Machu Picchu I

De Cusco al Abra Málaga, descendiendo hacia el bosque alto.

A las 7.30 nos recogen en el hotel un minibús para salir a las 8 para una visita prevista de dos días a Machu Picchu. Una vez abandonada la ciudad, la subida a las mesetas se abre inmediatamente valles amplios y verdes que ascendemos hasta una altitud de 4300 metros en el paso del Abra Málaga. El día es espléndido, sólo al cruzar el cerro nos topamos con las clásicas brumas andinas, la llamada neblina, que se adelgazan a medida que descendemos hasta los 1300 metros. De vez en cuando una parada en los pequeños comercios al costado de la carretera permite tomar una copa, estirar las piernas y respirar, ya que no se puede utilizar el aire acondicionado para evitar el sobrecalentamiento del motor en los empinados caminos carruajes andinos. No es necesario abrir las ventanas, de lo contrario sólo respiraríamos polvo, especialmente después de Santa María donde el camino se convierte en camino de tierra.

Por el Urubamba hasta Hidroeléctrica

aquí comienza la verdadera aventura en un ambiente típico de los documentales sobre los Andes. Pared vertical arriba y escarpado barranco abajo, en cuyo fondo corre salvajemente el río Urubamba, Vilcamayo o Vilcanota en quechua, es decir, Río Sagrado. Y dicen que hay sequía: verla después de las lluvias debe ser emocionante. En el medio está el camino que conduce a Santa Teresa, estrecho, siguiendo fielmente las curvas de la montaña. El pueblo que encontramos después de media hora de baches no es ciertamente bonito pero resulta inesperado verlo tan grande en un lugar tan remoto. Es sorprendente cómo puede existir un agregado humano en un contexto tan salvaje, pero el milagro económico del gran sitio inca es la respuesta. Fue arrasada por una inundación en 1997, junto con 23 km de vía férrea; La ciudad fue trasladada más arriba y unos años más tarde todo volvió a funcionar.

En realidad Machu Picchu, Montaña Grande o Vieja, tiene una historia anómala. Mientras tanto, debe su existencia a que los españoles no lo habían identificado. En el momento de la conquista nadie sabía que existía una ciudadela construida sobre una colina entre dos montañas en la selva. Posteriormente, los habitantes de la zona, que conocían el lugar, literalmente no se dieron cuenta de que el sitio podía tener un interés histórico y arqueológico. Fue a principios del siglo pasado cuando una expedición americana lo sacó a la luz, taló los árboles que lo infestaban y comenzó a estudiarlo. Pero a partir de aquí hará falta casi otro siglo para llegar a la explotación turística. La difícil posición de alcanzar y una reputación que tardó en llegar le mantuvieron alejado de los grandes circuitos, hasta el punto de que hablamos con gente que de niños utilizaba las gradas para jugar al fútbol. Luego se redescubrió desde la perspectiva del negocio turístico y desde aquí el ascenso ha sido imparable, hasta los excesos actuales, donde es necesario limitar el acceso del público.

Todo gira en torno al dinero, por lo que quienes quieran visitar Machu Picchu por la vía tradicional deben presupuestar alrededor de 500 dólares. Más detalladamente, el tren operado por una empresa chilena de Cusco a Aguas Calientes cuesta 133 dólares, y lo mismo para el regreso, el bus del pueblo a las puertas son otros 12 dólares y lo mismo para el regreso, el boleto de ingreso asciende a 152 soles, equivalente a unos 40 euros, luego hay que sumarle el guía dentro del sitio, comida y alojamiento que en Aguas Calientes no son nada baratos. Incluso partiendo desde Hidroeléctrica como lo hicimos nosotros, no es barato si tomas el tren, 33 dólares ida a Aguas Calientes, cinco soles para los peruanos, y el bus al día siguiente. Pero somos excursionistas y podemos hacer funcionar nuestras propias palancas, además de amar las inmersiones en la naturaleza y la historia. Nos salimos con la nuestra con $110 incluyendo transporte desde Cusco, entrada, guía, pernoctación y cena.

Por las vías hacia Aguas Calientes

Una vez pasada Santa Teresa el minibús se dirige hacia Hidroeléctrica, a donde se llega en unos veinte minutos. Aquí sólo hay un punto de avituallamiento que sirve un almuerzo buffet bastante básico, tras el cual ya estamos listos para partir, ya que no vinimos aquí a vivir una buena vida. Bordeando la estación de tren comenzamos a subir, salvando los zigzags del ferrocarril, para luego seguirlo en una larga caminata de 12 km que conducen a Aguas Calientes. El tramo es ligeramente cuesta arriba, pero los baches provienen principalmente del lugar donde pones los pies: ¿en las traviesas irregularmente espaciadas o al costado, donde los adoquines pueden causar deformaciones peligrosas? Haremos una mezcla prestando mucha atención a dónde ponemos los pies, no podemos permitirnos errores que puedan arruinar todo el viaje.

El cielo tiene raras nubes blancas pero está tan despejado que ya nos gustaría reservarlo para el día siguiente. Con nosotros hay muchos jóvenes de todo el mundo y desde que salimos de Cusco con el minibús se creó inmediatamente un ambiente agradable, intercambios de bromas y charlas. De vez en cuando pasa un tren pero no hay ningún riesgo: su traqueteo resuena en lo más profundo del bosque y los conductores no escatiman en tocar la bocina. Además, cuando el tren se acerca la tierra también tiembla. Aún caminando por el río Urubamba, cuando ya son las 6 de la tarde, nos encontramos en el pueblo de Aguas Calientes, que se abre entre la vegetación del fondo del valle como una pequeña versión andina de Las Vegas. Neón y letreros por todas partes, gente yendo y viniendo; Es sorprendente, pero ni siquiera tanto. Estamos en presencia de Machupicchu y muchos turistas ocupados comprando recuerdos probablemente ni siquiera se dan cuenta de la energía que trae consigo este lugar. Una cena más que decente, un pequeño paseo para conocer mejor este curioso entorno y directo a dormir, que mañana es el día.