Paracas

De Lima a Paracas por la Carretera Panamericana

A las 5 en punto el conductor viene a recogernos y en una capital desierta pronto llegamos al terminal de Cruz del Sur, uno de los mejores operadores de transporte, para dirigirnos a Paracas. Aún carentes de experiencia, somos muy cautelosos con los presentes, casi como si todos fueran a robarnos nuestras pertenencias. Por supuesto, las terminales de autobuses no son lugares muy recomendables, pero con el tiempo descubriremos que podemos estar relativamente tranquilos; El lugar está bien organizado, con cuatro puertas, donde dejas el equipaje un cuarto de hora antes de salir. Hace unas semanas reservamos online los dos primeros asientos en el piso superior del autobús para garantizarnos una vista de la costa con vistas al Pacífico. El paisaje sigue gris y, a medida que nos alejamos de Lima, la niebla desaparece pero da paso a nubes altas.

Es curioso observar una serie de establecimientos balnearios vacíos, casi abandonados, en este día festivo de principios de verano; Se nos explicará que los limeños tienden a desplazarse especialmente en vacaciones o fines de semana largos, mientras que suelen pasar el fin de semana en la ciudad. Las granjas avícolas situadas cerca de la costa están muy concurridas y, en algunos casos, cuentan con recolectores en los que se depositan los huevos. A medida que pasan los kilómetros comenzamos a ver el ambiente típico de la región, desértico pero ocasionalmente tallado por una franja verde, señal de que un arroyo fluye y la vida florece a su alrededor. Donde los cursos de agua son más importantes, crecen cultivos de tomates, alcachofas y otras hortalizas difíciles de identificar. Las zonas áridas están formadas por dunas, cuya superficie arenosa esconde cúmulos de piedras de diversos tamaños. A medida que nos acercamos al destino, se van formando grandes viñedos, de los cuales se obtienen los mejores vinos peruanos, así como el famoso pisco, un aguardiente típico de Perú y Chile.

Los autobuses no pueden superar los 90 kilómetros por hora y la mala reputación que gozaban debe haber llevado a los gobernadores a reforzar las normas de seguridad: en los vehículos hay un display que indica la velocidad actual, invitando a los pasajeros a señalar cualquier exceso por parte del conductor. Los conductores pueden conducir un máximo de cinco horas durante el día y cuatro horas por la noche, tras las cuales se alternan. A lo largo de las carreteras hay frecuentes puestos de control o puestos organizados para comprobar la capacidad de los vehículos. También nos encontramos con frecuencia con casas pequeñas, parecidas a perreras, colocadas como lápidas en el lugar de los accidentes.

Pasamos por el pueblo de Pisco, también rodeado de plantas de producción, y a pesar de unos minutos de colas provocadas por las obras de la Panamericana Sur, a las 11 estamos en Paracas, un hermoso pueblo costero ubicado a 250 km al sur de la capital. Un violento terremoto y posterior tsunami la destruyeron hace diez años y las heridas aún son evidentes, con familias enteras todavía viviendo en las chozas; A veces es difícil distinguir las casas en construcción de las que deliberadamente no se terminaron. Parece que esto está previsto y descubriremos que es una costumbre en todo el país, pues parece que algunos impuestos sólo se aplican si la casa tiene techo. De ahí la proliferación de casas con ladrillo visto y estructuras de varillas sueltas de hormigón armado, que flotan en el aire para anticipar la posible elevación de un piso.

Reserva de Paracas y atardecer sobre el Pacífico

El tiempo se ha vuelto agradable y estable, no hace calor y todo nos invita a alquilar MTB después de tomar posesión de la habitación, reservar el viaje en barco de mañana a las Islas Ballestas y comer un ceviche de lenguado con pisco sour, una mezcla de pisco, lima, azúcar y clara de huevo. En bicicletas, cuya estabilidad es legítimo dudar, recorremos los caminos de terracería de la Reserva Nacional de Paracas, una de las zonas más secas del mundo, que nos llevarán a contemplar arenas y costas escarpadas del Pacífico. De particular belleza es la Catedral, un montón de rocas que constituía un arco natural, derribado por la violencia del terremoto de 2007.

Continuamos hacia Lagunillas, vemos el curioso Centro de Interpretación y regresamos justo antes de que se ponga el sol, para un total de al menos 25 km recorridos. En cambio disfrutamos este momento desde la playa de Paracas, en un derroche de colores cálidos, en primera línea de mar cubierto por un manto de algas verdes brillantes y fragantes. Hay un número limitado de turistas extranjeros en la ciudad y los lugares para comer parecen verse afectados. A lo largo del paseo vemos uno de los típicos perros "desnudos", es decir, sin pelo, ya presentes en la época precolombina, luego sustituidos por razas europeas, aunque sólo fuera por el hecho de que éstas tienen un aspecto más agradable. Para la cena no podemos dejar de lado el pescado, en esta que será una de las pocas ocasiones en las que nos encontraremos frente al océano. Disfrutamos de un plato de lubina con coquillage y un lenguado con salsa de langostinos y bogavante, todo ello rodeado de las famosas patatas peruanas y verduras cocidas. Como en el resto del país, la cocina es muy picante, gracias al uso extensivo de la guindilla, el famoso rocoto. Probamos por primera vez la cerveza Cusquena, que inmediatamente apreciamos, especialmente la versión negra.