Trekking Colca Cañon I

Em direção a Colca entre planaltos e Cruz del Condor

Como prometido, o despertador nos dá bom dia às 14h30. Para hoje e amanhã reservamos a caminhada em Cânion do Colca e o programa é muito intenso. Um microônibus nos pega com uma dúzia de outros aventureiros de pele branca em direção ao cânion. Graças ao habitual nascer do sol e a uma paisagem que gradualmente se torna mais mágica, não temos dificuldade em manter os olhos abertos. Assim que saímos da cidade, enquanto o trânsito já começa a ficar intenso, entramos imediatamente numa zona árida. A estrada é linda, larga e em boas condições. Até os preenchimentos e curvas são bem definidos, não como uma típica estrada andina como estamos acostumados a imaginar.

A paisagem é um deserto contínuo onde não cresce vegetação. A certa altura surge uma fábrica iluminada: é uma pedreira de cimento, proveniente das abundantes cinzas vulcânicas depositadas na região, e isso explica porque tantos camiões avançam a passo de caminhada. Entre subidas e descidas existem planaltos onde a estrada corre como uma linha reta. Atingimos uma cota acima dos 4700 metros, ainda que os planaltos rondem os 3500 metros. A esta altitude ainda existem árvores altas mas são quase exclusivamente eucaliptos, o resto são cactos e plantas semelhantes a figos da Índia. Um vulcão, Sabancaya, está em erupção: dizem-nos que tem estado a fazê-lo quase continuamente durante mais de dois anos, criando uma quantidade razoável de actividade sísmica.

Finalmente chegamos a um planalto que nos levará a Chivay em três horas de Arequipa; Depois paramos para tomar café da manhã num local bem organizado, onde nos trazem pão, manteiga e geléia com uma excelente coca mate. É uma infusão: cada um de nós pega algumas folhas de coca e coloca no fundo do copo para adicionar água fervente. Depois de alguns minutos o líquido fica amarelo palha e pode ser bebido. É útil para repor as energias quando se está em altitude e descobrimos nesta primeira ocasião que a coca não faz tão mal como pensamos, pelo menos se ingerida desta forma. Mas voltaremos a este tópico mais tarde com mais detalhes. O restaurante está instalado numa espécie de mini quinta onde circulam galinhas, patos e alguns perus. Ao redor estão campos do típico milho branco rasteiro, batata roxa e outras culturas que em parte desconhecemos. No geral, os terraços parecem muito arrumados; a água faz milagres, já vimos isso ontem em Arequipa.

Chivay é o coração da região do Colca, o lugar onde você compra ingressos que permitem o acesso ao parque canyon. Continuamos nossa subida para fazer uma parada na Cruz del Condor, um lugar cujo nome por si só evoca muitos dos sonhos da nossa viagem. Dizem que a estação não é boa porque as fêmeas estão incubando os ovos, enquanto os machos cuidam para que ninguém os perturbe. Na verdade, passado um momento, duas enormes aves de rapina deslizam não muito longe das nossas cabeças, como se tivessem vindo nos ver. Com um passeio pela zona envolvente avistamos outros mais abaixo no canyon, que neste ponto tem cerca de 1500 metros de profundidade. Apesar de serem as maiores aves do mundo com uma envergadura com três metros, parecem pequenos lá embaixo e muitas vezes nem vale a pena fotografar. Descobrimos que o condor é um animal muito particular e longevo, vive até 75 anos; o homem forma casal com apenas uma mulher e quando fica viúvo acaba, dizem, suicidando-se. Uma espécie de amor extremo que acaba por ser único entre as espécies vivas. As aves vivem em ravinas localizadas ao longo das encostas rochosas íngremes e se alimentam apenas de animais mortos que identificam graças à sua poderosa visão. Sob nenhuma circunstância eles matam animais vivos para se alimentar.

Descida ao Colca e chegada ao oásis de Sangalle

Na praça algumas mulheres indie vender seus produtos multicolorido. Mais um trecho com micro-ônibus e finalmente chegamos ao ponto de partida da caminhada, pouco antes de Cabanaconde. Aqui somos acompanhados por um guia jovem, talentoso e simpático que nos acompanhará durante os dois dias. Mas então, pouco antes de partirmos, outros pássaros pairam no céu, perto das rochas. Os condores machos estão circulando em reconhecimento para que ninguém perturbe as fêmeas enquanto elas estão chocando. Ficamos tão encantados ao olhar para eles e filmá-los que nem conseguiríamos nos mover. O seu voo planado, sem bater as asas, sustentado apenas pelas correntes aéreas do canyon, cria uma figura quase milagrosa. Como se não houvesse gravidade naquele voo ágil e elegante; uma imagem de liberdade que também temos hoje.

O desfiladeiro é o segundo mais profundo do mundo e o nome Colca significa a união entre as duas culturas cabana e collagua. O céu está um pouco nublado mas é bom, são 10h e com o passar das horas o sol vai tomando conta da abóbada. Hoje foi uma viagem especial, aliás nunca tinha feito uma excursão onde primeiro desce e depois sobe. Neste caso temos de considerar que estamos nos 3350 metros, temos que descer por volta dos 1200 e amanhã temos que ter forças para voltar a subir. Não é como nas nossas montanhas que se você está cansado você para e desce; aqui, uma vez no fundo, você tem que voltar a subir sem nenhum "se" ou "mas". Na realidade descobriremos que existem mulas com condutores que podem carregar o caminhante e levá-lo em caso de necessidade. Obviamente são pagos, mas nestes casos o dinheiro não seria o primeiro problema.

O caminho é largo, também para permitir o trânsito de mulas carregadas de materiais. Vale lembrar que o fundo só pode ser alcançado a pé ou com ajuda de animais, pois não há estradas transitáveis. No lado norte vemos uma trilha de carroças que corre paralela ao cânion, mas as mercadorias devem ser trazidas apenas por homem ou animal. A vegetação esparsa limita-se a plantas suculentas, grandes agaves e figos da Índia. Demoramos uma hora e meia para chegar à ponte pênsil que atravessa o Rio Colca e caminhamos mais meia hora na outra margem para chegar a uma pequena casa onde foi organizado um almoço frugal, sopa de quinoa e batata e um prato contendo arroz, um pedaço de carne não identificado e legumes com abacate.

Por volta das 14h continuamos com subidas e descidas significativas para finalmente chegar ao oásis de Sangalle, onde passaremos a noite, e aproveitamos para dar um merecido mergulho na piscina. Na verdade o fundo do cânion é rico em águas termais, então as pousadas simples aqui encontradas podem ter piscina própria; são cinco no total. A paisagem é incrível: as duas margens do cânion são áridas, com uma vegetação de plantas suculentas e muita poeira devido às escassas chuvas que demoram a chegar. Chove cerca de quinze vezes por ano, mas este ano foi particularmente seco e podemos observá-lo pelas agaves murchas ávidas por chuva e pelos caminhos particularmente poeirentos que provocam o risco de escorregar. Por outro lado, o terreno apresenta oásis verdes exuberantes e alguns alojamentos têm até um jardim inglês.

Ao longo do caminho o nosso guia ensina-nos a reconhecer bagas e ervas que nos podem ser úteis: a primeira é a muna, uma erva semelhante à nossa hortelã mas com um sabor um pouco mais ácido e que se bebe em infusão, no que chamamos de chá de ervas enquanto na América do Sul é definido como mate. É utilizado como fonte de energia e parece ter diversas características medicinais. Conhecemos então a cochinilha, planta medicinal para o estômago e para quaisquer outros problemas digestivos. Seus frutos são cobertos por um pó branco que, ao ser esmagado com a ponta dos dedos, libera um líquido vermelho intenso que os antigos Incas usavam para maquiar o rosto. Justamente para nos imergirmos bem na cena, também nos pintamos com essa cor; Certamente tem a vantagem de que basta uma lavagem para retirá-lo quando você não pretende mais assustar seus inimigos. Há também uma planta cujas folhas aparentemente muito secas são esfregadas; estes emitem um odor bastante azedo e, esfregados na pele, servem como repelente contra os frequentes mosquitos que infestam a região. Por fim o guia fala-nos do eucalipto e das suas propriedades, que já conhecemos até nas nossas latitudes.

Na parte baixa do cânion crescem muitos figos silvestres, quase formando uma floresta. As subidas e descidas vespertinas necessárias para ultrapassar as voçorocas que se inclinam acentuadamente pelo lado norte levam-nos ainda a acumular uma diferença de altitude de 500 metros apesar de termos baixado até ao fundo. Pouco antes de chegar a Sangalle, o caminho passa em frente a uma área verde: é aqui que a água termal flui da rocha a 38 graus. Uma parte é canalizada em benefício da aldeia, enquanto a restante desce em direcção à ribeira e com o seu calor permite a proliferação de uma vegetação muito viva. Este ponto do caminho é definido pelos cariocas como sendo de azar ou energias negativas. Apesar da sua vista, a curva acentuada domina o vazio e ao longo do tempo atraiu fatalmente várias pessoas, que por distração ou precisão terão caído sem remédio. Infelizmente, na manhã seguinte saberemos de um acidente ocorrido durante a noite, embora não neste momento: um caminhante espanhol de 43 anos chegou exausto ao fundo do cânion, provavelmente também pela altitude, recebeu oxigênio, foi descansar e, quando os donos do local foram procurá-lo porque ele não havia aparecido para jantar, encontraram-no sem vida na cama. Triste fim para quem não queria fazer outra coisa senão desfrutar deste esplêndido recanto do mundo. De pouca utilidade, mas é reconfortante pensar que se for preciso morrer será menos triste depois de ter visto e vivido a experiência do Colca.

O oásis de Sangalle apresenta uma natureza exuberante pontilhada de palmeiras, em franco contraste com as encostas acidentadas que a dominam. As paredes envolventes variam desde o amarelo, de origem sulfurosa ligada às erupções vulcânicas, até aos clássicos paralelepípedos verticais semelhantes a tubos de órgão de basalto. Noutros locais existem rochas cinzentas quebradiças, semelhantes a cimento, também cinzas resultantes das numerosas erupções vulcânicas na área. Assim que chegarmos ao nosso acampamento, relaxamos por alguns minutos piscina, antes que o sol se esconda atrás dos muros altos por volta das 17h30. Estamos pouco acima dos 2.200 metros, o que certamente não representa uma altitude considerável por aqui, mas quando a estrela desaparece a água fica irremediavelmente fria. Pouco depois sentimos um choque com a seguinte comoção, como se algo tivesse caído perto da aldeia: é um pequeno terramoto, felizmente curto e de baixa intensidade, a que os habitantes já estão habituados.

O jantar basicamente segue o almoço, mesmo que estejamos em outro lugar. A mesma sopa, enquanto o segundo prato é macarrão. Mas certamente não estamos aqui para apreciar as delícias da culinária. Os Trekkers são principalmente jovens, com prevalência de mulheres, vindos da Europa e da América. Afinal, não é o destino mais indicado para quem tem problemas de preparo físico ou de treino. O quarto em que dormimos é pequeno e espartano. Não esperávamos nada de especial e por uma noite está mais do que bom. São quase 21h, mas o local não oferece grandes alternativas e temos despertador às 2h30, por isso não é difícil adormecer. Até porque o encontro está marcado para amanhã às 5h da manhã. Durante a noite vários tipos de pássaros fazem-nos companhia com o seu canto: não faz frio e conseguimos refrescar-nos bem.