티티카카 호수 I

푸노(Puno) 항구에서 우로스(Uros)의 떠다니는 섬까지

5시 직후에 태양이 우리에게 좋은 아침을 알리기 때문에 긴장을 풀 시간이 없습니다. 그러나 우리는 몇 시간 더 잠을 잘 수 있으며 이는 우리에게만 좋을 수 있습니다. 콜카 트레킹이 끝나자마자 우리는 바로 티티카카 호수와 그 섬들을 발견하기 위해 출발했습니다. 좀 더 관광적인 프로필을 가지고 있지만 선택한 공식과 고도 측면에서 똑같이 까다로운 이틀이 있습니다. 버터와 잼, 갓 짜낸 오렌지 주스, 마테 드 코카, 갓 다진 과일, 망고, 아보카도, 바나나로 구성된 활력 넘치는 아침 식사. 일반적으로 당연한 음식으로 간주되지만 빵은 특히 맛있습니다. 빵을 만드는 데는 다양한 종류가 있으며 이는 판시토(pancito)라는 애칭으로 정의되는 자부심의 포인트가 된다고 합니다. 여기에서도 그들은 크리스마스 트리와 함께 성탄 장면을 준비하고 있습니다. 우리가 듣는 소식은 페루 중부와 북부 지역의 기온이 평년보다 낮고 비가 천천히 내리는 소식을 전하고 있습니다.

우리는 포사다에 가방을 맡기고 8시 직후에 탑승하는 충실한 배낭만 동반합니다. 항해를 시작하자 ~의 시기에 인공섬 우로스, 푸노에서 7km 떨어져 있으며 갈대 사이를 탐색하여 25분 만에 도달할 수 있습니다. 이 섬은 매우 특별한 건축과 역사를 가지고 있습니다. 식민지 시대에 스페인 사람들은 원주민을 볼리비아의 포토시 은광에서 일하기를 원했기 때문에 보트를 타고 호수로 도망쳐 일종의 떠다니는 공동체를 형성했습니다. 그들은 나중에 대량으로 발견되는 토토라 갈대를 이용하여 실제 섬을 건설했습니다.

우리가 상륙하고 나면, 대가족 구성원 중에서 교대로 선출된 마을 촌장은 섬을 건설하는 데 사용된 시스템을 우리에게 설명합니다. 겨울과 습한 계절에는 호수에 더 많은 양의 물이 있을 때 그 압력이 커집니다. 토토라 루트 블록 바닥에 배치; 이것들은 뜨기 시작하고 2미터 두께의 베이스로 사용되며, 그 다음에는 또 다른 미터 두께에 도달할 때까지 갈대 층을 추가합니다. 아래쪽에 있는 것들은 물과 접촉하면 결국 썩게 되므로 표면층에 지속적으로 첨가해야 합니다. 그런 다음 이 지역의 수심이 약 20m라는 점을 고려하여 섬은 막대기로 고정하거나 밧줄에 묶인 돌을 가라앉혀 표류를 방지합니다. 우리는 토토라를 맛보았는데, 특별한 맛은 없지만 불쾌함과는 거리가 먼 묽은 느낌이 분명합니다.

섬의 부드럽고 탄력 있는 표면에 오두막이 있는 인공 기지에서의 생활은 다소 단순합니다. 우로족은 공예와 관광업으로 생계를 유지하며 푸노의 잉여물을 현지에서 찾을 수 없는 야채와 공산품과 교환합니다. 그들은 다섯 가지 다른 종의 물고기가 서식하는 호수의 풍부한 물고기를 이용하는 데 매우 능숙할 뿐만 아니라 갈대 사이에 숨어 있는 새를 잘 사냥합니다. 섬은 여전히 ​​갈대로 만들어져 불이 쉽게 붙을 수 있기 때문에 매우 섬세한 측면이 주방으로 표현됩니다. 사고를 방지하기 위해 스토브는 마치 이탄인 것처럼 해저에서 채취한 토토라 뿌리 바닥에 배치되므로 불에 잘 타지 않습니다. 배는 토토라 갈대를 엮어 만든 단순한 카누와 같은 재료로 만든 대형 화물 운반용으로 사용되는 대형 배 두 종류가 있습니다. 물에 뜨기 위해 후자는 빈 플라스틱 병으로 채워져 있으며 최대 10,000개의 조각을 막대로 묶어 실용적인 측면과 미적 측면을 결합합니다. 에너지는 오두막 근처에 설치된 태양광 패널에서 나옵니다.

모든 것은 관광객을 위한 민속학적이고 식용 가능한 의미를 부여받으며, 설명은 이 작은 공동체의 삶과 섬이 어떻게 건설되었는지에 대한 아이디어를 명확하게 전달한다는 사실이 남아 있습니다. 우리가 방문하는 섬에는 4개의 핵이 있어 총 22명이 살고 있고, 우로스 섬의 100개 섬에는 주민이 천 명 정도 있습니다. 가족들 사이에서 순환으로 선출된 섬 지도자는 우로스 의회의 구성원이기도 ​​하며 1년에 몇 달을 지역 사회에 바쳐야 합니다. 인구가 증가하여 새로운 섬을 만들어야 할 필요가 생기면 모두가 협력하여 섬을 건설합니다. 그러나 문제는 그 반대인 것으로 밝혀졌습니다. 젊은이들은 덜 외딴 삶을 살고 기꺼이 본토로 이주하는 경향이 있어 평균 연령이 증가하고 결과적으로 이 특정 문명이 멸종될 위험이 있습니다. Uros는 아이마라(Aymara) 인종 그룹에 속하며 페루의 다른 지역 및 방문객과 의사소통하는 데 사용하는 스페인어 외에 일반적으로 이 언어를 사용합니다.

아만타니 방향 탐색 및 가족 도착

티티카카의 물은 높은 고도나 고원에 있는 샘에서 나오므로 모두 마실 수 있으며 산 호수와 비슷한 투명도로 첫눈에 그 순수함이 분명합니다. 차이점은 길이가 거의 250km에 달하며 해발 3,810m에 위치한 세계에서 가장 높은 항해 가능한 호수라는 점입니다. 상상의 여지가 있는 거꾸로 된 호수의 모양은 용기와 힘을 불어넣는 신화 속 동물인 퓨마를 닮은 경향이 있지만, 티티카카라는 이름은 케추아어로 실제로 돌 퓨마를 의미합니다. 여기에는 여러 지류가 있지만 볼리비아 쪽 남동쪽 방향으로 내려가는 사절은 데사구아데로(Desaguadero) 단 하나뿐입니다. 정치적인 관점에서 볼 때, 페루는 호수의 60%를 보유하고 있으며 볼리비아는 나머지 40%를 보유하고 있습니다. 호수의 기원은 아직 확실하지 않으며 현재 빙하, 화산, 구조라는 세 가지 가설이 존재합니다.

천천히 이동하면서 마을의 장은 더 큰 보트를 타고 다른 섬으로 우리를 데려갑니다. 확실히 더 상업적이지만 지팡이 섬에 떠 있는 이 이상한 문명을 더 잘 이해하기 위해 사진을 찍을 수 있는 몇 가지 흥미로운 아이디어를 제공합니다. 이 시점에서 카파치카 반도를 둘러싸 정오쯤에 둥근 섬에 정박하는 이번에는 실제 아만타니 섬으로 이어지는 3시간짜리 크루즈에 탑승할 시간입니다. 선착장은 열대 지방에 있는 것처럼 얕고 맑은 바닷물을 가지고 있습니다. 실제로는 그렇습니다. 그러나 우리는 또한 약 3,800미터의 고도에 있기 때문에 해변의 관점에서 보면 조금 덜 매력적입니다. 반면에 우리는 이 고도에서 더 강한 태양 복사 덕분에 가장 추운 달에도 호수가 얼지 않는다는 것을 발견했습니다. 우리는 해변 바로 너머에서 재회했습니다. 그곳에는 우리를 기다리고 있는 사람들이 있습니다. 전통의상을 입은 여인들, 우리는 커플 또는 전체 가족에게 배정됩니다.

일상과 파차마마, 그리고 일몰 사이의 아만타니

그들은 옷이나 외모 모두 똑같아 보입니다. 우리 부인은 신중한 스페인어를 구사하며 우리를 그녀의 집으로 안내합니다. 그곳에서 우리는 그녀의 남편도 만나게 됩니다. 그는 우리에게 단순하고 깔끔한 작은 방을 보여주었습니다. 집은 정사각형 모양의 안뜰을 중심으로 회전합니다. 양쪽에는 침실 공간과 욕실이 있고, 반대편에는 몇 계단 아래로 내려가면 작고 어두운 주방이 있으며, 필수품으로만 축소되어 있으며, 꼭 필요하지 않은 가구는 찾기가 불가능합니다. 벌써 오후 2시가 되었을 때 우리는 아래로 내려가서 우리 부인이 뭔가를 하고 있는 것을 발견했습니다. 구석에서 요리하기; 퀴노아 수프와 구운 치즈, 밥, 감자, 야채를 곁들인 점심 식사를 제공하고, 피할 수 없는 마테 드 무나(mate de muna)로 마무리했습니다.

얼마 지나지 않아 학령기의 딸들도 눈에 띄는 교복을 입고 우리와 합류합니다. 우리는 그들과도 몇 마디 대화를 나눕니다. 비록 지금쯤은 그런 침입자들에게 익숙해져야 할지라도 그들은 자신들의 집에 오는 외국인들에 대해 당연히 약간 수줍어하지만 그들의 반응은 친절하고 매우 정중합니다. 오후 중반에 우리 그룹은 교회, 시청, 회의 센터 및 기타 공공 건물 몇 군데가 내려다보이는 중앙 광장에 모였습니다. 잉카 문명과 마찬가지로 원주민들에게도 공동체 의식이 매우 뿌리 깊게 박혀 있다고 말할 수 있습니다. 하선하는 관광객은 순환 시스템과 관련된 가족 간에 균등하게 나누어집니다. Amantani를 구성하는 10개의 자치단체는 매년 다양한 품종을 관리하는 데 전념하는 섬의 재배에서도 마찬가지입니다. 모든 것은 수집 당시의 정확한 규칙에 따라 분할되고 교환됩니다. 결과적으로 지방 자치 단체 중 하나의 토지는 다음 시즌에서 더 나은 성능을 발휘할 수 있도록 전체 시즌 동안 휴식을 취합니다.

주민들은 주로 농업에 전념하고 있으며, 고도가 높아 과일이나 채소를 재배할 수 없기 때문에 매우 열악한 형태입니다. 그들은 아름다운 흰색 또는 분홍색 꽃차례를 가진 감자를 재배합니다. 페루에는 퀴노아, 당근, 흰 옥수수, 안데스 산맥의 전형적인 덩이줄기인 거위 등 400가지 품종이 있습니다. 이 계절에는 비가 오는 속도가 느려 수확 결과에 대한 우려가 있습니다. 우리는 왜 티티카카 강의 담수를 끌어들이는 관개 시스템이 없는지 이해할 수 없습니다. 지역 주민들이 겪고 있는 빈곤 상태가 원인일 수 있지만 문제를 해결하기 위한 공공 또는 지역 사회의 개입이 이루어지지 않았다는 사실을 우리는 인식하지 못합니다. 자동차를 운전하는 사람이 없다는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다. 주민들이 살아가는 삶은 생계에 기초한 것으로 보인다. 농업 외에도 남성과 여성은 관광객에게 판매하거나 푸노에 갈 때 드물게 교환할 수공예품을 준비하는 데 헌신합니다. 농업이 중단되면 남성들은 가족을 부양할 수 있는 일자리를 찾기 위해 본토의 도시로 이주합니다. 일반적으로 각 부부에게는 6~7명의 자녀가 있습니다.

아만타니의 각 공동체에는 1년 동안 재직하는 지도자와 섬을 대표하는 시장이 있으며 그 임기는 4년입니다. 초등학교와 대학교, 응급상황을 대비한 병원이 있지만 더 심각한 사례가 발생하면 환자는 푸노로 이송됩니다. Amantani의 주민들은 케추아(Quechua) 종족이므로 우로스족과 대화해야 한다면 서로를 이해하는 유일한 방법은 스페인어로 대화하는 것입니다. 케추아어와 아이마라어는 서로 다른 두 언어이며 몇 가지 표현만 알고 있습니다. 종교는 원래의 신념에 심어진 카톨릭의 한 형태입니다. 따라서 그 결과는 우리의 신과 어머니 지구인 파차마마(Pachamama) 사이의 혼합이며, 이는 차례로 우월한 존재를 예견합니다. 눈에 띄고 우리를 반성하게 만드는 것은 그들이 믿는 계층적 순서입니다. 맨 위에는 신이 있고, 그 다음에는 지구나 자연이 있고, 그 다음에는 맨 마지막에 사람이 있습니다. 우리 문화에서는 가장 열렬한 신자라도 하나님을 최우선으로 생각하지만 자연보다 사람이 먼저입니다.

아만타니 섬은 수백 미터 떨어진 두 개의 작은 봉우리로 정점에 이릅니다. 가장 높은 것은 어머니 대지인 파차마마(Pachamama)에게 바쳐진 것이고, 두 번째는 아버지 하늘인 파차타타(Pachatata)의 이름을 딴 것입니다. 마을의 중앙 광장에서 완벽하게 포장된 길을 따라 첫 번째 광장으로 걸어갑니다. 농작물 가운데 4150m에 위치한 가장 높은 지점에 가까이 도달합니다. 천천히 가는 것이 가장 좋습니다. 오르막은 완만하지만 고도가 눈에 띕니다. 호흡과 걸음 사이의 올바른 리듬을 찾으면 심박수를 너무 높이지 않도록 주의하면서 속도를 높일 수 있습니다. 중간 지점에 도달하면 대신 도약하는 비트로, 호수의 잔잔한 물을 따라 들쭉날쭉한 해안을 감상할 수 있습니다. 그림자를 길게 하는 태양 그것은 머나먼 서쪽으로 가라앉으려는 동안, 이미 존재하고 있는 이곳에 마법의 손길을 더해 줍니다. 에너지가 넘치는.

우리는 지역 관습에 따라 소원을 빌기 위해 원형 벽으로 둘러싸인 울타리 주위를 시계 반대 방향으로 몇 바퀴 돌고, 돈을 내지 않고 재빨리 내려와서 파차타타쪽으로 올라가는 길. 우리는 태양이 광선과 함께 사라지고 그 동안 백열등 오렌지색으로 변하기 전까지 시간과의 짧은 경주입니다. 또한 이 경우에는 전망이 훌륭하며, 일몰 바람이 많이 부는 산봉우리의 높은 고도에 있음에도 불구하고 따뜻한 느낌이 물씬 풍깁니다. 과거 문명인 티와나쿠(Tiwanaku)와 잉카(Inca)가 어떻게 이 장소를 종교적 측면과 연결했는지 상상하는 것은 어렵지 않습니다. 아마도 모든 신성에 더 가까운 것으로 간주되었으며, 최고와 인간 사이의 연결 지점이자 비교할 수 없는 자연의 중개자라고 간주되었습니다.

우리가 아래로 내려갈 때 눈은 왼쪽을 바라볼 수밖에 없습니다. 무대 우리가 마을에 도착할 때까지 그들이 만지는 모든 것에 불을 붙일 것 같은 붉은 색으로 가득 차 있습니다. 여기에서 우리를 초대한 부부의 딸이 우리를 환영하고 있으며, 우리는 그와 함께 집으로 돌아갈 것입니다. 비록 그녀가 열네 살밖에 안 됐지만, 그 어린 소녀는 일을 잘 처리하는 방법을 갖고 있었고 우리는 숙소로 돌아가는 골목을 따라 걸으면서 여러 가지 주제에 관해 함께 이야기를 나누었습니다. 저녁 식사로는 수녀원에서 쌀 수프와 오믈렛을 제공하는데, 모두 간단하면서도 맛있습니다. 그러나 저녁은 아직 끝나지 않았습니다. 어린 소녀는 민속 음악을 연주하는 그룹이 공연하는 마을 다목적 홀에서 열리는 파티에 우리를 데려가는 임무를 받았습니다. 이 쇼는 섬에서 휴가를 보내는 관광객들을 위해 조직되었지만, 전형적인 옷을 입은 아이들과 숙녀들의 존재는 우리로 하여금 지역 축제도 크게 다르지 않다는 생각을 갖게 합니다. 모든 것을 더 잘 통합하고 더 현실적으로 만들기 위해 집을 떠나기 전에 그들은 우리에게 자신의 옷과 같은 옷을 방으로 가져오고, 일단 입으면 적어도 하루 동안은 공동체의 일부를 느낄 수 있습니다. 오후 10시 직전에 우리는 신부 들러리와 함께 집으로 돌아와 집 안뜰에서 신부에게 작별 인사를 합니다.