الرحلات كولكا كانون I

باتجاه كولكا بين الهضاب وكروز ديل كوندور

كما وعدناكم المنبه يقول لنا صباح الخير الساعة 2.30. لقد حجزنا الرحلة لهذا اليوم وغدا كولكا كانيون والبرنامج مكثف للغاية. تقلنا حافلة صغيرة مع عشرات المغامرين ذوي البشرة البيضاء للتوجه نحو الوادي. بفضل شروق الشمس المبكر المعتاد والمناظر الطبيعية التي تصبح أكثر سحرًا تدريجيًا، لا نجد صعوبة في إبقاء أعيننا مفتوحة. بمجرد مغادرتنا المدينة، بينما بدأت حركة المرور تشتد بالفعل، دخلنا على الفور إلى منطقة قاحلة. الطريق جميل وواسع وفي حالة جيدة. حتى الحشوات والمنحنيات تم وضعها بشكل جيد، وليس مثل طريق الأنديز النموذجي كما اعتدنا أن نتخيل.

المشهد عبارة عن صحراء متواصلة لا تنمو فيها النباتات. عند نقطة معينة يظهر مصنع مضاء: وهو عبارة عن مقلع إسمنت، ينشأ من الرماد البركاني الغزير المترسب في المنطقة، وهذا ما يفسر سبب سير العديد من الشاحنات على قدم وساق. بين الصعود والهبوط هناك هضاب حيث يسير الطريق كخط مستقيم. نصل إلى ارتفاع يزيد عن 4700 متر، حتى لو كان ارتفاع الهضاب حوالي 3500 متر. على هذا الارتفاع لا تزال هناك أشجار طويلة ولكنها تكاد تكون حصرية من الأوكالبتوس، والباقي عبارة عن صبار ونباتات تشبه التين الشوكي. يثور بركان سابانكايا: وقيل لنا إنه ظل يثور بشكل متواصل تقريبًا لأكثر من عامين، مما أدى إلى حدوث قدر لا بأس به من النشاط الزلزالي.

وصلنا أخيرًا إلى الهضبة التي ستأخذنا إلى تشيفاي في ثلاث ساعات من أريكويبا؛ بعد ذلك نتوقف لتناول الإفطار في مكان منظم جيدًا، حيث يحضرون لنا الخبز والزبدة والمربى مع مشروب الكوكا الممتاز. إنه منقوع: يأخذ كل واحد منا بعض أوراق الكوكا ويضعها في قاع الكوب ليضيف إليها الماء المغلي. بعد بضع دقائق يصبح السائل أصفر اللون ويمكن شربه. إنه مفيد لاستعادة الطاقة عندما تكون على ارتفاع، ونكتشف في هذه المرة الأولى أن الكوكا ليس ضارًا كما نعتقد، على الأقل إذا تم تناوله بهذا الشكل. ولكننا سنعود لهذا الموضوع لاحقا بمزيد من التفاصيل. يقع المطعم في مزرعة صغيرة حيث يتجول الدجاج والبط وبعض الديوك الرومية. في كل مكان توجد حقول الذرة البيضاء النموذجية المنخفضة والبطاطس الأرجوانية وغيرها من المحاصيل التي لا نعرفها جزئيًا. بشكل عام تبدو المدرجات مرتبة للغاية. المياه تصنع المعجزات، وقد رأينا ذلك بالأمس في أريكويبا.

تشيفاي هو القلب النابض لمنطقة كولكا، وهو المكان الذي يمكنك فيه شراء التذاكر التي تسمح لك بالدخول إلى منتزه الوادي. نواصل طريقنا الصاعد لنتوقف عند كروز ديل كوندور، وهو المكان الذي يستحضر اسمه وحده العديد من أحلام رحلتنا. يقولون أن الموسم ليس جيدًا حيث تقوم الإناث بحضانة البيض، بينما يتأكد الذكور من عدم إزعاجهم من قبل أحد. في الواقع، بعد لحظة، ينزلق طائران ضخمان من الطيور الجارحة على مسافة ليست بعيدة عن رؤوسنا، كما لو أنهما جاءا لرؤيتنا. ومن خلال المشي في المنطقة المحيطة، نرى آخرين أسفل الوادي، الذي يبلغ عمقه عند هذه النقطة حوالي 1500 متر. على الرغم من كونها أكبر الطيور في العالم مع جناحيها على ارتفاع ثلاثة أمتار، تبدو صغيرة هناك، وفي كثير من الأحيان لا تستحق حتى التصوير. نكتشف أن الكوندور حيوان مميز جدًا وطويل العمر، فهو يعيش حتى 75 عامًا؛ يشكل الذكر زوجين مع أنثى واحدة فقط وعندما يصبح أرملًا ينتهي به الأمر بالانتحار. نوع من الحب الشديد الذي تبين أنه فريد بين الأنواع الحية. تعيش الطيور في الوديان الواقعة على طول الأسطح الصخرية شديدة الانحدار وتتغذى فقط على الحيوانات الميتة التي تتعرف عليها بفضل بصرها القوي. لا يقتلون الحيوانات الحية من أجل الطعام تحت أي ظرف من الظروف.

النزول إلى كولكا والوصول إلى واحة سانجالي

في الساحة بعض النساء المستقلات بيع منتجاتهم متعدد الألوان. امتداد آخر بالحافلة الصغيرة ونصل أخيرًا إلى نقطة بداية الرحلة، قبل كاباناكوندي مباشرةً. هنا يتولى مرشدنا الشاب والموهوب والودي الذي سيرافقنا طوال اليومين. ولكن بعد ذلك، قبل أن ننطلق مباشرة، تحوم طيور أخرى في السماء بالقرب من الصخور. ويحلق ذكور الكندور في حالة استطلاع حتى لا يزعج أحد الإناث أثناء تفريخها. نحن مفتونون جدًا بالنظر إليهم وتصويرهم لدرجة أننا لن نتمكن حتى من التحرك. إن طيرانهم المنزلق، دون أن يرفرفوا بأجنحتهم، مدعومًا فقط بالتيارات الجوية للوادي، يخلق شخصية شبه معجزة. كما لو لم تكن هناك جاذبية في تلك الرحلة الرشيقة والأنيقة؛ صورة للحرية التي لدينا أيضًا اليوم.

الوادي إنها ثاني أعمق جزيرة في العالم واسم كولكا يعني الاتحاد بين ثقافتي كابانا وكولاجوا. السماء غائمة قليلاً ولكن يبدو الأمر جيدًا، إنها الساعة العاشرة صباحًا ومع مرور الساعات ستسيطر الشمس على القبو. اليوم كانت رحلة مميزة، في الواقع لم يسبق لي أن قمت برحلة حيث تنزل أولاً ثم تصعد. في هذه الحالة علينا أن نأخذ في الاعتبار أننا على ارتفاع 3350 مترًا، وعلينا أن نهبط حوالي 1200 مترًا وغدًا علينا أن نتحلى بالقوة للعودة إلى الأعلى. ليس الأمر كما هو الحال في جبالنا، إذا كنت متعبًا تتوقف وتنزل؛ هنا، بمجرد وصولك إلى الأسفل، عليك العودة للأعلى دون أي عبارات if أو تحفظات. في الواقع سوف نكتشف أن هناك بغالًا مع سائقين يمكنهم تحميل المتجول ونقله في حالة الحاجة. ومن الواضح أنهم يحصلون على أجرهم، ولكن في هذه الحالات لن يكون المال هو المشكلة الأولى.

الطريق واسع وكذلك للسماح بعبور البغال المحملة بالمواد. يجب أن نتذكر أنه لا يمكن الوصول إلى القاع إلا سيرًا على الأقدام أو بمساعدة الحيوانات، حيث لا توجد طرق سالكة. على الجانب الشمالي نرى مسار عربة يمتد بالتوازي مع الوادي، ولكن يجب أن يتم إنزال البضائع فقط عن طريق الإنسان أو الحيوان. يقتصر الغطاء النباتي المتناثر على النباتات النضرة والأغاف الكبيرة والتين الشوكي. يستغرقنا ساعة ونصف للوصول إلى الجسر المعلق الذي يعبر نهر ريو كولكا ونسير نصف ساعة أخرى على الضفة الأخرى لنصل إلى منزل صغير حيث تم تنظيم وجبة غداء مقتصدة، حساء كينوا وبطاطس وطبق يحتوي على أرز وقطعة لحم مجهولة وخضروات مع أفوكادو.

في حوالي الساعة الثانية ظهرًا، نواصل الصعود والهبوط الكبير حتى نصل أخيرًا إلى واحة سانجالي، حيث سنقضي الليلة الليلة، وننتهز الفرصة للسباحة في حمام السباحة بجدارة. في الواقع، الجزء السفلي من الوادي غني بالمياه الحرارية، لذلك يمكن أن تحتوي النزل البسيطة الموجودة هنا على حمام سباحة خاص بها؛ هناك خمسة في المجموع. المناظر الطبيعية لا تصدق: ضفتا الوادي قاحلان، مع نباتات نباتية وكثير من الغبار بسبب قلة الأمطار التي تأتي ببطء. تهطل الأمطار حوالي خمسة عشر مرة في السنة، لكنها كانت جافة بشكل خاص هذا العام ويمكننا رؤيتها من الأغاف الذابلة التي تتوق إلى هطول الأمطار ومن المسارات المتربة بشكل خاص التي تسبب خطر الانزلاق. وعلى النقيض من ذلك، تتميز الأرض بواحات خضراء مورقة، كما تحتوي بعض النزل على حديقة إنجليزية.

على طول الطريق، يعلمنا دليلنا كيفية التعرف على التوت والأعشاب التي يمكن أن تكون مفيدة لنا: الأول هو المونى، وهو عشب يشبه النعناع ولكن مع طعم أكثر حامضة قليلاً ويتم شربه منقوعًا، فيما نسميه شاي الأعشاب بينما يتم تعريفه في أمريكا الجنوبية على أنه شاي المتة. يتم استخدامه كمصدر للطاقة ويبدو أن له خصائص طبية مختلفة. ثم نتعرف على نبات الكوشينيلا، وهو نبات طبي للمعدة ولأي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. ثمارها مغطاة بمسحوق أبيض، والذي بمجرد سحقه بأطراف الأصابع، يطلق سائلًا أحمر كثيفًا استخدمه الإنكا القدماء لوضع المكياج على وجوههم. على وجه التحديد لننغمس جيدًا في المشهد، نرسم أنفسنا أيضًا بهذا اللون؛ من المؤكد أن لها ميزة أن الغسل يكفي لإزالتها عندما لا تنوي إخافة أعدائك. هناك أيضًا نبات يتم فرك أوراقه الجافة جدًا على ما يبدو ؛ هذه تنبعث منها رائحة حامضة إلى حد ما، وعند فركها على الجلد، تكون بمثابة طارد للبعوض المتكرر الذي يصيب المنطقة. وأخيرًا يتحدث إلينا الدليل عن شجرة الكينا وخصائصها التي نعرفها بالفعل حتى في خطوط العرض لدينا.

في الجزء السفلي من الوادي ينمو الكثير من التين البري، مما يشكل غابة تقريبًا. إن فترات الصعود والهبوط في فترة ما بعد الظهر اللازمة للتغلب على الأخاديد التي تنحدر بشدة من الجانب الشمالي لا تزال تقودنا إلى تراكم فرق في الارتفاع قدره 500 متر على الرغم من إنزالنا إلى القاع. قبل الوصول إلى سانجالي، يمر المسار أمام رقعة خضراء: هذه هي النقطة التي تتدفق فيها المياه الحرارية من الصخور عند 38 درجة. يتم توجيه جزء لصالح القرية، بينما ينحدر الباقي نحو الجدول وتسمح حرارته بتكاثر النباتات الحيوية للغاية. يتم تعريف هذه النقطة من المسار من قبل السكان المحليين على أنها نقطة الحظ السيئ أو الطاقات السلبية. على الرغم من منظره، فإن الانحناء الحاد يطل على الفراغ وبمرور الوقت قد اجتذب العديد من الأشخاص بشكل قاتل، والذين بسبب الهاء أو الدقة سوف يسقطون دون علاج. لسوء الحظ، سنعلم في صباح اليوم التالي بحادث وقع أثناء الليل، ولكن ليس في هذه المرحلة: وصل مسافر إسباني يبلغ من العمر 43 عامًا إلى قاع الوادي منهكًا، ربما أيضًا بسبب الارتفاع، وتم إعطاؤه الأكسجين، وذهب للراحة، وعندما ذهب أصحاب المكان للبحث عنه لأنه لم يحضر لتناول العشاء، وجدوه ميتًا في السرير. نهاية حزينة لأولئك الذين لا يريدون فعل أي شيء سوى الاستمتاع بهذه الزاوية الرائعة من العالم. إنه قليل الفائدة، ولكن من المريح الاعتقاد أنه إذا كان لا بد من الموت، فسيكون أقل حزنًا بعد أن شاهد وعاش تجربة كولكا.

واحة سنجالي فهي تمثل طبيعة خصبة تنتشر فيها أشجار النخيل، في تناقض مفتوح مع المنحدرات الوعرة التي تطل عليها. تختلف الجدران المحيطة من الأصفر، ذو الأصل الكبريتي المرتبط بالانفجارات البركانية، إلى المتوازيات العمودية الكلاسيكية المشابهة لـ أنابيب الجهاز البازلتية. وفي مكان آخر توجد صخور رمادية متفتتة، تشبه الأسمنت، وكذلك رماد ناتج عن الانفجارات البركانية العديدة في المنطقة. بمجرد وصولنا إلى معسكرنا نسترخي لبضع دقائق حمام سباحة ، قبل أن تختبئ الشمس خلف الجدران العالية في حوالي الساعة 5:30 مساءً. نحن فوق 2200 متر بقليل، وهو بالتأكيد لا يمثل ارتفاعًا كبيرًا في هذه الأجزاء، ولكن عندما يختفي النجم يصبح الماء باردًا بشكل لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك بوقت قصير نشعر بالصدمة مع الهياج التالي، كما لو أن شيئًا ما قد تحطم بالقرب من القرية: إنه زلزال صغير، ولحسن الحظ، كان قصيرًا ومنخفض الشدة، وقد اعتاد عليه السكان الآن.

العشاء يتبع الغداء بشكل أساسي حتى لو كنا في مكان آخر. نفس الحساء، في حين أن الطبق الثاني هو المعكرونة. لكننا بالتأكيد لسنا هنا لتقدير روائع المطبخ. المتنزهون هم في الغالب من الشباب، مع انتشار النساء القادمين من أوروبا وأمريكا. ففي نهاية المطاف، فهي ليست الوجهة الأنسب لأولئك الذين يعانون من مشاكل في اللياقة البدنية أو التدريب. الغرفة التي ننام فيها صغيرة ومتقشف. لم نكن نتوقع أي شيء خاص، لليلة واحدة كان أكثر من جيد. إنها الساعة 9 مساءً تقريبًا، لكن الموقع لا يوفر بدائل رائعة ولدينا مكالمة إيقاظ عند الساعة 2.30 صباحًا، لذلك ليس من الصعب النوم. وأيضًا لأن التجمع مقرر في الخامسة صباحًا صباح الغد. أثناء الليل، ترافقنا أنواع مختلفة من الطيور بغناءها: الجو ليس باردًا ونتمكن من إنعاش أنفسنا جيدًا.