Lake Titicaca I

Punon satamasta Uroksen kelluville saarille

Rentoutumiseen ei ole aikaa, myös siksi, että aurinko toivottaa meille hyvää aamua pian viiden jälkeen, mutta onnistumme nukkumaan vielä muutaman tunnin ja tämä voi olla meille vain hyväksi. Heti kun vaellus Colcassa on päättynyt, lähdemme heti tutustumaan Titicaca-järveen ja sen saariin. On kaksi päivää, jotka ovat turistiprofiililtaan mutta yhtä vaativia valitun kaavan ja korkeuden suhteen. Energisoiva aamiainen, joka sisältää voita ja hilloa, vastapuristettua appelsiinimehua, mate de cocaa ja tuoreita hedelmiä, mangoa, avokadoa ja banaania. Vaikka leipää pidetään yleensä itsestäänselvyytenä, se on erityisen maukasta. He kertovat meille, että leipää on erilaisia ​​ja siitä tulee ylpeyden aihe, joka määritellään hellästi pancitoksi. Täälläkin pystytetään seimi yhdessä joulukuusien kanssa. Kuulemamme uutiset puhuvat normaalia korkeammista lämpötiloista Keski- ja Pohjois-Perussa, kun taas sateet saapuvat hitaasti.

Jätämme laukun Posadaamme ja vain uskollisten reppujen mukana lähdemme liikkeelle pian 8 jälkeen. Nostetaan purjeet aikana Uroksen keinotekoiset saaret, 7 km päässä Punosta ja tavoitettavissa 25 minuutin navigointimatkalla kaislikoiden keskellä. Saarilla on hyvin erityinen rakenne ja historia: koska siirtomaakaudella espanjalaiset halusivat ottaa syntyperäisiä asukkaita töihin Boliviaan Potosin hopeakaivoksissa, he pakenivat veneillä järvelle ja muodostivat eräänlaisen kelluvan yhteisön. Myöhemmin he käyttivät totora-ruokoa, jota löytyy suuria määriä, rakentaakseen todellisia saaria.

Kun olemme laskeutuneet, kylän päällikkö, joka valitaan vuorotellen suursuvun jäsenten keskuudesta, selittää meille saarten rakentamiseen käytetyn järjestelmän: talvella ja kostealla kaudella, kun järvessä on enemmän vettä, sen paine tuo suuria. totoran juurilohkot sijoitettu pohjaan; Nämä alkavat kellua ja niitä käytetään kahden metrin paksuisena pohjana, sitten lisätään kerroksia ruokoa, kunnes ne saavuttavat toisen metrin paksuuden. Alempana olevat mätänevät lopulta joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, mikä vaatii jatkuvaa lisäämistä pintakerrokseen. Saaret ankkuroidaan sitten kepeillä tai köysiin sidotuilla uppokivillä estämään niiden ajautuminen, kun otetaan huomioon, että tällä alueella vesi on noin 20 metriä syvä. Maistamme totoraa ja se on selvästi vetistä, ilman erityistä makua, mutta kaukana epämiellyttävästä.

Elämä täällä on melko yksinkertaista näillä keinotekoisilla alustoilla, joissa mökit lepäävät saaren pehmeällä ja joustavalla pinnalla. Urot elävät käsityöstä ja matkailusta ja vaihtavat Punossa ylijäämiä vastineeksi siihen, mitä he eivät löydä paikallisesti, vihanneksia ja teollisuustuotteita. He osaavat erittäin hyvin hyödyntää järven runsautta kalaa, jossa asuu viisi eri kalalajia, sekä hyviä lintujen metsästäjiä, jotka piiloutuvat kaisloihin. Keittiössä on erittäin herkkä piirre, sillä saaret ovat edelleen ruokoa ja voivat syttyä helposti tuleen. Onnettomuuksien välttämiseksi uunit sijoitetaan merenpohjasta kalastettujen totoran juurien pohjalle, ikään kuin se olisi turvetta, joten ne eivät ole kovin syttyviä. Veneitä on kahta tyyppiä, yksinkertaisia ​​kanootteja, jotka on rakennettu kutomalla totora-ruokoa ja suurempia veneitä, joita käytetään myös irtotavaroiden kuljetukseen, samasta materiaalista valmistettuina. Kelluakseen jälkimmäiset on täytetty tyhjillä muovipulloilla, sanotaan jopa 10 000 kappaletta, joita pitävät yhdessä tangot, mikä yhdistää käytännöllisen puolen esteettiseen. Energia tulee mökkien lähelle istutetuista aurinkopaneeleista.

Kaikelle annetaan folkloristinen ja turistien kannalta syötävä konnotaatio, tosiasia on, että selitykset välittävät selkeästi ajatuksen tämän pienen yhteisön elämästä ja saarten rakentamisesta. Vierailullamme on neljä ydintä yhteensä 22 hengelle, kun taas Uroksen sadalla saarella on tuhat asukasta. Perheiden joukosta rotaatioon valittu saarenjohtaja on myös Uros-neuvoston jäsen ja hänen tulee omistaa muutama kuukausi vuodessa yhteisölle. Kun väestö kasvaa ja uusi saari on luotava, kaikki tekevät yhteistyötä sen rakentamisessa; ongelma osoittautuu kuitenkin päinvastaiseksi, nuoret elävät vähemmän eristäytynyttä elämää ja muuttavat mielellään mantereelle, jolloin keski-ikä nousee, mikä johtaa tämän sivilisaation sukupuuttoon. Urot kuuluvat aymara-etniseen ryhmään ja puhuvat yleensä tätä kieltä espanjan lisäksi, jota he käyttävät kommunikoidakseen muun Perun ja vierailijoiden kanssa.

Navigointi kohti Amantania ja saapuminen perheen kanssa

Titicacan vesi tulee korkeilla tai tasangoilla sijaitsevista lähteistä, joten se on kaikki juomakelpoista ja sen puhtaus näkyy ensi silmäyksellä vuoristojärvien kaltaisella läpinäkyvyydellä sillä erolla, että tämä on lähes 250 km pitkä, ja se on maailman korkein purjehduskelpoinen järvi, joka sijaitsee 3810 metrissä. Käänteinen järvi näyttää annoksella mielikuvitusta muodoltaan puma, myyttinen eläin, joka inspiroi rohkeutta ja voimaa, kun taas nimi Titicaca tarkoittaa ketšuan kielellä itse asiassa kivipumaa. Sillä on useita sivujokia, mutta vain yksi lähettiläs, Desaguadero, joka laskeutuu kaakkoon Bolivian puolella. Poliittisesta näkökulmasta Peru omistaa 60 prosenttia järvestä, kun taas Bolivia omistaa loput 40 prosenttia. Järven alkuperä ei ole vielä varma, ja tällä hetkellä on olemassa kolme hypoteesia: yksi jäätikkö, yksi vulkaaninen ja yksi tektoninen.

Hitaasti liikkuen kylän päämies vie meidät soutamalla isommalla veneellä toiselle saarelle, joka on selvästi kaupallisempi, mutta joka tarjoaa mielenkiintoisia ideoita valokuvattavaksi ymmärtääksemme paremmin tätä omituista sivilisaatiota, joka kelluu kepisaarilla. Tässä vaiheessa on aika aloittaa kolmen tunnin risteily, joka johtaa Amantanin saarelle, tällä kertaa todelliselle, Capachican niemimaalla ja telakoituu pyöreälle saarelle puolenpäivän aikoihin. Satamassa on matalat ja kirkkaat vedet, jotka näyttävät olevan tropiikissa. Todellisuudessa olemme, mutta olemme myös noin 3800 metrin korkeudessa, mikä tekee siitä hieman vähemmän houkuttelevan merenrantanäkökulmasta. Toisaalta havaitsemme, että järvi ei jäädy kylmimpinäkään kuukausina auringon säteilyn ansiosta, joka on voimakkaampaa tällä korkeudella. Tapasimme jälleen aivan rannan takana, jossa meitä odottaa muutama perinteisiin vaatteisiin pukeutuneita naisia, johon meidät on määrätty pariskunnille tai kokonaisille perheille.

Amantani arjen, Pachamaman ja auringonlaskun välillä

Ne kaikki näyttävät samalta, sekä pukeutuneena että fyysisesti. Rouvamme puhuu hienovaraista espanjaa ja johdattaa meidät kotiinsa kohti, jossa tapaamme myös hänen miehensä. Hän näyttää meille pienen huoneemme, yksinkertaisen ja siistin. Talo pyörii neliömäisen sisäpihan ympärillä; kahdella puolella on makuutila ja kylpyhuoneet, toisella puolella pari askelmaa alaspäin on keittiö, pieni ja tumma, yksinkertaistettuna olennaiseen, ja on mahdotonta löytää kalusteita, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä. Kun kello on jo 14.00, menemme alas ja löydämme naisemme aikomuksena ruoanlaitto nurkassa; tarjoaa meille lounaan kvinoakeiton ja grillatun juuston kera riisiä, perunoita ja vihanneksia, jonka päättää väistämätön mate de muna.

Pian tämän jälkeen myös kouluikäiset tyttäret liittyvät joukkoomme heidän erottavine univormuineen. Vaihdamme myös muutaman sanan heidän kanssaan, he ovat ymmärrettävästi hieman ujoja heidän taloonsa tulevia ulkomaalaisia ​​kohtaan, vaikka ovatkin jo tottuneet sellaisiin tunkeilijoihin, mutta ystävällisiä ja erittäin kohteliaita vastauksissaan. Keskipäivällä löydämme itsemme ryhmämme kanssa pääaukiolta, josta näkymät ovat kirkko, kaupungintalo, kokouskeskus ja pari muuta julkista rakennusta. On sanottava, että yhteisön tunne on juurtunut hyvin syvälle alkuperäisväestössä, kuten se oli inka-sivilisaatiossa. Aluksesta poistuvat turistit jakautuvat tasaisesti kiertojärjestelmää käyttävien perheiden kesken; Sama koskee saaren viljelyä, jossa jokainen Amantanin kymmenestä kunnasta omistautuu joka vuosi lajikkeen hoitoon. Sitten kaikki jaetaan ja vaihdetaan täsmällisten sääntöjen mukaisesti noutohetkellä. Yhden kunnan maat puolestaan ​​lepäävät koko kauden, jotta ne pärjäävät paremmin seuraavissa.

Asukkaat ovat pääosin omistautuneet maataloudelle, erittäin huonossa kunnossa, koska korkeus ei salli hedelmien tai vihannesten viljelyä. He kasvattavat perunoita kauniilla valkoisilla tai vaaleanpunaisilla kukinnoilla, Perussa on 400 lajiketta, kvinoaa, porkkanoita, valkomaissia ja hanhia, tyypillisiä Andien mukuloita. Tänä aikana sateet saapuvat hitaasti, joten sadon lopputuloksesta ollaan huolissaan. Emme voi ymmärtää, miksi ei ole kastelujärjestelmiä, jotka imevät Titicacan makeita vesiä. Syynä voi olla paikallisten köyhyystila, mutta emme ole tietoisia siitä, että julkisia tai yhteisöllisiä toimia ei ole toteutettu ongelman ratkaisemiseksi: tosiasia on, että kenelläkään ei ole moottoriajoneuvoja. Asukkaiden elämä näyttää perustuvan toimeentuloon; Maatalouden lisäksi miehet ja naiset omistautuvat käsityöläisten tuotteiden valmistukseen myytäväksi turisteille tai vaihtamaan niitä harvoin Punoon käydessään. Kun maatalous sanelee seisokkinsa, miehet muuttavat mantereen kaupunkeihin etsimään työtä, joka mahdollistaa perheensä ruokkimisen. Yleensä jokaisella pariskunnalla on kuusi tai seitsemän lasta.

Amantanilla jokaisella paikkakunnalla on johtaja, joka hoitaa virassa yhden vuoden, sekä saarta edustava pormestari, jonka toimikausi kestää neljä vuotta. Siellä on peruskoulu ja korkeakoulu, hätäsairaala, mutta vakavimpien tapausten ilmaantuessa sairaat siirretään Punoon. Amantanissa asukkaat ovat ketsua-etnistä ryhmää, joten jos heidän täytyy puhua urosten kanssa, ainoa tapa ymmärtää toisiaan on keskustella espanjaksi. Ketšua ja aymara ovat kaksi eri kieltä, ja he osaavat vain muutamia ilmaisuja. Uskonto on katolisuuden muoto, joka on istutettu alkuperäisiin uskomuksiin, joten tuloksena on sekoitus Jumalamme ja Pachamaman, Äiti Maan, välillä, mikä puolestaan ​​​​näkee paremman kokonaisuuden. Silmiinpistävää ja pohtimaan saatava on se hierarkkinen järjestys, johon he uskovat: huipulla on Jumala, sitten maa tai luonto, sitten kahden ensimmäisen lopussa ihminen. Kulttuurissamme kiihkeimmätkin uskovat voivat asettaa Jumalan etusijalle, mutta ihminen tulee luonnon edelle.

Amantanin saari huipentuu kahteen pieneen huippuun, jotka sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä toisistaan. Korkein on omistettu Pachamamalle, äiti-Maalle, kun taas toisessa on Pachatata, isä Sky. Kaupungin pääaukiolta kävelemme kohti ensimmäistä täydellisesti päällystettyä polkua pitkin sadon keskellä jotka ulottuvat lähelle korkeinta kohtaa, joka sijaitsee 4150 metrin korkeudessa. On parasta ottaa se hitaasti, nousu on lempeä, mutta korkeus on havaittavissa; Kun olet löytänyt oikean rytmin hengityksen ja askelten välillä, voit lisätä vauhtiasi varoen nostamasta sykettäsi liikaa. Rytmi, joka sen sijaan ottaa harppauksen, kun saavut puoleenväliin ja voit ihailla järven tyynien vesien rosoisia rannikoita. Aurinko, joka pidentää varjoja vaikka se on vajoamassa kauas länteen, se tarjoaa lisää taikuutta tähän paikkaan, joka on jo täynnä energiaa.

Teemme pari kierrosta vastapäivään pyöreän seinämäisen kotelon ympäri tehdäksemme toiveen paikallisten käytäntöjen mukaisesti, ja maksamatta menemme nopeasti alas ottamaan polku, joka nousee kohti Pachatataa. Meillä on lyhyt kilpajuoksu aikaa vastaan, ennen kuin aurinko katoaa säteineen, jotka ovat tällä välin muuttuneet hehkuvan oransseiksi. Myös tässä tapauksessa näkymä on upea, jota entisestään koristaa auringonlasku joka huokuu lämmön tunnetta, vaikka löydämmekin itsemme korkealla tuulenpyyhkeellä huipulla. Ei ole vaikea kuvitella, kuinka entiset sivilisaatiot Tiwanaku ja Inca liittivät myöhemmin nämä paikat uskonnollisiin näkökohtiin, joita pidettiin luultavasti lähempänä jokaista jumaluutta, Korkeimman ja ihmisen yhtymäkohtana luonnon vertaansa vailla olevan välittäjän kanssa.

Kun kuljemme alas, silmä ei voi olla katsomatta vasemmalle, sitä kohti vaiheessa edelleen täynnä punertavia värejä, jotka näyttävät sytyttävän kaiken, mitä he koskettavat, kunnes saavumme kaupunkiin. Täältä löydämme meidät isännöivän pariskunnan tyttären toivottavan meidät tervetulleiksi, jonka kanssa palaamme kotiin. Vaikka hän on vasta neljätoista, pikkutytöllä on mukava tapa tehdä asioita ja onnistumme keskustelemaan yhdessä useista aiheista kävellessämme kujia, jotka vievät meidät takaisin majoituspaikkaamme. Illalliseksi luostari tarjoaa vehnäkeittoa ja munakasta riisin kanssa, kaikki yksinkertaisia ​​mutta maukkaita. Ilta ei kuitenkaan ole vielä ohi: nuoren tytön tehtävänä on viedä meidät juhliin kylän monitoimisaliin, jossa esiintyy kansanmusiikkia soittava ryhmä. Show on järjestetty saarella lomaileville turisteille, mutta lasten ja naisten tyypillisissä vaatteissa läsnäolo saa meidät ajattelemaan, että paikalliset festivaalit eivät ole kovin erilaisia. Integroituaksemme ja tehdäkseen kaikesta realistisempaa, ennen kotoa lähtöä he tuovat meille omansa kaltaisia ​​vaatteita huoneeseen, ja kun olemme pukeneet ne päällemme, voimme tuntea olevansa osa yhteisöä ainakin päivän. Juuri ennen klo 22 palaamme kotiin morsiusneitomme seurassa ja sanomme hänelle hyvästit talon pihalla.