Paracas

Fra Lima til Paracas langs Pan-American Highway

Ved 5-tiden kommer sjåføren for å hente oss og i en øde hovedstad ankommer vi snart terminalen til Cruz del Sur, en av de beste transportoperatørene, for å dra til Paracas. Fortsatt mangler erfaring er vi veldig forsiktige med de fremmøtte, nesten som om alle skulle stjele eiendelene våre. Bussterminaler er selvsagt lite å anbefale, men over tid vil vi oppdage at vi kan være relativt rolige; stedet er godt organisert, med fire porter, hvor du legger fra deg bagasjen et kvarter før avreise. For noen uker siden bestilte vi de to første setene på øvre dekk av bussen online for å garantere oss utsikt over kysten med utsikt over Stillehavet. Landskapet forblir grått og når du beveger deg lenger fra Lima, forsvinner tåken, men viker for høye skyer.

Det er merkelig å legge merke til en rekke tomme, nesten forlatte badeanlegg på denne forsommerferien; det vil bli forklart for oss at limenere har en tendens til å flytte spesielt for ferier eller langhelger, mens de vanligvis tilbringer helgen i byen. Kyllingfarmene som ligger rett ved kysten er svært overfylte, i noen tilfeller komplette med samlere som eggene slippes i. Etter hvert som kilometerne passerer begynner vi å se det typiske miljøet i regionen, ørken, men noen ganger skåret ut av en grønn stripe, et tegn på at en bekk renner og liv trives rundt den. Der vannveiene er mer betydningsfulle, vokser avlinger av tomater, artisjokker og andre vanskelig identifiserbare grønnsaker. Tørre områder består av sanddyner, hvis sandete overflate skjuler klynger av steiner i forskjellige størrelser. Når vi nærmer oss destinasjonen, tar store vingårder form, hvorfra de beste peruanske vinene hentes, samt den berømte piscoen, en typisk brennevin for Peru og Chile.

Bussene kan ikke overstige 90 km i timen, og det dårlige ryktet de nøt må ha ført til at guvernørene har styrket sikkerhetsbestemmelsene: På kjøretøyene er det et display som viser gjeldende hastighet, som inviterer passasjerer til å markere eventuelle utskeielser fra sjåføren. Sjåførene kan maksimalt kjøre fem timer på dagtid og fire timer om natten, hvoretter de veksler. Langs veiene er det hyppige sjekkpunkter eller organiserte standplasser for å sjekke kapasiteten til kjøretøy. Vi kommer også ofte over små hus, som ligner på hundekenneler, plassert som gravsteiner på ulykkesstedet.

Vi passerer landsbyen Pisco, også omgitt av produksjonsanlegg, og til tross for noen få minutter med køer forårsaket av arbeid på Panamerican South, er vi klokken 11 i Paracas, en vakker kystby som ligger 250 km sør for hovedstaden. Et voldsomt jordskjelv og påfølgende tsunami ødela det for ti år siden, og sårene er fortsatt tydelige, med hele familier som fortsatt bor i hyttene; noen ganger er det vanskelig å skille hus under bygging fra hus som ikke er ferdigstilt med vilje. Det ser ut til at dette er planlagt og vi vil oppdage at det er en vane i hele landet, da det ser ut til at noen avgifter kun legges på om huset har tak. Derav en spredning av hus med synlige murstein og strukturer laget av løse armerte betongstenger, som svever i luften for å forutse mulig heving av et gulv.

Reserva de Paracas og solnedgang over Stillehavet

Været har blitt fint og stabilt, det er ikke varmt og alt inviterer til leie MTBer etter å ha tatt rommet i besittelse, booket morgendagens båttur til Islas Ballestas og spist en eneste ceviche med pisco sour, en blanding av pisco, lime, sukker og eggehvite. Med sykler, hvis stabilitet er legitimt å tvile på, reiser vi langs grusveiene i Paracas National Reserve, et av de tørreste områdene i verden, som vil ta oss til å se både sand og sand. robuste stillehavskyster. Katedralen er av spesiell skjønnhet, en steinstabel som utgjorde en naturlig bue, slått ned av volden fra jordskjelvet i 2007.

Vi fortsetter mot Lagunillas, ser nysgjerrige Centro de Interpretacion og returnerer rett før solen går ned, totalt minst 25 km tilbakelagt. Vi nyter i stedet dette øyeblikket fra stranden i Paracas, i en opprør av varme farger, ved strandpromenaden dekket av et teppe av glitrende, duftende grønne alger. Det er et begrenset antall utenlandske turister i byen, og spisestedene ser ut til å være påvirket. Langs turen ser vi en av de typiske "nakne" hundene, dvs. uten hår, allerede tilstede i før-columbiansk tid, deretter erstattet av europeiske raser, om ikke annet for det faktum at disse er mer behagelige i utseende. Til middag kan vi ikke ignorere fisk, dette vil være en av få anledninger der vi står overfor havet. Vi nyter en tallerken med havabbor med coquillage og en såle med reker og hummersaus, alt omgitt av de berømte peruanske potetene og kokte grønnsaker. Som i resten av landet er kjøkkenet svært krydret, takket være den utstrakte bruken av chilipepper, den berømte rocotoen. Vi prøver Cusquena-øl for første gang, noe vi umiddelbart setter pris på, spesielt den sorte versjonen.