde tomará o nome de Urubamba, percorrendo quase 800 km e contornando Machu Picchu, e desaguará no rio Amazonas. A partir daqui ainda lhe restam mais de 6.000 km antes de chegar ao Atlântico.

Ao descer, abrem-se prados verdes pontilhados de eucaliptos. Parece que as árvores foram importadas da Austrália, em particular da Tasmânia, onde existe uma espécie adequada a estes climas. A operação tornou-se necessária no início do século passado para reduzir os deslizamentos de terra nos Andes, mas a usina absorve muita energia da terra e presume-se que as consequências desastrosas serão vistas dentro de algumas décadas. De momento fornece madeira de boa qualidade aos carpinteiros da zona. As vastas extensões de pasto são pastagens para rebanhos de vacas, mas também é possível ver muitas ovelhas misturadas com camelídeos andinos: conseqüentemente, os melhores queijos do Peru são produzidos nesta área. Mais abaixo, alguns povoados dedicam-se à criação de porquinhos-da-índia, o conhecido cuy, prato apreciado da culinária peruana. A próxima paragem está marcada num restaurante onde se abre diante de nós um excelente buffet.

Na próxima parada teremos a oportunidade de nos saciarmos da cultura Inca visitando Raqchi, o Templo de Viracocha, o único dedicado à autoridade suprema, a quem a veneração normalmente não permitia a construção de templos, o Deus criador que está acima da Pachamama. A exceção se deve à proximidade com as regiões que outrora foram aimarás, que os quíchuas pretendiam anexar: o templo teve que ser usado para convencer as populações que viviam ao redor do Titicaca a aderirem ao império inca e à sua religião. O que aconteceu por pouco tempo devido à invasão espanhola de 1532. Na religião Inca existe um Deus criador supremo, Viracocha, sob o qual estão o sol, a lua e as estrelas. No terceiro nível estão trovões, relâmpagos, arco-íris e outros elementos naturais.

O templo foi construído em 1410, Machu Picchu remonta a 1420, neste momento para converter os Aymara uma vez conquistados, populações que viviam no planalto até a Bolívia e Titicaca, que representa o ponto mais baixo da bacia. Aqui, após a conquista, apenas 20% dos artefatos foram salvos enquanto Machu Picchu, que foi descoberto mais tarde, restaram 80%. As paredes são erguidas com inclinação para dentro de modo a apoiarem-se mutuamente; ao mesmo tempo, as janelas assumem uma forma trapezoidal pelos mesmos motivos. Caminhando pela rua principal do complexo ficamos sabendo que ele foi projetado para que o sol passe por ele integralmente durante o solstício de inverno em junho. Começamos a ver os típicos blocos de pedra perfeitamente alinhados, uns sobre os outros, como se fossem de borracha, encimados por paredes de adobe ainda em bom estado. É impossível percorrer estas ruas sem tentar imaginar o que aconteceu há mais de meio milénio; tudo permanece ainda mais misterioso porque, embora seja uma civilização não muito antiga, pouco chegou até nós. Como os conquistadores espanhóis não tinham um sistema de escrita real e não se preocupavam particularmente com os aspectos culturais, muito do seu conhecimento foi irremediavelmente perdido.

Andahuaylillas e noite na capital dos Incas

O céu está pontilhado de nuvens brancas, parecem querer imitar as alpacas que pastam, ao redor há plantações sedentas de água, sob pena de morte por ressecamento. Estamos nos 3600 metros e agora descemos para os 3100 num vale muito verde plantado com milho, que também foi destruído pela seca. Vemos poucos sistemas de irrigação, embora o Urubamba desça muita água e não se possa dizer que estamos a passar por zonas pobres, que não têm condições de pagar sistemas para vencer a sede que a agricultura sofre. Talvez ainda não estejam habituados às mudanças das estações devido às alterações climáticas. Onde não há culturas, cresce vegetação resistente, em particular agaves e vassouras. À medida que nos aproximamos, aumenta a tensão sobre como será o clima nos próximos dias em Machu Picchu: esta será a chave para o sucesso da expedição.

Por fim, faltando apenas algumas dezenas de quilômetros até Cusco, visitamos a igreja de Andahuaylillas, a chamada Capela Sistina da América do Sul, complexo monástico jesuíta que passou para os dominicanos quando foram expulsos do Peru. É a única igreja encontrada onde é estritamente proibido tirar fotografias, evidentemente para proteger os inestimáveis ​​tesouros que contém, dada a profusão de artefactos de ouro e prata ali encontrados. O brilho é surpreendente, especialmente considerando que estamos numa pequena aldeia rural onde seria de esperar no máximo uma pequena igreja. Na realidade, o templo remonta aos primeiros anos de dominação espanhola e a sua construção parece ter servido para incutir medo nos nativos, maravilhados com tamanha grandiosidade e opulência, embora as decorações em metais preciosos só tenham sido acrescentadas mais tarde e o material tenha vindo de minas roubadas aos nativos.

Agora estamos em Cusco: a chegada à cidade dos Incas está atrasada meia hora devido à frequente alternância de ruas de mão única, necessárias para contornar os locais de manutenção das pontes da rodovia estadual. Também desta vez o hotel escolhido fica a poucos passos do centro e isto é útil dado o pouco tempo disponível nesta cidade. Para jantar aproveitamos um restaurante localizado na Plaza de Armas e conhecido pelas suas parillas. A praça está lindamente iluminada e os monumentos que a rodeiam parecem ainda mais bonitos. Cuzco Tem charme e mostra-o mesmo à noite. Um passeio pelo centro lembra-nos quanta história passou aqui mesmo, naquela que foi a capital do império Inca, que hoje se tornou a cidade de um milagre económico ligado ao turismo. O famoso tesouro dos Incas existe mesmo e está todo no legado turístico que deixaram para a posteridade.