Lago Titicaca II

Taquile entre terraços, tecidos e caminhos no lago

À noite a temperatura chega a zero, mas os cobertores grossos de várias camadas permitem um sono de qualidade. Pelo menos até o sol chegar para nos dar bom dia, na verdade sempre muito cedo para nós, por volta das 5. Provavelmente a introdução do horário de verão no Peru, se não atrasássemos os ponteiros uma hora durante todo o ano, não faria mal a este país. Lavar o rosto tirando água de um grande recipiente demora apenas alguns minutos e estamos prontos para o pequeno-almoço anunciado para as 6h30: pão frito e ovo, acompanhado de chá. Uma refeição energética que nos permitirá enfrentar o dia com a determinação necessária.

Uma hora depois nossas senhoras nos acompanham até o cais, de onde saímos às 7h30 após as fotos de despedida. Hoje, uma fina camada de nuvens torna parte do céu opalescente. Os barcos seguem em direção a Taquile, que fica a poucos quilômetros de distância, mas com nossos barcos tranquilos será necessária uma hora de navegação. Puno está agora a 35 km de Taquile. Desembarcamos e imediatamente nos aguardam 540 degraus que levam ao topo onde existe um arco que significa o ponto mais alto do caminho. Não satisfeitos, decidimos chegar ao topo da ilha seguindo um caminho ladeado por cercas de pedra para delimitar campos e áreas de pastagem, atingindo uma altitude de cerca de 4050 metros.

As colheitas são as mesmas, sem frutas ou vegetais. A ilha é menos limpa que Amantani mas é mais bonita, animada por uma vegetação de verde marcado, com muitas flores para suavizar e altos eucaliptos para oferecer sombra. Caso contrário, vemos áreas abandonadas, acreditamos devido à baixa fertilidade e à presença de alternativas mais rentáveis; as pessoas preferem dedicar-se ao turismo crescente ou emigrar, em vez de cultivar uma terra da qual sabem desde o início que pouco poderão extrair. As alterações climáticas dos últimos anos acrescentam mais motivos para partir do que para ficar. Em Amantani, no entanto, todos os terraços são bem cultivados, um sinal claro de uma situação de maior pobreza, bem como de maior densidade populacional.

Aqui vivem cerca de 4.000 pessoas, muitas estão ausentes a trabalho e os habitantes reais rondam os 1.500, mas muitos regressam para a festa do padroeiro local, São Sebastião, que se realiza no dia 19 de janeiro, dura vários dias e representa o momento de encontro mais sincero de todo o ano. É realizada uma procissão que parte da igreja paroquial e sobe em direção a Pachamama e Pachatata; a certa altura duplica e as filas de fiéis atingem os dois cumes sagrados. Em Taquile, porém, vivem 2.000 habitantes, divididos em seis comunidades, também aqui com um prefeito que os une e os representa externamente. Apesar de não estarem plantadas no meio do oceano, as ilhas mantiveram tradições que remontam ao tempo e fazem delas um enclave característico. Por exemplo, os bonés Taquileni variam dependendo do estado civil de quem os usa. Existe um para solteiros, que é realizado de forma diferente dependendo se o sujeito é livre ou noivo, casado, prefeito e assim por diante.

Crianças até quatro anos não têm chapéu, então levam o de solteiro. Antes de se casar vocês moram juntos por dois anos e depois, se concordarem, vocês se casam. Se entretanto nascerem filhos, eles permanecem com o parceiro mais rico. Se não for possível chegar a acordo entre as famílias, a autoridade local decide quem deve cuidar da criança. Contraído o casamento, as comemorações são apoiadas pelo pai do noivo e duram uma semana. Ser solteiro é visto de forma negativa, por isso os residentes são implicitamente incentivados a se casar e constituir família. Depois disso você não poderá se divorciar, o que também é permitido no resto do Peru. A faixa que os homens usam para enrolar a cintura representa o presente de casamento como sinal de aliança com o marido por parte da noiva, é tecida por ela e unida por uma trança de seus próprios cabelos. Também nesta ilha existe um forte sentido de comunidade, especialmente na divisão de papéis, tarefas ou culturas. Eles falam a língua quíchua, também uma língua escrita.

Retorno a Puno, museu da coca e última noite no Titicaca

Ao descermos do nosso passeio de reconhecimento avistamos o cemitério da vila localizado exactamente ao lado do campo de futebol, quase simbolizando a dicotomia entre a vida e a morte, entre a alegria e a tristeza. Encontramo-nos na praça principal, onde se destaca outro arco, encimado por três degraus de cada lado, significando que há três comunidades de um lado da ilha e o mesmo número do outro. Acima de cada degrau há rostos esculpidos em pedra com o típico chapéu andino. Neste ponto tomamos um caminho ligeiramente em declive com uma esplêndida vista para o lago; essencialmente o que chamaríamos de passeio marítimo, só que aqui funciona como ligação entre a vila e a marina. Paramos logo acima do cais para um último momento mágico. Sentado ao ar livre sob um lindo sol, flores brilhantes e uma vista paradisíaca, somos servidos fatias de truta à la plancha. Pouco antes nos é mostrado como uma erva espontânea, se bem espremida, pode se tornar um excelente sabonete natural.

Neste ponto devemos considerar a visita concluída, pois nos aguardam três horas de navegação antes de entrar no porto de Puno. A viagem de regresso decorre sem problemas e é também uma oportunidade para reorganizar as nossas ideias sobre o que vimos e vivenciamos até agora, bem como traçar um plano para o futuro próximo, especialmente em relação à visita a Puno, já que ainda teremos algumas horas de tempo para explorar. Na verdade, assim que desembarcamos e uma vez que o microônibus nos leva de volta à nossa Posada Kusillos, partimos imediatamente para visitar a cidade, que se por si só não vale a pena a viagem, é no entanto digna de um olhar atento em vários lugares. Partimos da catedral, onde acaba de ser celebrado um casamento, aos nossos ouvidos a música do Titanic flutuando ao fundo não parece o melhor presságio para o casal recém-formado. Aguardamos com curiosidade a saída dos noivos, ele está vestido com uniforme paramilitar e há muitos colegas com o mesmo uniforme lá fora esperando por ele, para ver e ouvir uma banda local cantando músicas com claro sabor sul-americano. Uma bela imagem com os noivos começando a dançar no cemitério, pode nos parecer quase provinciana, mas mantém uma aparência decididamente genuína.

Uma olhada nas cores amarelo-azuladas brilhantes da Casa del Corregidor e uma caminhada pela artéria principal livre de trânsito de Jr. Lima para uma rápida olhada no Templo de San Juan, troque de moeda, também precisamos de alguns bolivianos já que amanhã vamos para La Paz, e procure o Museu da Coca. Descobrimos que ela só foi transferida para um novo local no ano passado e vamos ao endereço certo: aqui conhecemos esta planta e tudo ao seu redor, para o bem ou para o mal. O bem é representado pelo uso que o local sempre fez dele, utilizando-o como fonte de energia e cura do mal da altitude e aproveitando positivamente suas propriedades. Do lado negativo, há o uso que o mundo ocidental faz dele, extraindo quimicamente esse um por cento de substâncias alucinógenas para transformá-lo em cocaína e, consequentemente, numa ferramenta letal para aqueles que não conseguem encontrar alternativas válidas na vida. O museu tende a destacar as qualidades da planta e a refutar a sua criminalização, a que tende a conduzir se vista apenas na sua versão extrema de substância entorpecente. É preciso dizer que em todo o Peru e na Bolívia você pode encontrar doces, biscoitos e Folhas de coca à venda, assim como quase todos os hotéis oferecem mate de coca em sachês no café da manhã, ou mais frequentemente diretamente nas folhas que são colocadas no fundo do copo antes de adicionar a água quente. Sem que ninguém fique viciado ou, muito menos, tenha alucinações. Esta noite provaremos até um delicioso doce de coca: este, pelas suas características boas, pode levar-nos ao vício e ao desejo de mais.

Na verdade, temos vontade de partilhar a visão proposta pelo museu: mascamos folhas de coca e agradecemos por não ter sofrido com a altitude além de algumas leves dores de cabeça. É uma pena que os doces não possam ser trazidos para Itália como lembranças, cujo único efeito secundário em caso de abuso seria ir ao dentista. Em Puno você percebe imediatamente como a população possui traços étnicos diferentes. Muitos são aimarás, em média mais altos que os quíchuas e menos atarracados. Os cabelos lisos e pretos se destacam, como se tivessem brilho natural na cabeça. Chegou a hora do jantar que saboreamos no Mojsa, um restaurante onde poderá saborear uma boa alpaca e um lomozzatado, além do já mencionado doce de coca. Chega a hora de nos aposentar, enquanto sopra sobre Puno uma brisa fria que nossos estômagos não vão gostar nada.