Fra Puno til Cusco

Fra Puno til Cusco langs Andes-plateauet

Med vemod må vi sige farvel til Posada Kusillos venner: også i dag tager vi tidligt af sted, og selv i dag kort efter kl. 6 finder vi en pragtfuld morgenmad på bordet. Beklagelsen er fortsat over ikke at have været i stand til at bruge mere tid sammen med dem, dele deres enkelhed og lære mere om de andinske skikke, som de ædelt repræsenterer. Men når man planlægger en tur, er det svært at skabe rum, hvor man kan stoppe, især hvornår og hvor. Så med en klump i halsen ønsker vi os selv en glædelig jul og tager endnu en gang til Puno busterminal, denne gang sigter vi sydpå i retning af Cusco. For et par uger siden reserverede vi pladser på en Inka Express turistbus, der kører fra Puno til Cusco; det er et fuldt udstyret køretøj, med en fremragende guide og værtinde, der kommer forbi fra tid til anden for at byde på drinks. Langs ruten er der fem stop ved lige så mange punkter af historisk eller kulturel interesse, selvom det ene faktisk er restauranten, som er af ren gastronomisk interesse.

Afgang kl. 6.50 med første stop for at besøge Pukara-museet, der ligger i et område med særlig geodætisk betydning givet tilstedeværelsen af lyserøde sten. To store tavler trækker en kronologisk parallel mellem sydamerikanske civilisationer og nutidige civilisationer i Europa eller Asien, med detaljer, der er alt andet end ubetydelige. Interessant er også forklaringen på en misforståelse, som peruanerne selv falder ind i: Inkaen er herskeren, udtrykket betyder magt, som faraoen var i det gamle Egypten. Civilisationen og sproget kaldes quechua, ligesom den, der findes i sydøst og i Bolivia, hedder Aymara. En stele minder om transponeringen til en lokal version af yin og yang, eller den aldrig absolutte dikotomi mellem godt og ondt. Billederne, der forestiller havkatten, er nysgerrige, fælles for de persiske og egyptiske civilisationer, som kombinerer vand og ild, hvor katten får den djævelske betydning, som vi også finder i vores gamle kultur. I Kina er det repræsenteret af dragen.

Abra La Raya, Raqchi og Viracocha-templet

Den Abra La Raya passet på 4470 meter det repræsenterer det højeste punkt nået i dag og har også en politisk betydning, det markerer grænsen mellem provinserne Puno og Cusco, ligesom det er en smuk landskabsmirador. I baggrunden skiller Cordillera Vilcanotas gletschere sig ud, under os det typiske bjerggrønt, som skråner blidt nordpå mod Cusco. Det er også det punkt, hvor de østlige Andesbjerge, af vulkansk oprindelse, og de vestlige mødes; fra den nærliggende cordillera og mere præcist fra skråningerne af Mount Apu, hvilket betyder Gud, stiger Chimboya i 5500 meters højde Vilcanota-floden, som senere vil tage navnet Urubamba, der løber næsten 800 km og løber langs Machu Picchu, og vil strømme ud i Amazonas-floden. Herfra har han stadig mere end 6000 km tilbage, før han når Atlanterhavet.

Når man går ned, åbner grønne enge med eukalyptus sig. Det ser ud til, at træerne er importeret fra Australien, især fra Tasmanien, hvor der er en art, der er egnet til disse klimaer. Operationen blev nødvendig i begyndelsen af ​​forrige århundrede for at reducere jordskred i Andesbjergene, men planten optager meget energi fra jorden, og det antages, at de katastrofale konsekvenser vil kunne ses inden for et par årtier. I øjeblikket leverer det godt træ til tømrerne i området. De store græsarealer er et græsningsområde for køer, men du kan også se mange får blandet med andinske kamelider: derfor produceres de bedste oste i Peru i dette område. Længere nede er nogle landsbyer dedikeret til at opdrætte marsvin, den velkendte cuy, en værdsat ret fra det peruvianske køkken. Næste stop er planlagt i en restaurant, hvor en fremragende buffet åbner foran os.

Ved næste stop har vi mulighed for at mætte os med inkakulturen ved at besøge Raqchi, den Viracocha tempel, den eneste dedikeret til den øverste myndighed, til hvem ærbødighed normalt ikke tillod at bygge templer, skaberguden, der er over Pachamama. Undtagelsen skyldes nærheden til de regioner, der engang var Aymara, som quechuaen havde til hensigt at annektere: Templet skulle bruges til at overbevise befolkningen, der boede omkring Titicaca, om at slutte sig til inkariget og dets religion. Hvilket skete, men for kort tid på grund af den spanske invasion i 1532. I inka-religionen er der en øverste skabergud, Viracocha, under hvem solen, månen og stjernerne er. På tredje niveau er der torden, lyn, regnbuer og andre naturlige elementer.

Templet blev bygget i 1410, Machu Picchu dateres tilbage til 1420, på dette tidspunkt for at omdanne Aymara, der engang erobredes, befolkninger, der boede på plateauet op til Bolivia og Titicaca, som repræsenterer det nederste punkt af bassinet. Her, efter erobringen, blev kun 20% af artefakterne reddet, mens Machu Picchu, som blev opdaget senere, var 80% tilbage. Væggene er opført med en indadgående hældning for at støtte hinanden; samtidig får vinduerne en trapezformet form af samme årsager. Når vi går langs hovedgaden i komplekset, lærer vi, at den er designet, så solen passerer gennem den helt under vintersolhverv i juni. Vi begynder at se de typiske perfekt afstemte stenblokke, den ene oven på den anden, som om de var lavet af gummi, overgivet af adobe-vægge, der stadig er i god stand. Det er umuligt at rejse disse gader uden at prøve at forestille sig, hvad der skete for over et halvt årtusinde siden; alt forbliver endnu mere mystisk, da der, selv om det er en ikke særlig gammel civilisation, er kommet lidt til os. Da de spanske erobrere ikke havde et rigtigt skriftsystem og ikke brød sig særligt om kulturelle aspekter, gik meget af deres viden uopretteligt tabt.

Andahuaylillas og aften i Inkaernes hovedstad

Himlen er oversået med hvide skyer, de ser ud til at ville efterligne de græssende alpacaer, rundt omkring er der afgrøder, der tørster efter vand, med dødsstraf for at tørre ud. Vi er på 3600 meter og nu går vi ned til 3100 i en meget grøn dal beplantet med majs, som også er blevet ødelagt af tørken. Vi ser få kunstvandingssystemer, selvom Urubamba bringer meget vand ned, og det kan ikke siges, at vi passerer gennem fattige områder, så de ikke har råd til systemer til at overvinde den tørst, som landbruget lider under. Måske er de simpelthen endnu ikke vant til de skiftende årstider på grund af klimaændringer. Hvor der ikke er nogen afgrøder, vokser der resistent vegetation, især agave og koste. Efterhånden som vi kommer tættere på, stiger spændingen over, hvordan vejret kan være i de næste par dage ved Machu Picchu: dette vil være nøglen til ekspeditionens succes.

Til sidst, med kun et par snesevis af kilometer tilbage til Cusco, besøger vi kirken Andahuaylillas, det såkaldte Sixtinske Kapel i Sydamerika, et jesuiterklosterkompleks, der overgik til dominikanerne, da de blev fordrevet fra Peru. Det er den eneste kirke, man støder på, hvor det er strengt forbudt at tage billeder, åbenbart for at beskytte de uvurderlige skatte, der er indeholdt, i betragtning af overfloden af ​​guld- og sølvgenstande, der findes der. Glitteret er forbløffende, især i betragtning af, at vi er i en lille landsby på landet, hvor man højst kunne forvente en lille kirke. I virkeligheden går templet tilbage til de første år af spansk herredømme, og dets konstruktion ser ud til at have tjent til at indgyde frygt hos de indfødte, forbløffet over en sådan storhed og overdådighed, selvom de ædle metaldekorationer først blev tilføjet senere, og materialet kom fra miner stjålet fra de indfødte.

Vi er nu i Cusco: Inkaernes ankomst til byen er forsinket med en halv time på grund af hyppige skiftende ensrettede gader, der er nødvendige for at komme rundt om vedligeholdelsesstederne for broerne på statsvejen. Også denne gang ligger det valgte hotel en kort gåtur fra centrum, og det er nyttigt i betragtning af den begrænsede tid, der er til rådighed i denne by. Til middag drager vi fordel af en restaurant beliggende på Plaza de Armas og kendt for sine parillas. Pladsen er smukt oplyst med monumenterne omkring det, der ser endnu smukkere ud. Cusco Det har charme og viser det frem selv om aftenen. En gåtur i centrum minder os om, hvor meget historie der er gået lige her, i det der var hovedstaden i Inkariget, som nu er blevet byen for et økonomisk mirakel knyttet til turisme. Inkaernes berømte skat eksisterer virkelig, og det er alt sammen i den turistarv, de efterlod til eftertiden.