Van Puno tot Cuzco

Van Puno naar Cusco langs het Andesplateau

Met weemoed moeten we afscheid nemen van de vrienden van Posada Kusillos: ook vandaag vertrekken we vroeg en zelfs vandaag kort na zes uur staat er een heerlijk ontbijt op tafel. Het blijft spijtig dat we niet meer tijd met hen hebben kunnen doorbrengen, hun eenvoud hebben kunnen delen en meer hebben kunnen leren over de Andes-gebruiken die zij op nobele wijze vertegenwoordigen. Maar bij het plannen van een reis is het moeilijk om ruimtes te creëren waar je kunt stoppen, vooral wanneer en waar. Dus met een brok in de keel wensen we onszelf een vrolijk kerstfeest en gaan we nogmaals naar het busstation van Puno, dit keer mikken we op zuidwaarts in de richting van Cusco. Een paar weken geleden hebben we zitplaatsen geboekt in een Inka Express-toeristenbus die van Puno naar Cusco rijdt; het is een volledig uitgerust voertuig, met een uitstekende gids en gastvrouw die af en toe langskomt om drankjes aan te bieden. Langs de route zijn er vijf haltes op evenveel punten van historisch of cultureel belang, hoewel één eigenlijk het restaurant is dat van puur gastronomisch belang is.

Vertrek om 6.50 uur met de eerste stop om het Pukara Museum te bezoeken, gelegen in een gebied met een speciale geodetische betekenis gezien de aanwezigheid van roze steen. Twee grote borden trekken een chronologische parallel tussen Zuid-Amerikaanse beschavingen en hedendaagse beschavingen in Europa of Azië, met details die allesbehalve verwaarloosbaar zijn. Ook interessant is de verklaring van een misverstand waar de Peruanen zelf in vervallen: Inca is de heerser, de term betekent macht, zoals de farao dat was in het oude Egypte. De beschaving en taal worden Quechua genoemd, net zoals die in het zuidoosten en in Bolivia Aymara wordt genoemd. Een stele herinnert aan de omzetting naar een lokale versie van yin en yang, of aan de nooit absolute tweedeling tussen goed en kwaad. De afbeeldingen van de meerval zijn merkwaardig, gebruikelijk in de Perzische en Egyptische beschavingen, die water en vuur combineren, waarbij de kat de duivelse betekenis krijgt die we ook in onze oude cultuur terugvinden. In China wordt het vertegenwoordigd door de draak.

Abra La Raya, Raqchi en de Viracocha-tempel

De Abra La Raya pas op 4470 meter het vertegenwoordigt het hoogste punt dat overdag wordt bereikt en heeft ook een politieke betekenis; het markeert de grens tussen de provincies Puno en Cusco, maar is ook een prachtige landschapsmirador. Op de achtergrond vallen de gletsjers van de Cordillera Vilcanota op, onder ons het typische berggroen, dat langzaam naar het noorden afloopt richting Cusco. Het is ook het punt waar de oostelijke Andes, van vulkanische oorsprong, en de westelijke samenkomen; vanuit de nabijgelegen cordillera en meer precies vanaf de hellingen van de berg Apu, wat God betekent, ontspringt Chimboya op 5500 meter de Vilcanota-rivier die later de naam Urubamba zal aannemen, die bijna 800 km lang is en langs Machu Picchu loopt, en zal uitmonden in de Amazone-rivier. Vanaf hier heeft hij nog ruim 6000 km te gaan voordat hij de Atlantische Oceaan bereikt.

Als je naar beneden gaat, openen groene weiden bezaaid met eucalyptus zich. Het lijkt erop dat de bomen zijn geïmporteerd uit Australië, met name uit Tasmanië, waar een soort bestaat die geschikt is voor dit klimaat. De operatie werd begin vorige eeuw noodzakelijk om aardverschuivingen in de Andes terug te dringen, maar de centrale absorbeert veel energie uit de aarde en er wordt aangenomen dat de desastreuze gevolgen binnen enkele decennia zichtbaar zullen zijn. Momenteel levert het goed hout aan de timmerlieden in de omgeving. De uitgestrekte grasvelden vormen een graasgebied voor kuddes koeien, maar je kunt ook veel schapen zien vermengd met kameelachtigen uit de Andes: in dit gebied worden dan ook de beste kazen van Peru geproduceerd. Verderop zijn enkele dorpen gewijd aan het fokken van cavia's, de bekende cuy, een gewaardeerd gerecht uit de Peruaanse keuken. De volgende stop is gepland in een restaurant waar een uitstekend buffet voor ons opengaat.

Bij de volgende stop hebben we de mogelijkheid om onszelf te verzadigen met de Inca-cultuur door een bezoek te brengen Raqchi, de Viracocha-tempel, de enige die was toegewijd aan het hoogste gezag, aan wie de verering normaal gesproken niet toestond tempels te bouwen, de scheppende God die boven Pachamama staat. De uitzondering is te wijten aan de nabijheid van de regio's die ooit Aymara waren en die de Quechua wilden annexeren: de tempel moest worden gebruikt om de bevolking die rond Titicaca woonde te overtuigen zich aan te sluiten bij het Inca-rijk en zijn religie. Dat gebeurde slechts van korte duur als gevolg van de Spaanse invasie van 1532. In de Inca-religie bestaat er een allerhoogste scheppergod, Viracocha, onder wie de zon, de maan en de sterren staan. Op het derde niveau zijn er donder, bliksem, regenbogen en andere natuurlijke elementen.

De tempel werd gebouwd in 1410, Machu Picchu dateert uit 1420, op dit punt om de ooit veroverde Aymara te bekeren, bevolkingsgroepen die op het plateau woonden tot aan Bolivia en Titicaca, dat het laagste punt van het bekken vertegenwoordigt. Hier werd na de verovering slechts 20% van de artefacten gered, terwijl Machu Picchu, dat later werd ontdekt, 80% overbleef. De muren zijn met een binnenwaartse helling opgetrokken om elkaar te ondersteunen; tegelijkertijd nemen de ramen om dezelfde redenen een trapeziumvorm aan. Als we door de hoofdstraat van het complex lopen, ontdekken we dat het zo is ontworpen dat de zon er tijdens de winterzonnewende in juni volledig doorheen schijnt. We beginnen de typische perfect uitgelijnde stenen blokken te zien, de een op de ander, alsof ze van rubber zijn gemaakt, met daarboven lemen muren die nog in goede staat zijn. Het is onmogelijk om door deze straten te reizen zonder je voor te stellen wat er meer dan een half millennium geleden is gebeurd; alles blijft zelfs nog mysterieuzer omdat, hoewel het een niet erg oude beschaving is, er weinig op ons is neergekomen. Omdat de Spaanse veroveraars geen echt schrift hadden en zich niet bijzonder bekommerden om culturele aspecten, ging veel van hun kennis onherstelbaar verloren.

Andahuaylillas en avond in de hoofdstad van de Inca's

De lucht is bezaaid met witte wolken, ze lijken de grazende alpaca's te willen nabootsen, eromheen staan gewassen die dorsten naar water, op straffe van de dood door uitdroging. We zitten op 3600 meter en nu dalen we af naar 3100 meter in een zeer groene vallei beplant met maïs, die ook door de droogte is verwoest. We zien weinig irrigatiesystemen, hoewel de Urubamba veel water naar beneden haalt en er niet gezegd kan worden dat we door arme gebieden trekken, zodat ze zich geen systemen kunnen veroorloven om de dorst te lessen waaraan de landbouw lijdt. Misschien zijn ze gewoon nog niet gewend aan de wisselende seizoenen als gevolg van de klimaatverandering. Waar geen gewassen zijn, groeit resistente vegetatie, met name agaves en brems. Naarmate we dichterbij komen, stijgt de spanning over hoe het weer de komende dagen op Machu Picchu zal zijn: dit zal de sleutel zijn tot het succes van de expeditie.

Tenslotte, met nog maar een paar tientallen kilometers te gaan tot Cusco, bezoeken we de kerk van Andahuaylillas, de zogenaamde Sixtijnse Kapel van Zuid-Amerika, een jezuïetenkloostercomplex dat overging naar de Dominicanen toen ze uit Peru werden verdreven. Het is de enige kerk die je tegenkomt waar het ten strengste verboden is om foto's te maken, kennelijk om de onschatbare schatten die zich daarin bevinden te beschermen, gezien de overvloed aan gouden en zilveren voorwerpen die er gevonden worden. De glitter is verbazingwekkend, vooral als je bedenkt dat we ons in een klein plattelandsdorpje bevinden waar je hoogstens een kerkje zou verwachten. In werkelijkheid dateert de tempel uit de eerste jaren van de Spaanse overheersing en lijkt de bouw ervan angst te hebben aangewakkerd bij de inboorlingen, verbaasd door zoveel grootsheid en weelde, hoewel de versiering van edelmetaal pas later werd toegevoegd en het materiaal afkomstig was uit mijnen die van de inboorlingen waren gestolen.

We zijn nu in Cusco: de aankomst in de stad van de Inca's wordt met een half uur vertraagd vanwege het veelvuldig wisselen van eenrichtingsstraten die nodig zijn om de onderhoudslocaties van de bruggen op de rijksweg te omzeilen. Ook dit keer ligt het gekozen hotel op korte loopafstand van het centrum en dat is handig gezien de beperkte tijd die beschikbaar is in deze stad. Voor het diner maken we gebruik van een restaurant gelegen aan de Plaza de Armas en bekend om zijn parillas. Het plein is prachtig verlicht en de monumenten eromheen zien er nog mooier uit. Cuzco Het heeft charme en laat dat zelfs 's avonds zien. Een wandeling door het centrum herinnert ons eraan hoeveel geschiedenis hier is verstreken, in wat de hoofdstad was van het Inca-rijk, dat nu de stad is geworden van een economisch wonder dat verband houdt met het toerisme. De beroemde schat van de Inca's bestaat echt en het zit allemaal in de toeristische erfenis die ze voor het nageslacht hebben nagelaten.