Паракас

Из Lima в Paracas по Panamericana

Ровно в 5 водитель приезжает за нами, и в пустой столице мы быстро добираемся до терминала Cruz del Sur, одного из лучших транспортных операторов, чтобы ехать в Paracas. Ещё не имея опыта, мы очень настороженно относимся к окружающим, словно каждый должен украсть наши вещи. Конечно, автобусные терминалы — не самые рекомендованные места, но со временем мы обнаружим, что можно чувствовать себя относительно спокойно; место хорошо организовано, с четырьмя gate, где за четверть часа до отправления оставляют багаж. Несколько недель назад мы забронировали через интернет первые два места на верхнем этаже автобуса, чтобы обеспечить себе вид на побережье, выходящее к Pacifico. Пейзаж остаётся серым, и по мере удаления от Lima дымка исчезает, но уступает место высоким облакам.

Любопытно видеть ряд пустых, почти заброшенных пляжных комплексов в этот праздничный день начала лета; нам объяснят, что жители Lima обычно выезжают главным образом на каникулы или длинные праздники, а weekend чаще проводят в городе. Зато очень многолюдны птицефермы, расположенные прямо рядом с побережьем, иногда даже с устройствами, куда скатываются яйца. С каждым километром мы начинаем видеть типичную среду региона: пустынную, но время от времени прорезанную зелёной полосой, знаком того, что течёт ручей и вокруг него процветает жизнь. Там, где водотоки значительнее, растут помидоры, артишоки и другие трудноопределимые овощи. Засушливые зоны состоят из дюн, чья песчаная поверхность скрывает скопления камней разного размера. Когда мы приближаемся к цели, появляются широкие виноградники, из которых получают лучшие перуанские вина, а также знаменитый pisco, типичную aguardiente Peru и Chile.

Автобусы не могут превышать 90 км/ч, и плохая репутация, которой они пользовались, должно быть, подтолкнула власти усилить нормы безопасности: в салоне есть дисплей, показывающий текущую скорость и призывающий пассажиров сообщать о возможных превышениях со стороны водителя. Водители могут вести максимум пять часов днём и четыре ночью, после чего сменяются. Вдоль дорог часто встречаются контрольные пункты или организованные площадки для проверки грузоподъёмности транспортных средств. Также попадаются частые маленькие домики, похожие на собачьи будки, поставленные как надгробия на местах аварий.

Проезжаем городок Pisco, слишком окружённый производственными предприятиями, и, несмотря на несколько минут очереди из-за работ на Panamericana Sur, в 11 мы в Paracas, красивом приморском городке в 250 км к югу от столицы. Сильное землетрясение и последующее tsunami разрушили его десять лет назад, и раны всё ещё заметны: целые семьи до сих пор живут в бараках; иногда трудно отличить строящиеся дома от тех, которые намеренно не доведены до конца. Кажется, что это запланировано, и мы узнаем, что такая привычка распространена по всей стране, поскольку некоторые налоги, похоже, применяются только если у дома есть крыша. Отсюда повсеместие домов с открытым кирпичом и свободными конструкциями из арматуры, парящими в воздухе и предвосхищающими возможное надстраивание этажа.

Reserva de Paracas и закат над Pacifico

Погода стала устойчиво хорошей, не жарко, и всё приглашает нас взять напрокат MTB после того, как мы получили номер, забронировали завтрашнюю прогулку на катере к Islas Ballestas и съели ceviche из sole с pisco sour — смесью pisco, лайма, сахара и яичного белка. На велосипедах, в надёжности которых вполне можно сомневаться, едем по грунтовым дорогам Riserva nazionale di Paracas, одной из самых сухих зон мира; они приведут нас к песчаным и изрезанным берегам Pacifico. Особенно красива Cattedrale, скальный останец, который когда-то образовывал естественную арку, обрушенную силой землетрясения 2007 года.

Продолжаем к Lagunillas, видим любопытный Centro de Interpretacion и возвращаемся незадолго до заката, всего проехав не меньше 25 км. Этот момент мы, наоборот, наслаждаемся с пляжа Paracas, в торжестве тёплых цветов, на набережной, покрытой слоем сверкающих и ароматных зелёных водорослей. В посёлке ограниченное число иностранных туристов, и заведения, где можно поесть, похоже, от этого страдают. На прогулочной дорожке видим одну из типичных “голых” собак, то есть без шерсти, существовавших ещё в доколумбову эпоху, затем вытесненных европейскими породами хотя бы потому, что те приятнее внешне. На ужин невозможно обойтись без рыбы, ведь это будет один из немногих случаев, когда мы окажемся перед океаном. Пробуем блюдо из sea bass с coquillage и sole с креветками и соусом из lobster, всё в сопровождении знаменитого перуанского картофеля и приготовленных овощей. Как и в остальной стране, кухня очень острая благодаря широкому использованию перца chili, знаменитого rocoto. Впервые пробуем пиво Cusquena, которое сразу оцениваем, особенно в версии negra.