Arequipa

Arequipa, valkoinen kaupunki Mistin juurella

Icasta Arequipaan 720 km kulkevan bussin kallistuvilla istuimilla makaamalla vietetty yö ei kulje yhtä rauhallisesti kuin omassa sängyssä, vaan riittää lepoa ja saapumista sopiviin olosuhteisiin aloittaakseen uuden päivän määränpäässämme. Aamunkoitto noin klo 5.30 estää meitä jatkamasta unta, joten meillä on aikaa ihailla kuiva maisema joka virtaa edessämme sisämaahan kohti Perun toista kaupunkia, ns valkoinen kaupunki ", kiitos sillar-kiven värin, vulkaanista alkuperää, joka muodostaa suurimman osan talojen seinistä. Tie kiemurtelee ylä- ja alamäkiä pitkin, joissa kuorma-autot ja linja-autot vaeltavat mukana. Saavuttuamme Arequipaan, joka sijaitsee 2300 metriä merenpinnan yläpuolella, jota erottaa melko kiihkeä joki, joka laskeutuu nykyisen ohuen taivaan huippujen ympärillä kaupungin ohuesta korkeudesta.

Otamme haltuumme huoneen hyvällä hinta-laatusuhteella ja olemme vierailemassa mielenkiintoisessa historiallisessa keskustassa alkaen katedraali. Osallistumme opastetulle kierrokselle, joka vie meidät katsomaan myös yläosaa, kunnes pääsemme katolle, josta on upeat näkymät, erityisesti Mistiin, tulivuoreen, jonka korkeus on lähes 6000 metriä ja joka on vain 17 km päässä. Olemme yllättyneitä nähdessämme sen ilman lunta, mutta he vakuuttavat meille, että alkavan kostean kauden aikana huippuosa kalkitaan. Joskus näin tapahtuu myös kuivana vuodenaikana, jolloin harvinainen sademäärä, joka on itse asiassa niukkaa ympäri vuoden, luo kevyen peiton, jonka on määrä kestää pidempään trooppisen talven ansiosta.

Market, Santa Catalina ja Arequipan kaupunginosat

Myös täällä rakennukset nousevat harvoin ensimmäisen kerroksen yläpuolelle maan seismisesyyden vuoksi: viimeinen maanjäristys tapahtui noin kymmenen vuotta sitten ja se uudisti osan katedraalista. Lisäksi on muistettava, että Arequipaa ympäröivät tulivuoret, jotka itsessään ovat merkki maaperän epävakaudesta. Jatkamme maasta muutama vuosisatoja sitten karkotettujen ja viime vuosisadan alussa takaisin tervetulleiden Compania de Jesusin, jesuiittakirkkoon. Sekä rakennuksen ulkopuolella että sisällä on joukko koristeita, jotka ovat kontrastia läheisen katedraalin valkoisen tiukkuuden kanssa. Sisällä näemme Jeesuksen Kristuksen patsaan kantamassa ristiä pukeutunut tapana. Kuten muuallakin, Kristus kuvataan aina pukeutuneena; vaikka hän on ristillä, hän käyttää eräänlaista kilttiä. Joissakin veistoksissa kasvot ovat väriltään hyvin tummia, jotkut haluavat meidän uskovan, että he pääsivät pakoon tulipalosta, mutta se näyttää todennäköisemmin havaitsevan synkretismin muodon, jossa tummaihoinen pyhimys tai Kristus on lähempänä alkuperäisväestöä, jolla on ruskea väri.

Kaupungilla on neliön muotoinen suunnitelma, melkein kuin sen olisivat muinaisen Rooman kaupunkisuunnittelijat suunnitellut, ja siksi siellä on helppo kiertää eksymättä. Mennään San Camilon markkinat, ominaisuus, jossa myydään mielikuvituksellisella taidolla kaikenlaista kalaa, liha leikataan tai jauhetaan paikan päällä esillepantavaksi, muut eläimenosat, kuten paprika, perna ja sydän ovat erittäin suosittuja, vihannekset pakattuna tällä hetkellä ja valmiina syötäväksi, erilaisia perunoita kaikenmuotoisia ja -kokoisia, maissi, valkoinen isojyväinen ja musta morcechada, mukaan lukien monet chireal-lajikkeet kvinoaa ja riisiä, Amazonin viidakon hedelmiä, papaijaa, mangoa, avokadoa, banaania, passionhedelmää, ananasta, limettiä, omenoita ja paikallisten juustojen apoteoosia. Perunoita on erityisen runsaasti, koska olemme mukulan alkuperäalueella, joka sitten levisi ympäri maailmaa.

Nopea katsaus Casa Rickettsiin, jossa tällä hetkellä toimii pankki, ja on aika lounastauolle: nautimme ensimmäisestä alpakkastamme planchalla. Ennen vierailun jatkamista käymme Tour Routas del Sur -toimistossa, jolta varasimme Colca-vaelluksen viime viikkoina ja joilla on ollut vain vähän vahvistusta. Vakuutettuina, että varauksemme onnistui ja koska San Franciscon kirkko on edelleen kiinni, käytämme tilaisuutta hyväksemme vierailla Santa Catalina -luostarissa, todellisessa helmassa, joka ulottuu laajalle alueelle kaupungin keskustasta. Paikalla on ollut nunnaluostari noin 500 vuotta, nyt osittain museona; se saa merkityksensä kapeiden kujiensa ansiosta melkein kuin se olisi kaupunki kaupungin sisällä. Kaikkea kaunistaa vierailijan silmässä intensiivinen punaiset värit e pastellinsininen, jonka lähes pystysuoraan osuva aurinko tekee vieläkin loistavammaksi. Ympäristöä pehmentää myös lukuisat punaiset pelargoniat, kukkivat ja hyvin hoidetut ruukut.

Tehdään matka puron toiselle rannalle Yanahuaran naapurustossa, jossa on mirador, josta on upeat näkymät kaupunkiin Misti-tulivuoren taustalla. Palaamme jalkaisin kaoottisen liikenteen keskelle vierailemaan San Franciscon kirkossa, joka vihdoin avataan, kun siellä vietetään messua. Monen kirkon jälkeen vihdoin koittaa hetki, jolloin voimme myös virkistää kehomme: valitsemme äskettäin avatun keskusravintolan, joka tarjoaa mielikuvituksen kera palattua perulaista ruokaa. Maistamme mehevää alpakan triptyykkiä, kinkkua eri kastikkeiden kanssa, tartarin kanssa ja sylkeässä. Kalasta ei voi puuttua paikallisia camaroneja, jokikatkarapuja, jotka ovat vain kauden aikana. Toinen ruoansulatusta edistävä ja vihjaileva kävelymatka Plaza de Armas nähdäksesi katedraalin ja valaistut pelihallit. Jotkut työntekijät pystyttävät joulukuusen, ja tuntuu melkein sopimattomalta nähdä se niin aurinkoisessa ja lämpimässä kontekstissa. Kello on vasta 21, mutta on jo aika mennä nukkumaan, tänä iltana herätys soi kauhean aikaisin.

Synkretismi ja hartaus valkoisessa kaupungissa

Kirkoissa törmäät usein madonnoihin ja pyhimyksiin, joiden jalkoihin on sijoitettu pitkät tangot, joita käytetään kuljetettaessa niitä erilaisten juhlapäivien yhteydessä. Uskon ymmärtämisessä on jotain vanhentunutta, jos se nähdään eurooppalaisin silmin. Palvontapaikat ovat itse asiassa täynnä rakoja, joiden sisällä on kaikenlaisia ​​pyhimyksiä, Madonna, Assunta, Immacolata, Addolorata, joille uskolliset menevät rukoilemaan tai anomaan armoa sellaisella hartaudella, jollaista meillä on vain syrjäisten kylien iäkkäiden asukkaiden keskuudessa. Riippuen pyydettävästä armosta tai nimestä, jota joku kantaa, rukoilee mieluummin yhtä pyhimystä kuin toista. Lapsille annetaan usein samat nimet syntymäkuukauden perusteella, joten kesäkuussa syntynyttä kutsutaan todennäköisesti Antonioksi, elokuussa Assunta tai Immacolata joulukuussa ja niin edelleen.