Paracas

Från Lima till Paracas längs Pan-American Highway

Klockan 5 kommer chauffören för att hämta oss och i en öde huvudstad anländer vi snart till terminalen i Cruz del Sur, en av de bästa transportoperatörerna, för att åka till Paracas. Fortfarande bristande erfarenhet är vi väldigt försiktiga mot de närvarande, nästan som om alla skulle stjäla våra tillhörigheter. Självklart är bussterminaler inte särskilt att rekommendera, men med tiden kommer vi att upptäcka att vi kan vara relativt lugna; platsen är välorganiserad, med fyra grindar, där du lämnar ditt bagage en kvart innan avfärd. För några veckor sedan bokade vi de två första platserna på bussens övre däck online för att garantera oss utsikt över kusten med utsikt över Stilla havet. Landskapet förblir grått och när du rör dig längre från Lima försvinner dimman men ger vika för höga moln.

Det är märkligt att notera en rad tomma, nästan övergivna badanläggningar på denna försommarlov; det kommer att förklaras för oss att limenier tenderar att flytta speciellt för semester eller långhelger, medan de vanligtvis tillbringar helgen i staden. Kycklingfarmarna som ligger precis nära kusten är mycket trånga, i vissa fall kompletta med samlare där äggen släpps. När kilometerna passerar börjar vi se den typiska miljön i regionen, öken men ibland utskuren av en grön rand, ett tecken på att en bäck rinner och livet frodas runt den. Där vattendragen är mer betydande växer skördar av tomater, kronärtskockor och andra svåridentifierade grönsaker. Torra områden består av sanddyner, vars sandiga yta döljer kluster av stenar i olika storlekar. När vi närmar oss destinationen tar stora vingårdar form, från vilka de bästa peruanska vinerna erhålls, liksom den berömda pisco, en typisk sprit för Peru och Chile.

Bussarna får inte överstiga 90 km i timmen och det dåliga rykte de åtnjöt måste ha fått guvernörerna att stärka säkerhetsbestämmelserna: på fordonen finns en display som visar aktuell hastighet, som uppmanar passagerarna att markera eventuella överdrifter från förarens sida. Förare får köra högst fem timmar på dagen och fyra timmar på natten, varefter de alternerar. Längs vägarna finns det täta kontrollpunkter eller organiserade stånd för att kontrollera fordonens kapacitet. Vi stöter också ofta på små hus, liknande hundkojor, placerade som gravstenar på olycksplatsen.

Vi passerar byn Pisco, som också är omgiven av produktionsanläggningar, och trots några minuters köer orsakade av arbete på Panamerican South är vi klockan 11 i Paracas, en vacker kuststad som ligger 250 km söder om huvudstaden. En våldsam jordbävning och efterföljande tsunami förstörde den för tio år sedan och såren är fortfarande uppenbara, med hela familjer som fortfarande bor i fäbodarna; ibland är det svårt att skilja hus under uppförande från hus som inte är färdigbyggda medvetet. Det verkar som att detta är planerat och vi kommer att upptäcka att det är en vana i hela landet, då det verkar som att vissa skatter bara tas ut om huset har tak. Därav en spridning av hus med exponerade tegelstenar och strukturer gjorda av lösa armerade betongstänger, som svävar i luften för att förutse en eventuell höjning av ett golv.

Reserva de Paracas och solnedgång över Stilla havet

Vädret har blivit fint och stabilt, det är inte varmt och allt inbjuder till hyra MTB efter att ha tagit rummet i besittning, bokat morgondagens båttur till Islas Ballestas och ätit en soleceviche med pisco sour, en blandning av pisco, lime, socker och äggvita. Med cyklar, vars stabilitet är berättigad att betvivla, färdas vi längs grusvägarna i Paracas nationalreservat, ett av de torraste områdena i världen, som kommer att ta oss att se både sand och sand. oländiga Stillahavskusten. Katedralen är av särskild skönhet, en stenhög som utgjorde en naturlig båge, som slogs ner av jordbävningens våld 2007.

Vi fortsätter mot Lagunillas, ser det nyfikna Centro de Interpretacion och återvänder strax innan solen går ner, totalt minst 25 km tillryggalagd. Vi njuter istället av denna stund från stranden i Paracas, i en upplopp av varma färger, vid havet täckt av ett täcke av gnistrande, doftande gröna alger. Det finns ett begränsat antal utländska turister i staden och matställena verkar påverkas. Längs promenaden ser vi en av de typiska "nakna" hundarna, d.v.s. utan hår, som redan fanns i förcolumbiansk tid, sedan ersatt av europeiska raser, om så bara för att dessa är mer behagliga till utseendet. Till middag kan vi inte ignorera fisk, detta kommer att vara ett av de få tillfällen då vi befinner oss vända mot havet. Vi njuter av en tallrik havsabborre med coquillage och en sjötunga med räkor och hummersås, allt omgivet av den berömda peruanska potatisen och kokta grönsaker. Precis som i resten av landet är köket mycket kryddigt, tack vare den omfattande användningen av chilipeppar, den berömda rocoton. Vi provar Cusquena-öl för första gången, vilket vi direkt uppskattar, speciellt den svarta varianten.