Machu Picchu I

De Cusco a Abra Málaga, descendo em direção à floresta alta

Às 7h30 seremos apanhados no hotel em microônibus para sair às 8h para uma visita planejada de dois dias a Machu Picchu. Tendo abandonado a cidade, a subida aos planaltos abre imediatamente vales amplos e verdes que subimos a uma altitude de 4300 metros no passo de Abra Málaga. O dia está esplêndido, só ao atravessarmos o morro nos deparamos com as clássicas brumas andinas, a chamada neblina, que vão se afinando à medida que descemos até os 1300 metros. De vez em quando, uma parada nas lojinhas à beira da estrada permite tomar um drink, esticar as pernas e respirar, já que o ar condicionado não pode ser usado para evitar o superaquecimento do motor nas íngremes estradas andinas. Não há necessidade de abrir as janelas, caso contrário só respiraríamos poeira, principalmente depois de Santa Maria onde a estrada se transforma em terra batida.

Ao longo do Urubamba até a Hidroelétrica

Aqui começa a verdadeira aventura em um ambiente típico de documentários sobre os Andes. Parede vertical acima e ravina íngreme abaixo, em cujo fundo corre selvagemente o rio Urubamba, Vilcamayo ou Vilcanota em Quechua, ou seja, Rio Sagrado. E dizem que há seca: vê-la depois das chuvas deve ser emocionante. No meio fica a estrada que leva a Santa Teresa, estreita, acompanhando fielmente as curvas da serra. A aldeia que encontramos depois de meia hora de solavancos certamente não é bonita, mas é inesperado vê-la tão grande num lugar tão remoto. É surpreendente como um agregado humano pode existir num contexto tão selvagem, mas o milagre económico do grande sítio Inca é a resposta. Foi varrido por uma enchente em 1997, junto com 23 km de ferrovia; a cidade foi elevada e alguns anos depois tudo voltou a funcionar.

Na realidade Machu Picchu, Grande ou Velha Montanha, tem uma história anômala. Entretanto, deve a sua existência ao facto de os espanhóis não o terem identificado. Na época da conquista ninguém sabia que existia uma cidadela construída sobre uma sela entre duas montanhas na selva. Posteriormente, os moradores da região, que conheciam o local, literalmente não perceberam que o local poderia ter interesse histórico e arqueológico. Foi no início do século passado que uma expedição americana o trouxe à luz, derrubou as árvores que o infestavam e iniciou os estudos. Mas a partir daqui será preciso quase mais um século para chegar à exploração turística. A posição difícil de alcançar e a fama de demora a chegar afastaram-no dos grandes circuitos, tanto que falámos com pessoas que usavam as esplanadas para jogar futebol quando crianças. Depois foi redescoberto na perspectiva do turismo e a partir daqui a ascensão foi imparável, até aos excessos de hoje, onde é necessário limitar o acesso do público.

Tudo gira em torno de dinheiro, por isso quem quiser visitar Machu Picchu pelos meios tradicionais deve orçar cerca de 500 dólares. Mais detalhadamente, o trem operado por uma empresa chilena de Cusco a Aguas Calientes custa 133 dólares, e o mesmo para a volta, para o ônibus da cidade até os portões são mais 12 dólares e o mesmo para a volta, o bilhete de entrada custa 152 soles, o que equivale a cerca de 40 euros, então é preciso adicionar o guia dentro do local, alimentação e hospedagem que em Aguas Calientes são tudo menos baratos. Mesmo partindo da Hidroelétrica como fizemos, não sai barato se você pegar o trem, 33 dólares só ida até Aguas Calientes, cinco soles para os peruanos e o ônibus no dia seguinte. Mas somos caminhantes e podemos fazer funcionar as nossas próprias alavancas, bem como amar imersões na natureza e na história. Saímos com $ 110 incluindo transporte de Cusco, entrada, guia, pernoite e jantar.

Ao longo dos trilhos em direção a Aguas Calientes

Depois de passar por Santa Teresa o micro-ônibus segue em direção à Hidroelétrica, onde chega em cerca de vinte minutos. Aqui só há um bar que serve um almoço buffet bastante básico, depois do qual estamos prontos para partir, já que não viemos aqui para viver uma vida boa. Contornando a estação ferroviária começamos a subir, cortando os ziguezagues da linha férrea, para depois segui-la numa longa caminhada de 12 km até Aguas Calientes. O trecho é um pouco íngreme, mas os solavancos vêm principalmente de onde você coloca os pés: nas travessas com espaçamento irregular ou ao lado, onde os paralelepípedos podem causar distorções perigosas? Faremos uma mixagem prestando muita atenção onde colocamos os pés, não podemos nos permitir erros que possam estragar toda a viagem.

O céu tem raras nuvens brancas mas está tão claro que já gostaríamos de reservá-lo para o dia seguinte. Conosco estão muitos jovens de todo o mundo e imediatamente se criou um ambiente agradável, trocas de piadas e bate-papos desde o momento em que saímos de Cusco com o microônibus. De vez em quando um trem passa mas não há riscos: seu barulho ecoa nas profundezas da floresta e os motoristas certamente não economizam no uso da buzina. Além disso, quando o trem se aproxima a terra também treme. Ainda caminhando pelo rio Urubamba, quando já são 18h, estamos na cidade de Águas Quentes, que se abre na vegetação do fundo do vale como uma pequena versão andina de Las Vegas. Néon e letreiros por toda parte, pessoas indo e vindo; É surpreendente, mas nem tanto. Estamos na presença de Machu Picchu e muitos turistas ocupados comprando souvenirs provavelmente nem percebem a energia que este lugar traz consigo. Um jantar mais que decente, uma curta caminhada para conhecer melhor esse ambiente curioso e direto para dormir, pois amanhã é dia.