بحيرة تيتيكاكا I

من ميناء بونو إلى جزر أوروس العائمة

ليس هناك وقت للاسترخاء، أيضًا لأن الشمس تدعونا لصباح الخير بعد الساعة الخامسة بقليل، ولكننا نتمكن من النوم بضع ساعات إضافية وهذا لا يمكن أن يكون إلا مفيدًا لنا. بمجرد الانتهاء من الرحلة في كولكا، انطلقنا على الفور لاكتشاف بحيرة تيتيكاكا وجزرها. هناك يومان يتميزان بمظهر سياحي أكثر ولكنهما يتطلبان نفس القدر من حيث الصيغة المختارة والارتفاع. وجبة إفطار منشطة مع الزبدة والمربى وعصير البرتقال الطازج والمتة دي كوكا والفواكه المقطعة الطازجة والمانجو والأفوكادو والموز. على الرغم من أنه عادة ما يعتبر طعامًا واضحًا، إلا أن الخبز لذيذ بشكل خاص. يخبروننا أن هناك أنواعًا مختلفة من صناعة الخبز، ويصبح ذلك مصدر فخر، ويُعرف بمودة باسم بانسيتو. وهنا أيضًا يقومون بإعداد مغارة الميلاد مع أشجار عيد الميلاد. الأخبار التي نسمعها تتحدث عن درجات حرارة باردة تفوق المعتاد في وسط وشمال البيرو، في حين أن هطول الأمطار بطيء.

نترك الحقيبة في بوسادا ونرافقنا فقط حقائب الظهر المؤمنة التي ننطلق بعد الساعة الثامنة بقليل. دعونا نبحر في وقت جزر أوروس الاصطناعية ، على بعد 7 كم من بونو ويمكن الوصول إليها خلال 25 دقيقة من الملاحة بين القصب. تتمتع الجزر ببناء وتاريخ خاصين جدًا: نظرًا لأن الإسبان أرادوا في الحقبة الاستعمارية أن يأخذوا السكان الأصليين للعمل في بوليفيا في مناجم الفضة في بوتوسي، فقد فروا إلى البحيرة على متن قوارب وشكلوا نوعًا من المجتمع العائم. ثم استغلوا فيما بعد قصب التوتورا الموجود بكميات كبيرة في بناء جزر حقيقية.

بمجرد وصولنا، يشرح لنا رئيس القرية، الذي يتم انتخابه بالتناوب بين أفراد الأسرة الممتدة، النظام المستخدم لبناء الجزر: خلال فصل الشتاء وموسم الرطوبة، عندما تحتوي البحيرة على كمية أكبر من المياه، يؤدي ضغطها إلى خروج كميات كبيرة من المياه. كتل جذر توتورا وضعت في القاع تبدأ هذه بالطفو وتستخدم كقاعدة سمكها متران، ثم تضاف طبقات من القصب حتى يصل سمكها إلى متر آخر. سوف تتعفن تلك الموجودة في الأسفل في النهاية عند ملامستها للماء، الأمر الذي يتطلب إضافة مستمرة إلى الطبقة السطحية. ويتم بعد ذلك تثبيت الجزر بالعصي أو عن طريق غرس الحجارة وربطها بالحبال لمنعها من الانجراف، مع العلم أن عمق المياه في هذه المنطقة يبلغ حوالي 20 مترًا. نتذوق التوتة ومن الواضح أنها مائية، دون أي طعم خاص ولكنها ليست مزعجة على الإطلاق.

الحياة هنا بسيطة إلى حد ما، على هذه القواعد الاصطناعية حيث تستقر الأكواخ على سطح الجزيرة الناعم والمرن. يعيش الأوروس على الحرف اليدوية والسياحة، ويتبادلون الفائض في بونو مقابل ما لا يمكنهم العثور عليه محليًا، من الخضروات والسلع المصنعة. ويجيدون استغلال وفرة الأسماك في البحيرة، حيث تعيش خمسة أنواع مختلفة من الأسماك، كما أنهم صيادون جيدون للطيور التي تختبئ بين القصب. ويمثل المطبخ جانبًا دقيقًا للغاية، حيث لا تزال الجزر مصنوعة من القصب ويمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة. لتجنب وقوع الحوادث، يتم وضع المواقد على قاعدة من جذور التوتورا المستخرجة من قاع البحر، كما لو كانت من الخث، وبالتالي فهي غير قابلة للاشتعال بشدة. هناك نوعان من القوارب، الزوارق البسيطة المصنوعة من نسج قصب توتورا والقوارب الأكبر حجمًا والتي تستخدم أيضًا لنقل البضائع كبيرة الحجم، والمبنية بنفس المادة. ومن أجل أن تطفو، يتم حشو الزجاجات البلاستيكية الفارغة، كما يقولون، بما يصل إلى 10000 قطعة، مثبتة معًا بواسطة قضبان، وبالتالي تجمع بين الجانب العملي والجانب الجمالي. وتأتي الطاقة من الألواح الشمسية المزروعة بالقرب من الأكواخ.

يتم إعطاء كل شيء دلالة فلكلورية وصالحة للأكل بالنسبة للسياح، والحقيقة هي أن التفسيرات تنقل بوضوح فكرة حياة هذا المجتمع الصغير وكيفية بناء الجزر. تحتوي الجزيرة التي نزورها على أربع نوى لإجمالي 22 شخصًا، في حين أن جزر أوروس المائة يبلغ عدد سكانها ألف نسمة. زعيم الجزيرة الذي يتم اختياره بالتناوب بين العائلات هو أيضًا عضو في مجلس أوروس ويجب عليه تخصيص بضعة أشهر سنويًا للمجتمع. عندما ينمو عدد السكان ويصبح من الضروري إنشاء جزيرة جديدة، يتعاون الجميع في بنائها؛ لكن تبين أن المشكلة هي عكس ذلك، إذ يميل الشباب إلى العيش حياة أقل عزلة ويهاجرون طواعية إلى البر الرئيسي، بحيث يرتفع متوسط ​​العمر، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر انقراض هذه الحضارة بالذات. ينتمي الأوروس إلى مجموعة الأيمارا العرقية وعادة ما يتحدثون هذه اللغة، بالإضافة إلى اللغة الإسبانية التي يستخدمونها للتواصل مع بقية سكان بيرو ومع الزوار.

الإبحار نحو أمانتاني والوصول مع العائلة

تأتي مياه تيتيكاكا من ينابيع تقع على ارتفاعات عالية أو على الهضاب، لذلك فهي كلها صالحة للشرب ونقائها واضح للوهلة الأولى بشفافية تشبه شفافية بحيراتنا الجبلية، مع الفارق أن طول هذه البحيرات يبلغ حوالي 250 كيلومترا، وهي أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم، وتقع على ارتفاع 3810 أمتار. عند النظر إليها بجرعة من الخيال، يميل شكل البحيرة المقلوبة إلى أن يشبه حيوان بوما، وهو حيوان أسطوري يلهم الشجاعة والقوة، في حين أن اسم تيتيكاكا في لغة الكيشوا يعني في الواقع بوما الحجري. وله عدة روافد ولكن نبعه واحد فقط، وهو نهر ديساجواديرو، الذي ينحدر في الاتجاه الجنوبي الشرقي على الجانب البوليفي. ومن وجهة نظر سياسية، تمتلك بيرو 60% من البحيرة، في حين تمتلك بوليفيا 40% المتبقية. أصول البحيرة ليست مؤكدة بعد ويوجد حاليا ثلاث فرضيات: واحدة جليدية، واحدة بركانية وتكتونية واحدة.

يتحرك رئيس القرية ببطء، ويأخذنا بالتجديف بالقارب الأكبر إلى جزيرة أخرى، وهي بالتأكيد أكثر تجارية، ولكنها تقدم بعض الأفكار المثيرة للاهتمام للتصوير الفوتوغرافي لفهم هذه الحضارة الغريبة التي تطفو على جزر القصب بشكل أفضل. عند هذه النقطة، حان الوقت للشروع في رحلة بحرية مدتها ثلاث ساعات ستؤدي إلى جزيرة أمانتاني، هذه المرة الحقيقية، التي تحيط بشبه جزيرة كاباتشيكا وترسوا على الجزيرة المستديرة في منتصف النهار تقريبًا. يتمتع المارينا بمياه ضحلة وواضحة تبدو وكأنها في المناطق الاستوائية. في الواقع نحن كذلك، ولكننا أيضًا على ارتفاع حوالي 3800 متر، مما يجعلها أقل جاذبية قليلاً من وجهة نظر شاطئ البحر. ومن ناحية أخرى، نكتشف أن البحيرة لا تتجمد حتى في أبرد الأشهر، وذلك بفضل الإشعاع الشمسي الذي يكون أقوى على هذا الارتفاع. لقد تم لم شملنا خلف الشاطئ مباشرة، حيث كان هناك البعض في انتظارنا السيدات يرتدين الملابس التقليدية ، والتي تم تكليفنا بها للأزواج أو العائلات بأكملها.

أمانتاني بين الحياة اليومية وباشاماما وغروب الشمس

جميعهم يبدون متشابهين، سواء في الملابس أو المظهر الجسدي. تتحدث سيدتنا الإسبانية بحذر وتقودنا نحو منزلها، حيث نلتقي أيضًا بزوجها. يرينا غرفتنا الصغيرة، البسيطة والمرتبة. يدور المنزل حول فناء ذو ​​مخطط مربع. على الجانبين توجد منطقة النوم والحمامات، وعلى الجانب الآخر، ينزل بضع درجات، يوجد المطبخ، صغير ومظلم، يقتصر على الأساسيات، ومن المستحيل العثور على أي أثاث غير ضروري تمامًا. عندما تكون الساعة الثانية ظهرًا بالفعل، ننزل ونجد سيدتنا عازمة على ذلك الطبخ في الزاوية; يقدم لنا وجبة الغداء مع حساء الكينوا والجبن المشوي مع الأرز والبطاطس والخضروات، ويختتمها بالمتة دي مونا.

وبعد ذلك بوقت قصير، تنضم إلينا أيضًا البنات في سن المدرسة، مع الزي الرسمي الذي يميزهن. نتبادل معهم بعض الكلمات أيضًا، فمن المفهوم أنهم يشعرون بالخجل قليلاً تجاه الأجانب الذين يأتون إلى منزلهم، حتى لو كان يجب أن يكونوا معتادين على مثل هؤلاء المتسللين الآن، لكنهم ودودون ومهذبون للغاية في ردودهم. في منتصف بعد الظهر نجد أنفسنا مع مجموعتنا في الساحة الرئيسية، التي تطل عليها الكنيسة، ومبنى البلدية، ومركز الاجتماعات واثنين من المباني العامة الأخرى. ولا بد من القول أن الشعور بالانتماء للمجتمع متجذر للغاية لدى السكان الأصليين، كما كان الحال في حضارة الإنكا. ينقسم السياح الذين ينزلون بالتساوي بين العائلات المشاركة في نظام التناوب؛ ويحدث الشيء نفسه مع الزراعات في الجزيرة، حيث تكرس كل بلدية من البلديات العشر التي تتكون منها أمانتاني نفسها لرعاية مجموعة متنوعة كل عام. ويتم بعد ذلك تقسيم كل شيء وتبادله وفقًا لقواعد محددة في وقت التجميع. وفي المقابل، ترتاح أراضي إحدى البلديات لموسم كامل لتتمكن من الأداء بشكل أفضل في المواسم اللاحقة.

ويتخصص السكان بشكل رئيسي في الزراعة، وهي في حالة سيئة للغاية حيث أن الارتفاع لا يسمح بزراعة الفواكه أو الخضار. إنهم يزرعون البطاطس ذات النورات البيضاء أو الوردية الجميلة، ويوجد في بيرو 400 نوع، والكينوا، والجزر، والذرة البيضاء والأوز، وهي درنة نموذجية لجبال الأنديز. وفي هذا الموسم، يكون هطول الأمطار بطيئًا، لذلك هناك قلق بشأن نتيجة الحصاد. لا يمكننا أن نفهم سبب عدم وجود أنظمة للري تسحب المياه العذبة لنهر تيتيكاكا. يمكن أن تكون حالة الفقر التي يجد السكان المحليون أنفسهم فيها هي السبب، ولكننا لسنا على علم بحقيقة أنه لم يتم اتخاذ أي تدخلات عامة أو مجتمعية لمعالجة المشكلة: وتبقى الحقيقة أنه لا أحد لديه مركبات آلية. يبدو أن الحياة التي يعيشها السكان مبنية على الكفاف؛ بالإضافة إلى الزراعة، يكرسون الرجال والنساء أنفسهم لإعداد المنتجات الحرفية لبيعها للسياح أو تبادلها في المناسبات النادرة عندما يذهبون إلى بونو. عندما تملي الزراعة فترة توقفها، يهاجر الرجال إلى مدن البر الرئيسي للبحث عن عمل يسمح لهم بإطعام أسرهم. عادة يكون لكل زوجين ستة أو سبعة أطفال.

في أمانتاني، يوجد لكل مجتمع زعيم يتولى منصبه لمدة عام واحد وعمدة يمثل الجزيرة، وتستمر ولايته أربع سنوات. توجد مدرسة ابتدائية وكلية ومستشفى لحالات الطوارئ، ولكن عندما تظهر حالات أكثر خطورة، يتم نقل المرضى إلى بونو. سكان أمانتاني ينتمون إلى مجموعة الكيشوا العرقية، لذلك إذا كان عليهم التحدث مع الأوروس فإن الطريقة الوحيدة لفهم بعضهم البعض هي التحدث باللغة الإسبانية. الكيتشوا والأيمارا لغتان مختلفتان ولا يعرفان سوى القليل من التعبيرات. الدين هو شكل من أشكال الكاثوليكية المزروعة في المعتقدات الأصلية، وبالتالي فإن النتيجة هي مزيج بين إلهنا والباشاماما، أمنا الأرض، والتي بدورها تتنبأ بكيان متفوق. وما يلفت النظر ويدفعنا إلى التأمل هو الترتيب الهرمي الذي يؤمنون به: في الأعلى يوجد الله، ثم الأرض أو الطبيعة، ثم الإنسان في نهاية الأولين. في ثقافتنا، حتى أكثر المؤمنين حماسًا قد يضعون الله في المقام الأول، لكن الإنسان يأتي قبل الطبيعة.

تتوج جزيرة أمانتاني بقمتين صغيرتين تفصل بينهما بضع مئات من الأمتار. الأعلى مخصص لباتشاماما، أم الأرض، بينما يحمل الثاني اسم باتشاتا، الأب سكاي. من الساحة الرئيسية للمدينة نسير نحو الساحة الأولى على طول طريق مرصوف بشكل مثالي وسط المحاصيل والتي تصل إلى أعلى نقطة على ارتفاع 4150 مترًا. من الأفضل أن تأخذ الأمر ببطء، فالتسلق لطيف ولكن الارتفاع ملحوظ؛ بمجرد العثور على الإيقاع الصحيح بين التنفس والخطوات، يمكنك زيادة وتيرتك، مع الحرص على عدم رفع معدل ضربات القلب أكثر من اللازم. إيقاع يأخذ قفزة بدلاً من ذلك عندما تصل إلى نقطة منتصف الطريق ويمكنك الاستمتاع بالسواحل المتعرجة على طول مياه البحيرة الهادئة. الشمس التي تطيل الظلال بينما هو على وشك الغرق في أقصى الغرب، فإنه يقدم لمسة سحرية أخرى لهذا المكان الموجود بالفعل مليئة بالطاقة.

نقوم بدورين في عكس اتجاه عقارب الساعة حول السياج الدائري المسور لتحقيق أمنية، وفقًا للعادات المحلية، ودون أن ندفع، ننزل سريعًا لنأخذ المسار الذي يصعد نحو Pachatata. إننا في سباق قصير مع الزمن قبل أن تختفي الشمس بأشعتها التي أصبحت في هذه الأثناء برتقالية متوهجة. وفي هذه الحالة أيضًا يكون المنظر رائعًا، ومزيّنًا بشكل أكبر غروب الشمس الذي ينضح بشعور بالدفء على الرغم من أننا نجد أنفسنا على ارتفاع عالٍ على قمة تعصف بها الرياح. ليس من الصعب أن نتخيل كيف ربطت حضارات تيواناكو أولاً والإنكا فيما بعد هذه الأماكن بالجوانب الدينية، والتي ربما تعتبر أقرب إلى كل إله، ونقطة ارتباط بين الأسمى والإنسان، مع وسيط الطبيعة الذي لا يضاهى.

عندما ننزل إلى الأسفل، لا يمكن للعين إلا أن تنظر إلى اليسار، نحو ذلك المرحلة لا تزال مليئة بالألوان الحمراء التي يبدو أنها تشعل النار في كل ما تلمسه، حتى وصولنا إلى المدينة. وهنا نجد ابنة الزوجين تستضيفنا ترحب بنا، والتي سنعود معها إلى المنزل. على الرغم من أنها في الرابعة عشرة من عمرها فقط، إلا أن الفتاة الصغيرة لديها طريقة لطيفة في القيام بالأشياء ونتمكن من التحدث معًا حول عدة مواضيع بينما نسير على طول الأزقة التي تعيدنا إلى مكان إقامتنا. يقدم الدير على العشاء حساء القمح والعجة مع الأرز، وكلها بسيطة ولكنها لذيذة. لكن المساء لم ينته بعد: يتم تكليف الفتاة بأخذنا إلى حفلة في القاعة المتعددة الأغراض بالقرية، حيث تؤدي فرقة تعزف الموسيقى الشعبية. يتم تنظيم العرض للسياح الذين يقضون إجازاتهم في الجزيرة، لكن وجود الأطفال والسيدات بملابس تقليدية يجعلنا نعتقد أن المهرجانات المحلية لا تختلف كثيرًا. من أجل الاندماج بشكل أفضل وجعل كل شيء أكثر واقعية، قبل مغادرة المنزل، يجلبون لنا ملابس مثل ملابسهم إلى الغرفة، وبمجرد ارتدائها، يمكننا أن نشعر بأننا جزء من المجتمع لمدة يوم على الأقل. قبل الساعة 10 مساءً بقليل، نعود إلى المنزل برفقة وصيفتنا ونودعها في فناء المنزل.