Het Titicacameer I

Van de haven van Puno tot de drijvende eilanden van de Uros

Tijd om te ontspannen is er niet, ook al omdat de zon ons kort na vijven goedemorgen wenst, maar het lukt ons toch nog een paar uurtjes te slapen en dat kan alleen maar goed voor ons zijn. Zodra de trekking in Colca is afgelopen, gaan we meteen op pad om het Titicacameer en zijn eilanden te ontdekken. Er zijn twee dagen met een meer toeristisch profiel, maar even veeleisend qua gekozen formule en hoogte. Energiek ontbijt met boter en jam, vers geperst sinaasappelsap, mate de coca en vers gesneden fruit, mango, avocado en banaan. Hoewel brood meestal als een voor de hand liggend voedsel wordt beschouwd, is het bijzonder smakelijk. Ze vertellen ons dat er verschillende soorten brood bestaan ​​en dat het een punt van trots wordt, liefkozend omschreven als pancito. Ook hier zijn ze samen met de kerstbomen de kerststal aan het opzetten. Het nieuws dat we horen spreekt over koude temperaturen boven normaal in Midden- en Noord-Peru, terwijl de regen maar langzaam op gang komt.

We laten de tas achter in onze Posada en alleen vergezeld van de trouwe rugzakken gaan we kort na achten aan boord. Laten we uitvaren in een tijd van kunstmatige eilanden van Uros, 7 km verwijderd van Puno en bereikbaar met 25 minuten varen tussen het riet. De eilanden hebben een heel bijzondere constructie en geschiedenis: omdat de Spanjaarden in het koloniale tijdperk inheemsen wilden meenemen om in Bolivia in de zilvermijnen van Potosi te werken, vluchtten ze op boten naar het meer en vormden een soort drijvende gemeenschap. Later exploiteerden ze het totorariet, dat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen, om echte eilanden te bouwen.

Zodra we geland zijn, legt het dorpshoofd, bij toerbeurt gekozen uit de leden van de uitgebreide familie, ons het systeem uit dat gebruikt is om de eilanden te bouwen: tijdens het winter- en vochtige seizoen, wanneer het meer een grotere hoeveelheid water bevat, brengt de druk grote hoeveelheden water met zich mee. totora wortelblokken op de bodem geplaatst; deze beginnen te drijven en worden gebruikt als een twee meter dikke basis, waarna er lagen riet worden toegevoegd totdat ze nog een meter dik zijn. Die lager gelegen zullen uiteindelijk rotten als ze in contact komen met water, wat een constante toevoeging aan de oppervlaktelaag vereist. De eilanden worden vervolgens verankerd met stokken of door stenen te laten zinken die aan touwen zijn vastgemaakt om te voorkomen dat ze gaan afdrijven, aangezien het water in dit gebied ongeveer 20 meter diep is. We proeven de totora en deze is duidelijk waterig, zonder bijzondere smaak maar verre van onaangenaam.

Het leven hier is vrij eenvoudig, op deze kunstmatige bases waar de hutten op het zachte en elastische oppervlak van het eiland rusten. De Uros leven van handwerk en toerisme, en wisselen hun overschotten uit in Puno in ruil voor wat ze lokaal niet kunnen vinden: groenten en fabrieksgoederen. Ze zijn erg goed in het exploiteren van de overvloed aan vis in het meer, waar vijf verschillende vissoorten leven, en zijn ook goede jagers op vogels die zich tussen het riet verstoppen. Een zeer delicaat aspect wordt vertegenwoordigd door de keuken, aangezien de eilanden nog steeds van riet zijn gemaakt en gemakkelijk vlam kunnen vatten. Om ongelukken te voorkomen worden de kachels geplaatst op een basis van totorawortels die uit de zeebodem worden gevist, alsof het turf is en daarom niet erg brandbaar. Er zijn twee soorten boten: eenvoudige kano's gebouwd door het weven van totorariet en grotere boten die ook worden gebruikt voor het vervoer van grote goederen, gebouwd met hetzelfde materiaal. Om te kunnen blijven drijven, worden deze gevuld met lege plastic flessen, zo zeggen ze, tot 10.000 stuks, bij elkaar gehouden door staven, waardoor het praktische aspect met het esthetische wordt gecombineerd. De energie komt van zonnepanelen die bij de hutten zijn geplaatst.

Alles krijgt voor toeristen een folkloristische en eetbare connotatie, feit blijft dat de uitleg duidelijk het idee weergeeft van het leven van deze kleine gemeenschap en hoe de eilanden zijn gebouwd. Het eiland dat we bezoeken heeft vier kernen voor in totaal 22 inwoners, terwijl de honderd eilanden van de Uros duizend inwoners hebben. De eilandleider die bij toerbeurt onder de families wordt gekozen, is tevens lid van de Uros-raad en moet zich enkele maanden per jaar inzetten voor de gemeenschap. Wanneer de bevolking groeit en het noodzakelijk wordt een nieuw eiland te creëren, werkt iedereen mee aan de bouw ervan; het probleem blijkt echter het tegenovergestelde te zijn: jonge mensen hebben de neiging een minder teruggetrokken leven te leiden en gewillig naar het vasteland te migreren, zodat de gemiddelde leeftijd toeneemt, met het daaruit voortvloeiende risico van uitsterven van deze specifieke beschaving. De Uros behoren tot de etnische groep Aymara en spreken meestal deze taal, naast het Spaans, dat ze gebruiken om met de rest van Peru en met bezoekers te communiceren.

Navigatie richting Amantani en aankomst met het gezin

Het water van de Titicaca komt uit bronnen op grote hoogte of op de plateaus, daarom is het allemaal drinkbaar en de zuiverheid ervan is op het eerste gezicht duidelijk met een transparantie die vergelijkbaar is met die van onze bergmeren, met het verschil dat dit bijna 250 km lang is en het hoogst bevaarbare meer ter wereld is, gelegen op 3810 meter. Met een dosis fantasie bekeken lijkt de vorm van het omgekeerde meer op een poema, een mythisch dier dat moed en kracht inboezemt, terwijl de naam Titicaca in de Quechua-taal eigenlijk stenen poema betekent. Het heeft verschillende zijrivieren, maar slechts één afgezant, de Desaguadero, die in zuidoostelijke richting afdaalt aan de Boliviaanse kant. Vanuit politiek oogpunt bezit Peru 60% van het meer, terwijl Bolivia de resterende 40% bezit. De oorsprong van het meer is nog niet zeker en er bestaan ​​momenteel drie hypothesen: een gletsjer-, een vulkanische en een tektonische.

Langzaam varend neemt de kop van het dorp ons mee door de grotere boot naar een ander eiland te roeien, beslist commerciëler, maar dat een aantal interessante ideeën biedt om te fotograferen om deze vreemde beschaving die op rieten eilanden drijft beter te begrijpen. Op dit punt is het tijd om aan een drie uur durende cruise te beginnen die naar het, dit keer echte, eiland Amantani zal leiden, langs het schiereiland Capachica en rond het middaguur aanmeert op het ronde eilandje. De jachthaven heeft ondiep en helder water dat in de tropen lijkt te liggen. In werkelijkheid wel, maar we zitten ook op zo'n 3800 meter hoogte, wat het vanuit zeeoogpunt iets minder aantrekkelijk maakt. Aan de andere kant ontdekken we dat het meer zelfs in de koudste maanden niet bevriest, dankzij de zonnestraling, die op deze hoogte sterker is. Net voorbij het strand worden we herenigd, waar sommigen op ons wachten dames gekleed in traditionele kleding, waaraan we zijn toegewezen aan koppels of hele gezinnen.

Amantani tussen het dagelijks leven, Pachamama en zonsondergang

Ze zien er allemaal hetzelfde uit, zowel qua kleding als qua uiterlijk. Onze dame spreekt discreet Spaans en leidt ons naar haar huis, waar we ook haar man ontmoeten. Hij laat ons ons kleine kamertje zien, eenvoudig en netjes. Het huis draait rond een vierkante binnenplaats; aan twee kanten bevinden zich het slaapgedeelte en de badkamers, aan de andere kant, een paar treden naar beneden, bevindt zich de keuken, klein en donker, teruggebracht tot de essentie, en het is onmogelijk om meubels te vinden die niet strikt noodzakelijk zijn. Als het al 14.00 uur is, gaan we naar beneden en treffen onze dame aan koken in een hoek; biedt ons een lunch aan met een quinoasoep en gegrilde kaas met rijst, aardappelen en groenten, afgesloten met de onvermijdelijke mate de muna.

Kort daarna komen ook de schoolgaande dochters bij ons, compleet met uniformen die hen onderscheiden. We wisselen ook een paar woorden met hen, ze zijn begrijpelijkerwijs een beetje verlegen tegenover buitenlanders die bij hen thuis komen, ook al moeten ze inmiddels aan zulke indringers gewend zijn, maar vriendelijk en zeer beleefd in hun reacties. Halverwege de middag bevinden we ons met onze groep op het centrale plein, met uitzicht op de kerk, het stadhuis, het ontmoetingscentrum en een paar andere openbare gebouwen. Het moet gezegd worden dat het gemeenschapsgevoel zeer diepgeworteld is in de inheemse bevolking, net als in de Inca-beschaving. De toeristen die van boord gaan, worden gelijkelijk verdeeld over de families die betrokken zijn bij een rotatiesysteem; Hetzelfde gebeurt met de teelten op het eiland, waar elk van de tien gemeenten waaruit Amantani bestaat zich elk jaar inzet voor de zorg voor een variëteit. Alles wordt vervolgens verdeeld en uitgewisseld volgens precieze regels op het moment van verzamelen. Op hun beurt rusten de gronden van een van de gemeenten een heel seizoen om in de daaropvolgende seizoenen beter te kunnen presteren.

De inwoners houden zich voornamelijk bezig met de landbouw, in een zeer slechte vorm omdat de hoogte de teelt van fruit of groenten niet toestaat. Ze verbouwen aardappelen met prachtige witte of roze bloeiwijzen, in Peru zijn er 400 variëteiten, quinoa, wortelen, witte maïs en gans, een typische knol van de Andes. In dit seizoen komen de regens langzaam op gang, dus er bestaat bezorgdheid over de uitkomst van de oogst. We kunnen niet begrijpen waarom er geen irrigatiesystemen zijn die het zoete water van de Titicaca aanzuigen. De staat van armoede waarin de lokale bevolking zich bevindt zou de reden kunnen zijn, maar we zijn ons niet bewust van het feit dat er geen publieke of gemeenschapsinterventies zijn ondernomen om het probleem op te lossen: het feit blijft dat niemand gemotoriseerde voertuigen heeft. Het leven dat de bewoners leiden lijkt gebaseerd te zijn op bestaan; Naast de landbouw wijden mannen en vrouwen zich aan de bereiding van ambachtelijke producten om aan toeristen te verkopen of om te ruilen tijdens de zeldzame gelegenheden dat ze naar Puno gaan. Wanneer de landbouw de downtime dicteert, emigreren mannen naar de steden op het vasteland om werk te zoeken waarmee ze hun gezin kunnen voeden. Meestal heeft elk echtpaar zes of zeven kinderen.

In Amantani heeft elke gemeenschap een leider die een jaar lang zijn ambt bekleedt, en een burgemeester die het eiland vertegenwoordigt, wiens mandaat vier jaar duurt. Er is een basisschool en een universiteit, en een ziekenhuis voor noodgevallen, maar als er ernstigere gevallen optreden, worden de zieken overgebracht naar Puno. In Amantani behoren de inwoners tot de etnische groep Quechua, dus als ze met de Uros moeten praten, is de enige manier om elkaar te begrijpen een conversatie in het Spaans. Quechua en Aymara zijn twee verschillende talen en kennen maar een paar uitdrukkingen. Religie is een vorm van katholicisme die is ingeplant in oorspronkelijke overtuigingen, en daarom is het resultaat een vermenging tussen onze God en Pachamama, Moeder Aarde, die op haar beurt een superieure entiteit voorziet. Wat opvalt en ons tot nadenken aanzet, is de hiërarchische volgorde waarin zij geloven: bovenaan staat God, dan de aarde of de natuur, en dan de mens aan het einde van de eerste twee. In onze cultuur kunnen zelfs de meest fervente gelovigen God op de eerste plaats zetten, maar de mens komt vóór de natuur.

Het eiland Amantani culmineert met twee kleine toppen die een paar honderd meter uit elkaar liggen. De hoogste is opgedragen aan Pachamama, moeder Aarde, terwijl de tweede de naam draagt ​​van Pachatata, vader Sky. Vanaf het centrale plein van de stad lopen we via een perfect verhard pad naar het eerste plein temidden van gewassen die tot dichtbij het hoogste punt reiken, gelegen op 4150 meter. Het is het beste om het rustig aan te doen, de klim is zacht maar de hoogte is merkbaar; Zodra u het juiste ritme tussen ademhaling en stappen heeft gevonden, kunt u uw tempo verhogen en ervoor zorgen dat uw hartslag niet te veel stijgt. Een ritme dat in plaats daarvan een sprong maakt wanneer je halverwege bent en je de grillige kusten langs het kalme water van het meer kunt bewonderen. De zon die de schaduwen verlengt terwijl het op het punt staat weg te zinken in het uiterste westen, biedt het nog een vleugje magie aan deze plek die er al is vol energie.

We maken een paar bochten tegen de klok in rond de cirkelvormige ommuurde ruimte om een wens te doen, volgens plaatselijk gebruik, en zonder te betalen gaan we snel naar beneden om de pad dat omhoog gaat richting Pachatata. Bij ons is het een korte race tegen de klok voordat de zon verdwijnt met haar stralen, die inmiddels gloeiend oranje zijn geworden. Ook hier is het uitzicht schitterend, nog eens verfraaid door de zonsondergang wat een gevoel van warmte uitstraalt, ook al bevinden we ons op grote hoogte op een winderige top. Het is niet moeilijk je voor te stellen hoe de vroegere beschavingen, Tiwanaku eerst en Inca, deze plaatsen vervolgens in verband brachten met religieuze aspecten, die waarschijnlijk dichter bij elke godheid staan, een punt van verbinding tussen de Allerhoogste en de mens, met de onvergelijkbare tussenpersoon van de natuur.

Terwijl we naar beneden gaan, kan het oog niet anders dan naar links kijken, in die richting stadium nog steeds vol roodachtige kleuren die alles wat ze aanraken in brand lijken te zetten, totdat we in de stad aankomen. Hier verwelkomen we de dochter van het echtpaar dat ons ontvangt, met wie we naar huis zullen terugkeren. Ook al is ze pas veertien, het kleine meisje heeft een leuke manier van doen en we slagen erin om over verschillende onderwerpen te praten terwijl we door de steegjes lopen die ons terug naar onze accommodatie brengen. Voor het diner serveert het klooster tarwesoep en omelet met rijst, allemaal eenvoudig maar smakelijk. De avond is echter nog niet voorbij: het jonge meisje heeft de opdracht ons mee te nemen naar een feest in de polyvalente zaal van het dorp, waar een groep die volksmuziek speelt, optreedt. De show wordt georganiseerd voor toeristen die op vakantie zijn op het eiland, maar de aanwezigheid van kinderen en dames met typische kleding doet ons denken dat lokale festivals niet veel verschillen. Om alles beter te integreren en realistischer te maken, brengen ze voordat we het huis verlaten kleding zoals die van hen naar de kamer en zodra we ze aantrekken, kunnen we ons tenminste voor een dag deel uitmaken van de gemeenschap. Iets voor 22.00 uur keren we vergezeld van ons bruidsmeisje huiswaarts en nemen op de binnenplaats van het huis afscheid van haar.