Islas Ballestas och Huacachina

Islas Ballestas bland pingviner, guano och sjölejon

Hotellet som är värd för oss har de klassiska antiseismiska egenskaperna, mycket passande i denna vackra men olyckliga region. Vi noterar att i lokaler som är öppna för allmänheten är det obligatoriskt att ha en skylt som anger den säkraste platsen vid jordbävning, vanligtvis placerad under en balk eller en båge, samt det maximala antalet personer som får vistas i rummet, för att garantera snabbast möjliga evakuering i nödfall. Runt omkring ligger en ödslighet av små hus under uppbyggnad som aldrig går högre än första våningen. Längs kusten visar andra skyltar på grön bakgrund tsunamins evakueringsväg, som för att påminna om att faran inte bara kommer från land utan också från havet. Kl 8 är vi redo att gå ombord i marinan för Islas Ballestas för en två timmar lång utflykt.

Vissa olägenheter gör att vi skjuter upp vår avgång med en halvtimme, vilket gör att vi är rädda för att missa nästa buss till Ica, redan bokad. Öarna är en del av en undervattens cordillera, som delvis har vuxit fram, så mycket att de fortfarande är rika på fossiler idag. Vi går mot Kandelabrar, en geoglyph som mycket lite är känt om, mer uppenbart från modifierade foton än från en livevy. Klimatet är inte speciellt varmt, även om vi i början av sommaren befinner oss på endast 13 grader sydlig latitud; idag finns det till och med en slöja av moln som täcker dessa taggiga öar som ligger en kort bit från kusten och temperaturen, får vi veta, är konstant på 14 grader. Redan från början befinner vi oss i ett upplopp av fågelliv som aldrig tidigare skådats: bland alla skarvar, pelikaner och de mycket trevliga Humboldtpingviner; dessa lever cirka 15 år, medan skarvar kan bli 25 år.

Bland däggdjuren finns pälssälar och några sjölejon; majoriteten är utanför stan och kommer att landa på öarna om några veckor för att föda sina barn. En av hällarna är helt täckt av svart, det verkar som om en mängd fåglar har träffats just här och det är inte svårt att förstå hur denna täta population genererar tonvis av guano, vars utvinning är strikt reglerad. Detta tas en gång vart åttonde år med ett ingrepp som varar ett par månader och för detta ändamål byggdes en liten hamn för att tillåta fartyg att lägga till. Tidigare har det till och med förekommit krig med grannländerna om det dyrbara gödselmedlet. Ljudet från den fjäderbeklädda skaran är ihållande, medan den intensiva flygtrafiken av fåglar ovanför oss ingjuter en viss legitim rädsla för att bli befruktad. Vi går runt de branta klipporna där sjölejon häckar på jakt efter vila, mjukt liggande på stenen.

Turnén visar sig vara intressant, den ledde oss att upptäcka häpnadsväckande fågelfauna speciellt för dess mängd. Det förblir ett mysterium vad orsakerna är som fick en sådan mängd fåglar att välja just denna plats, men det är en fråga som kommer att förbli öppen mot naturen. Vi kommer dock att ha en liten oväntad händelse, eftersom vår båt inte kan lämna. Det som oroar oss är inte så mycket tillståndet för skeppsbrutna människor några kilometer från kusten utan snarare risken att missa bussförbindelsen till Ica. Ytterligare en båt närmar sig och efter några minuters försök lyckas vi äntligen ge oss av i full fart mot Paracas dock. Härifrån går vi snabbt för att hämta vårt bagage, tar en taxi som tar oss till terminalen i god tid på fem minuter. Under de närmaste dagarna kommer vi att ha möjlighet att uppskatta hur den peruanska organisationen är lovvärd trots de olägenheter som kan uppstå. Förseningar och bakslag är oundvikliga på grund av trafiken och ett tillstånd som är långt ifrån perfekt, men folk är alltid omtänksamma när det gäller att hitta en lösning på problem som uppstår.

Huacachina, Ica och oasen förvandlades till en attraktion

Än idag valde vi bussförmedlingen Cruz del Sur, och reserverade första raden på andra våningen, varifrån vi njuter av landskapet som varvar ökenområden med odlade, potatis, sparris och kronärtskockor, tills vi når Icas gröna vingårdar. Härifrån tar en taxi oss till Huacachina, en frodig oas i den heta öknen. Tyvärr har staden uppslukats av turism och mycket lite finns kvar av den ursprungliga prakten. Den underbara halvmånen av sjön omgiven av grönska av palmer är full av gatuförsäljare, affärer av alla slag och slappande turister, medan en myriad av dynvagnar står parkerade på sanddynerna; en del springer runt under den stekande solen, de flesta väntar på solnedgången, som med mildare temperaturer också kommer att ge turister som är sugna på spänningen med en tur i öknens upp- och nedgångar.

I detta Disneyland i peruansk stil försöker vi gå upp för att nå en panoramapunkt varifrån vi kan ta några bilder. Genom att vara noga med att bära tofflor för att inte fylla våra skor med sand, finner vi oss själva halka på en nästan glödande yta, på vilken våra fötter inte kan motstå värmen. Inte utan svårighet lyckas vi nå den inställda observationsplatsen, föreviga landskapet och gå för att fräscha upp oss med en fruktsallad och glass. I drinkbutiker hittar vi även Inka Cola på rea, en lemonadfärgad drink med en konstig smak, nästan liknar tuggummi. Det är söndag, så familjer på resa dominerar scenen, med mängder av bullriga barn som badar i sjön. Vi tror att vi har sett allt som kan intressera oss i Huacachina och vi tar en motorcykeltaxi, en tuktuk, för att återvända till Ica. Centrala Plaza de Armas har inte mycket att säga, medan katedralen den är stängd med klocktornen som stöds av träkonstruktioner, konsekvenserna av den katastrofala jordbävningen. Kyrkan i San Francisco är anmärkningsvärd.

Tacama, Cachiche och nattbuss till Arequipa

I alla städer som vi har passerat hittills är skadorna som orsakades av jordbävningen 2007 uppenbara: hus under uppbyggnad, högar med bråte som inte har tagits bort och stadsinredning som känns tillfällig. De berättar att pengarna till återuppbyggnaden kommer långsamt, medan lokalbefolkningen för det mesta är fattig och inte kan göra det ensam. Ett annat problem verkar vara vatten, allt mindre för att bevattna de grödor som behövs för att överleva. Årets vackraste ögonblick är i mars, skördetid, då det är en festival som varar i femton dagar då en stor del av ekonomin kretsar kring vinprodukter. Med en annan taxi tar vi oss till Bodega Tacama, varifrån en guidad tur startar intressant källare, vilket leder oss till att förstå hur de bästa peruanska vinerna som kommer från denna region produceras: rött, vitt, mousserande vin och den berömda pisco. Det sistnämnda är ett konjak som framställs med musten snarare än med pressrester, som händer med våra grappas.

Tack vare de höga temperaturerna är vinerna ganska alkoholhaltiga, men blandas normalt för att förbättra deras smak och rundhet. Det är i alla fall viner som ska drickas inom ett och ett halvt år, förutom de som lagras på barrique. De svarta druvorna pressas två gånger för att förbättra deras smak, medan de vita inte pressas igen. Resten av den senare används sedan som gödningsmedel. Företaget tillhörde ursprungligen religiösa personer, innan det såldes i början av artonhundratalet till en familj och är för närvarande i händerna på en peruansk privatperson. Bredvid källaren finns en vacker restaurang, vars matgäster precis har avslutat sina drycker och förbereder sig för att promenera i den intilliggande trädgården, vackert prydd med blommor och gamla redskap som används i vingårdarna och i källaren. Allt detta är av stort intresse, bara stört av en armé av irriterande flugor, som, lockade till området av vinets söta doft, drar fördel av den för att bita de närvarande turisterna.

Eftersom det fortfarande är en timme kvar, försöker vi göra det bästa av det genom att besöka häxträdet i Cachiche, där förutsägelser verkar ske, i en miljö omgiven av något magiskt sken, och den närliggande " Palmera de 7 cabezas “, en palm som istället för att växa vertikalt har grenat ut sig horisontellt och slutar med sju stammar eller grenar, av vilka några är avskurna. Det visar sig att om en av dessa växer, kommer den efter åtta eller nio år att medföra olycka; senast var 1998 när floden svämmade över. Det kan verka som en paradox då Ica ligger i ett nästan ökenområde, men Rio Ica härstammar från de närliggande Andinska bergen och kan ibland vara farligt; vid det tillfället översvämmades en stor del av staden. Vi går återigen in i kyrkan San Francisco, som nu är upplyst medan en mässa firas. Nu är det verkligen dags att åka till terminalen, varifrån nattbussen till Arequipa går 19.30, utrustad med bekväma stolar som kan lutas upp till 160 grader. Middag kommer att serveras ombord, liksom frukost nästa morgon.

Längs gatorna i hela Peru stöter man ständigt på väggar dekorerade med politiska paroller, men framför allt inbjudningar att rösta på den eller den kandidaten. Även om de redan delvis skalar, bär de ofta datumet för de senaste valen. Det är en konstant som kommer att följa oss under hela resan, uppenbarligen byter namn beroende på område, eftersom de i huvudsak är kandidater till borgmästar- eller regionalval. Detsamma kan sägas om politiska debatter: både taxichaufförernas radioapparater och tv-apparater på barer är inställda på program som sänder talkshower med partiföreträdare, vilket visar på ett politiskt intresse som är helt vilande i vårt område. Det måste också sägas att på söndagen efter vår återkomst kommer Peru att gå till valurnorna för folkomröstningar som ber om medborgarnas åsikter om vissa konstitutionella förändringar, varav den mest avgörande kommer att föreslå att kongressledamöterna i Lima inte omvals. Bortsett från det mycket upphettade ögonblicket är medborgarnas intresse för offentliga angelägenheter fortfarande påtagligt, med skillnaden att de fortsätter att vakna till liv i debatter där politiker viftar med de vanliga argumenten, ärlighet, rättvisa, jämlikhet, liknande alla breddgrader i världen, särskilt den latinska. Även här är den upplevda graden av korruption mycket hög, men den status av misstro som genomsyrar vår struktur existerar ännu inte; du är förmodligen fortfarande i ett läge där du tror att nästa politiker kan vara den rätte. Det är därför inte förvånande att läsa löftet om en politiker som garanterar agua para todos som om han hade nycklarna som behövs för att öppna ventilen som får den dyrbara vätskan att strömma in i öknen eller kunde gå i förbön för att få nederbörd.