De Puno a Cuzco

De Puno a Cusco por la meseta andina

Con tristeza nos toca despedirnos de los amigos de Posada Kusillos: hoy también salimos temprano y aún hoy poco después de las 6 nos encontramos con un espléndido desayuno en la mesa. Queda el pesar de no haber podido pasar más tiempo con ellos, compartir su sencillez y conocer más sobre las costumbres andinas que noblemente representan. Pero a la hora de planificar un viaje resulta difícil crear espacios en los que detenerse, sobre todo cuándo y dónde. Entonces, con un nudo en la garganta, nos deseamos una Feliz Navidad y nos dirigimos una vez más al terminal de buses de Puno, esta vez apuntamos hacia el sur en dirección a Cusco. Hace unas semanas reservamos asientos en un bus turístico Inka Express que va de Puno a Cusco; es un vehículo totalmente equipado, con un excelente guía y azafata que viene de vez en cuando a ofrecer bebidas. A lo largo del recorrido se realizan cinco paradas en otros tantos puntos de interés histórico o cultural, aunque en realidad una es el restaurante la de interés puramente gastronómico.

Salida a las 6.50 con primera parada para visitar el Museo Pukara, ubicado en una zona de especial significado geodésico dada la presencia de piedra rosa. Dos grandes tableros trazan un paralelo cronológico entre las civilizaciones sudamericanas y las contemporáneas de Europa o Asia, con detalles nada despreciables. También es interesante la explicación de un malentendido en el que caen los propios peruanos: Inca es el gobernante, el término significa poder, como lo era el faraón en el antiguo Egipto. La civilización y el idioma se llaman quechua, así como la que se encuentra en el sureste y en Bolivia se llama aymara. Una estela recuerda la transposición a una versión local del yin y el yang, o la dicotomía nunca absoluta entre el bien y el mal. Son curiosas las imágenes que representan al bagre, comunes a las civilizaciones persa y egipcia, que combinan agua y fuego, donde el gato adquiere el significado diabólico que también encontramos en nuestra cultura milenaria. En China está representado por el dragón.

Abra La Raya, Raqchi y el templo de Viracocha

el Paso Abra La Raya a 4470 metros representa el punto más alto alcanzado en la jornada y también tiene un significado político, marca el límite entre las provincias de Puno y Cusco, además de ser un hermoso mirador paisajístico. Al fondo destacan los glaciares de la Cordillera Vilcanota, debajo de nosotros el típico verdor montañoso, que desciende suavemente hacia el norte hacia Cusco. Es también el punto donde se unen los Andes orientales, de origen volcánico, y los occidentales; de la cercana cordillera y más precisamente de las faldas del Monte Apu, que significa Dios, Chimboya a 5.500 metros nace el río Vilcanota que luego tomará el nombre de Urubamba, recorre casi 800 kilómetros, bordea Machu Picchu y desemboca en el río Amazonas. Desde aquí todavía le quedan más de 6.000 kilómetros antes de llegar al Atlántico.

Al bajar se abren verdes prados salpicados de eucaliptos. Parece que los árboles fueron importados de Australia, en particular de Tasmania, donde existe una especie adecuada para estos climas. La operación se hizo necesaria a principios del siglo pasado para reducir los deslizamientos de tierra en los Andes, pero la planta absorbe mucha energía de la tierra y se supone que las desastrosas consecuencias se verán dentro de un par de décadas. Por el momento suministra buena madera a los carpinteros de la zona. Las vastas extensiones de pasto son una zona de pastoreo para rebaños de vacas, pero también se pueden ver muchas ovejas mezcladas con camélidos andinos: por eso, en esta zona se producen los mejores quesos del Perú. Más abajo, algunos pueblos se dedican a la cría de cuyes, el conocido cuy, plato preciado de la cocina peruana. La siguiente parada está prevista en un restaurante donde se abre ante nosotros un excelente buffet.

En la siguiente parada tenemos la oportunidad de saciarnos de la cultura Inca visitando Raqchi, el templo de viracocha, el único dedicado a la autoridad suprema, a quien la veneración normalmente no permitía construir templos, el Dios creador que está por encima de la Pachamama. La excepción se debe a la proximidad a las regiones que alguna vez fueron aymaras, que los quechuas pretendían anexar: el templo tuvo que usarse para convencer a las poblaciones que vivían alrededor del Titicaca de unirse al imperio inca y su religión. Lo cual ocurrió pero por poco tiempo debido a la invasión española de 1532. En la religión inca existe un Dios creador supremo, Viracocha, bajo quien están el sol, la luna y las estrellas. En el tercer nivel se encuentran los truenos, relámpagos, arcoíris y otros elementos naturales.

El templo fue construido en 1410, Machu Picchu data de 1420, en este punto para convertir a los aymaras una vez conquistados, poblaciones que vivieron en la meseta hasta Bolivia y Titicaca, que representa el punto más bajo de la cuenca. Aquí, tras la conquista, sólo se salvó el 20% de los artefactos mientras que en Machu Picchu, que fue descubierto más tarde, quedó el 80%. Los muros están construidos con una inclinación hacia adentro para apoyarse entre sí; al mismo tiempo las ventanas adquieren forma trapezoidal por las mismas razones. Caminando por la calle principal del complejo nos enteramos de que fue diseñado para que el sol lo atraviese por completo durante el solsticio de invierno de junio. Empezamos a ver los típicos bloques de piedra perfectamente alineados, uno sobre otro, como si fueran de caucho, rematados por muros de adobe aún en buen estado. Es imposible recorrer estas calles sin intentar imaginar lo que ocurrió hace más de medio milenio; Todo sigue siendo aún más misterioso porque, aunque se trata de una civilización no muy antigua, poco nos ha llegado. Dado que los conquistadores españoles no tenían un sistema de escritura real y no se preocupaban especialmente por los aspectos culturales, gran parte de su conocimiento se perdió irremediablemente.

Andahuaylillas y tarde en la capital de los Incas.

El cielo está salpicado de nubes blancas, parecen querer emular a las alpacas pastando, alrededor hay cultivos sedientos de agua, bajo pena de muerte por desecación. Estamos a 3600 metros y ahora bajamos a 3100 en un valle muy verde sembrado de maíz, que también ha sido destruido por la sequía. Vemos pocos sistemas de riego, aunque el Urubamba trae mucha agua y no se puede decir que estemos pasando por zonas pobres, de modo que no pueden permitirse sistemas para paliar la sed que sufre la agricultura. Quizás simplemente aún no estén acostumbrados al cambio de estaciones debido al cambio climático. Donde no hay cultivos crece vegetación resistente, en particular agaves y retamas. A medida que nos acercamos, aumenta la tensión sobre cómo será el tiempo en los próximos días en Machu Picchu: esta será la clave del éxito de la expedición.

Finalmente, a falta de apenas unas decenas de kilómetros para llegar a Cusco, visitamos la iglesia de Andahuaylillas, la llamada Capilla Sixtina de América del Sur, un complejo monástico jesuita que pasó a manos de los dominicos cuando fueron expulsados del Perú. Es la única iglesia donde está estrictamente prohibido tomar fotografías, evidentemente para proteger los tesoros de valor incalculable que contiene, dada la profusión de objetos de oro y plata que allí se encuentran. El brillo es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un pequeño pueblo rural donde lo más que se puede esperar es una iglesia pequeña. En realidad, el templo data de los primeros años de dominación española y su construcción parece haber servido para infundir miedo en los indígenas, asombrados por tanta grandeza y opulencia, aunque las decoraciones en metales preciosos fueron añadidas sólo más tarde y el material procedía de minas robadas a los indígenas.

Ya estamos en Cusco: la llegada a la ciudad de los Incas se retrasa media hora debido a las frecuentes alternancias de calles de sentido único necesarias para sortear los sitios de mantenimiento de los puentes de la carretera estatal. También en esta ocasión el hotel elegido se encuentra a pocos pasos del centro, lo que resulta útil teniendo en cuenta el poco tiempo disponible en esta ciudad. Para cenar aprovechamos un restaurante ubicado en la Plaza de Armas y conocido por sus parrilladas. La plaza está bellamente iluminada y los monumentos que la rodean lucen aún más hermosos. Cuzco Tiene encanto y lo luce incluso por la noche. Un paseo por el centro nos recuerda cuánta historia ha pasado aquí mismo, en la que fue capital del imperio inca, convertida ahora en la ciudad de un milagro económico ligado al turismo. El famoso tesoro de los Incas realmente existe y está todo en el legado turístico que dejaron para la posteridad.