Arequipa

Arequipa, a cidade branca aos pés do Misti

A noite passada nas poltronas reclináveis do ônibus que percorre os 720 km de Ica a Arequipa não passa tão tranquilamente como na própria cama, mas é suficiente para descansar e chegar em condições adequadas para começar um novo dia em nosso destino. O amanhecer por volta das 5h30 nos impede de continuar dormindo, então temos tempo para admirar o paisagem árida que flui diante de nós para o interior em direção à segunda cidade do Peru, a chamada cidade branca “, graças à cor da pedra sillar, de origem vulcânica, que compõe a maior parte das paredes das casas. A estrada serpenteia por subidas e descidas onde caminhões e ônibus caminham com dificuldade. Quando chegamos a Arequipa, localizada a 2.300 metros acima do nível do mar, separada por um rio bastante impetuoso que desce dos altos picos localizados no entorno do centro urbano, o céu apresenta nuvens escassas.

Tomamos posse do quarto num hotel com uma boa relação qualidade/preço e estamos prestes a visitar o interessante centro histórico a partir do catedral. Participamos na visita guiada que nos leva também a conhecer a parte superior, até chegar ao telhado, de onde podemos desfrutar de uma esplêndida vista, em particular do Misti, um vulcão cuja altura é de quase 6.000 metros e que fica a apenas 17 km de distância. Ficamos surpresos ao vê-lo sem neve, mas nos garantem que na estação úmida que está prestes a começar a parte do cume será caiada. Às vezes isso também acontece durante a estação seca, quando as raras chuvas, na verdade escassas ao longo do ano, formam um manto leve que está destinado a durar mais tempo graças ao inverno tropical.

Mercado, Santa Catalina e bairros de Arequipa

Também aqui os edifícios raramente ultrapassam o primeiro andar devido à sismicidade do terreno: o último terramoto ocorreu há cerca de dez anos e remodelou parte da catedral. Além disso, convém recordar que Arequipa está rodeada de vulcões, o que por si só representa um sinal de instabilidade do solo. Continuamos até à igreja da Companhia de Jesus, a dos Jesuítas, expulsos do país há alguns séculos e acolhidos de volta no início do século passado. Tanto no exterior como no interior do edifício apresenta uma série de decorações que contrastam com a austeridade branca da catedral vizinha. No interior vemos uma estátua de Jesus Cristo carregando a cruz vestido com um hábito. Como em outros lugares, Cristo é sempre representado vestido; mesmo quando está na cruz ele usa uma espécie de kilt. Em algumas esculturas os rostos são de cor muito escura, alguns querem que acreditemos que escaparam a um incêndio, mas parece mais provável detectar uma forma de sincretismo, onde um santo ou Cristo de pele escura está mais próximo de uma população indígena de cor acastanhada.

A cidade tem planta quadrada, quase como se tivesse sido projetada pelos urbanistas da Roma Antiga, sendo por isso fácil de se locomover sem se perder. Vamos para Mercado de São Camilo, característico, onde peixes de todos os tipos são colocados à venda com habilidade imaginativa, carne cortada ou picada no local para depois ser exposta, miudezas como tripa, baço e coração são muito populares, vegetais ensacados na hora e prontos para serem consumidos, diferentes variedades de batatas de todos os formatos e tamanhos, milho, destacando-se a branca com grãos grandes e a preta usada para fazer chicha morada, sementes e cereais incluindo muitas variedades de quinoa e arroz, frutas da selva amazônica, mamão, manga, abacate, banana, maracujá, abacaxi, limão, maçã e uma apoteose de queijos locais. A batata é particularmente abundante porque estamos na zona de origem do tubérculo, que depois se espalhou pelo mundo.

Uma rápida olhada na Casa Ricketts, atualmente sede de um banco, e é hora da pausa para o almoço: desfrutamos de nossa primeira alpaca na plancha. Antes de continuar a visita vamos à agência Tour Routes del Sur, com a qual reservamos a caminhada pelo Colca nas últimas semanas e tivemos poucos sinais de confirmação. Tranquilos que a nossa reserva foi bem sucedida e como a igreja de São Francisco ainda se encontra fechada, aproveitamos para visitar o monastério de Santa Catalina, uma verdadeira joia que se estende por uma grande área do centro da cidade. O local abriga um convento há cerca de 500 anos, agora parcialmente usado como museu; ganha sentido graças às suas vielas estreitas quase como se fosse uma cidade dentro da cidade. Tudo é embelezado aos olhos do visitante pela intensa cores vermelhas e azul pastel, ainda mais brilhante pelo sol que atinge quase verticalmente. O ambiente também é amenizado pela presença de uma infinidade de vasos de gerânios vermelhos, floridos e bem cuidados.

Vamos fazer um passeio até a outra margem do riacho, no bairro Yanahuara, onde existe um mirante que permite uma vista esplêndida da cidade com o vulcão Misti ao fundo. Voltamos a pé em meio ao trânsito caótico para visitar a igreja de São Francisco, finalmente aberta, quando ali é celebrada missa. Depois de tantas igrejas, finalmente chega o momento em que também podemos refrescar o corpo: optamos por um restaurante central, inaugurado recentemente e que oferece a culinária peruana revisitada com uma dose de imaginação. Provamos um suculento tríptico de alpaca, presunto com molhos diversos, com tártaro e no espeto. Quanto ao peixe, não podem faltar os camarones locais, camarões de rio que só existem na época. Mais um passeio digestivo e sugestivo pela Praça de Armas para ver a catedral e as arcadas iluminadas. Alguns trabalhadores estão montando uma árvore de Natal e parece quase deslocado vê-la num contexto tão ensolarado e quente. São apenas 21h mas já é hora de ir para a cama, esta noite o alarme vai tocar muito cedo.

Sincretismo e devoções na cidade branca

Nas igrejas é comum encontrarmos Madonas e Santos, a cujos pés são colocadas longas barras que servem para transportá-los em procissão por ocasião de vários feriados. A forma de compreender a fé tem algo de antiquado se vista através dos nossos olhos europeus. Os locais de culto estão, de facto, repletos de nichos dentro dos quais estão todos os tipos de santas, Madonna, Assunta, Immacolata, Addolorata, aos quais os fiéis se dirigem para rezar ou pedir graças, com uma forma de devoção que no nosso país só pode ser encontrada entre alguns idosos habitantes de aldeias remotas. Dependendo da graça a ser solicitada ou do nome que se leva, vai-se rezar a um santo e não a outro. Os mesmos nomes são frequentemente dados às crianças com base no mês de nascimento, por isso é provável que alguém nascido em junho se chame Antonio, em agosto Assunta ou Immacolata em dezembro, e assim por diante.