Titicacasjön II

Taquile mellan terrasser, tyger och stigar på sjön

På natten når temperaturen noll, men de tjocka flerskiktsfiltarna möjliggör kvalitetssömn. Åtminstone tills solen kommer för att bjuda oss god morgon, i själva verket alltid för tidigt för oss, runt 5. Förmodligen skulle införandet av sommartid i Peru, om inte faktiskt flyttar visarna en timme bakåt på hela året, inte skada detta land. Att tvätta ansiktet genom att dra vatten ur en stor behållare tar bara några minuter och vi är redo för frukost som meddelas 6.30: stekt bröd och ägg, tillsammans med te. En energisk måltid som gör att vi kan möta dagen med nödvändig beslutsamhet.

En timme senare följer våra damer med oss till bryggan, varifrån vi går 7.30 efter avskedsbilderna. Idag gör ett tunt lager av moln en del av himlen opaliserande. Båtarna går mot Taquile, som ligger några kilometer bort men med våra tysta båtar kommer det att krävas en timmes navigering. Puno ligger nu 35 km från Taquile. Vi går av och omedelbart väntar 540 trappsteg som leder till toppen där det finns en båge, vilket betyder stigens högsta punkt. Vi är inte nöjda och bestämmer oss för att nå toppen av ön efter en stig som kantas av stengärder för att avgränsa åkrar och betesområden och nå en höjd av cirka 4050 meter.

Grödorna är desamma, ingen frukt eller grönsaker. Ön är mindre ren än Amantani men är vackrare, animerad av vegetation av en markerad grön, med många blommor för att mjuka upp det och höga eukalyptusträd för att ge lite skugga. Annars ser vi områden som lämnas övergivna, tror vi på grund av dålig fertilitet och förekomsten av mer lönsamma alternativ; människor föredrar att ägna sig åt den växande turismen eller emigrera, snarare än att bearbeta ett land från vilket de från början vet att de kommer att kunna utvinna lite. De senaste årens klimatförändringar ger fler anledningar att lämna än att stanna. I Amantani är dock varje terrass prydligt odlad, ett tydligt tecken på ett tillstånd av större fattigdom samt en större befolkningstäthet.

Här bor cirka 4000 människor, många är borta för att arbeta, och de faktiska invånarna är runt 1500, men många återvänder till festen för det lokala skyddshelgonet, San Sebastiano, som hålls den 19 januari, varar i flera dagar och representerar det mest innerliga mötesögonblicket på hela året. En procession hålls som startar från församlingskyrkan och går upp mot Pachamama och Pachatata; vid en viss tidpunkt fördubblas den och raderna av troende når de två heliga topparna. I Taquile bor dock 2000 invånare, fördelade på sex samhällen, även här med en borgmästare som förenar dem och representerar dem utåt. Trots att de inte planterats mitt i havet har öarna bibehållit traditioner som går tillbaka i tiden och gör dem till en karakteristisk enklav. Till exempel varierar Taquileni-kepsar beroende på bärarens civilstånd. Det finns en för singlar, som bärs olika beroende på om ämnet är ledigt eller förlovat, gift, borgmästare och så vidare.

Barn upp till fyra år har ingen hatt, då tar de singeln. Innan man gifter sig bor man tillsammans i två år och sedan, om man håller med, gifter man sig. Om barn föds under tiden stannar de hos den rikare partnern. Om en överenskommelse inte kan nås mellan familjerna bestämmer kommunen vem som ska ta hand om barnet. När äktenskapet har ingåtts stöds firandet av brudgummens pappa och pågår i en vecka. Att vara singel ses negativt, så invånare uppmuntras implicit att gifta sig och bilda familj. Därefter kan man inte skilja sig, vilket också är tillåtet i övriga Peru. Bärgen som män använder för att omsluta midjan representerar bröllopspresenten som ett tecken på allians med hennes man från brudens sida, den är vävd av henne och sammanfogad med en fläta av hennes eget hår. Också på denna ö finns en stark känsla av gemenskap, särskilt i rollfördelning, uppgifter eller grödor. De talar quechua-språket, också ett skriftspråk.

Återvänd till Puno, coca museum och sista kvällen på Titicaca

När vi går ner från vår spaningsturné ser vi stadens kyrkogård som ligger precis intill fotbollsplanen, nästan symboliserar dikotomien mellan liv och död, mellan glädje och sorg. Vi befinner oss på det stora torget, där en annan båge sticker ut, övergiven av tre trappsteg på varje sida, vilket betyder att det finns tre samhällen på ena sidan av ön och samma antal på den andra. Ovanför varje steg finns ansikten huggna i sten med den typiska andinska hatten. Vid denna punkt tar vi en lätt nedförsbacke med en fantastisk utsikt över sjön; i huvudsak vad vi skulle kalla strandpromenaden, förutom att den här fungerar som en förbindelse mellan staden och småbåtshamnen. Vi stannar precis ovanför båtbryggan för en sista magisk stund. Sitter ute under en vacker sol, ljusa blommor och en himmelsk utsikt, serveras vi skivor av öring a la plancha. Strax innan visas vi hur en spontan ört, om den är ordentligt pressad, kan bli en utmärkt naturlig tvål.

Vid det här laget måste vi betrakta besöket som avslutat eftersom tre timmars navigering väntar oss innan vi går in i hamnen i Puno. Hemresan går smidigt och är också ett tillfälle att omorganisera våra idéer om vad vi har sett och upplevt hittills, samt göra en plan för den närmaste framtiden, speciellt i relation till besöket i Puno, eftersom vi fortfarande kommer att ha ett par timmars tid att utnyttja. Faktum är att så fort vi stiger av och när minibussen väl har återfört oss till vår Posada Kusillos, så gav vi oss genast iväg för att besöka staden, som om den ensam inte kan sägas vara värd resan, men den är ändå värd en noggrann titt på flera ställen. Vi utgår från katedralen, där ett bröllop just har firats, i våra öron verkar inte musiken från Titanic som flödar i bakgrunden vara det bästa omenet för det nybildade paret. Vi väntar nyfiket på brudparets utträde, han är klädd i en paramilitär uniform och det står många kollegor med samma uniform utanför och väntar på honom, för att se och höra ett lokalt band sjunga musik med en tydlig sydamerikansk smak. En vacker bild med brudparet som börjar dansa på kyrkogården, den kan verka nästan provinsiell för oss men den behåller ett avgjort genuint utseende.

En titt på de ljusa gulblå färgerna i Casa del Corregidor och en promenad längs den trafikfria huvudartären i Jr. Lima för en snabb titt på San Juan-templet, byt valuta, vi behöver också några bolivianos eftersom vi ska till La Paz imorgon, och leta efter Cocamuseet. Vi upptäcker att den har flyttats till en ny plats först förra året och vi går till rätt adress: här får vi lära känna den här växten och allt runt omkring, på gott och ont. Det goda representeras av den användning som lokalerna alltid har gjort av den, genom att använda den som energikälla och botemedel mot höjdsjuka och positivt utnyttja dess egenskaper. På den negativa sidan finns det användningen som västvärlden gör av det, genom att kemiskt utvinna den ena procenten av hallucinogena ämnen för att omvandla det till kokain och följaktligen till ett dödligt verktyg för dem som inte kan hitta giltiga alternativ i livet. Museet tenderar att lyfta fram växtens kvaliteter och att motbevisa dess kriminalisering, vilket det tenderar att leda till om det bara ses i dess extrema version av ett narkotiskt ämne. Det ska sägas att överallt i Peru och Bolivia kan man hitta godis, kakor och Cocablad till salu, precis som nästan alla hotell erbjuder mate de coca i påsar till frukost, eller oftare direkt i bladen som placeras längst ner i koppen innan det varma vattnet tillsätts. Utan att någon blir beroende av det eller ännu mindre hallucinerar. Den här kvällen kommer vi till och med att smaka på en utsökt dulce de coca: detta, på grund av dess godhetsegenskaper, kan leda oss till ett beroende och till att vilja ha mer.

Faktum är att vi känner för att dela den vision som museet föreslagit: vi tuggade kokabladen och vi är tacksamma för att vi inte har lidit av höjden utöver några milda huvudvärk. Det är verkligen synd att godis inte kan tas med till Italien som souvenirer, vars enda bieffekt vid övergrepp skulle vara att gå till tandläkaren. I Puno märker man direkt hur befolkningen har olika etniska drag. Många är Aymara, i genomsnitt högre än Quechua och mindre tjocka. Det raka, korpsvarta håret sticker ut, som om de hade naturligt glitter på huvudet. Det är dags för middag som vi avnjuter på Mojsa, en restaurang där man kan njuta av en god alpacka och en lomozzatado, förutom den redan nämnda dulce de coca. Det är dags att gå i pension, medan en kall bris blåser över Puno som våra magar inte alls kommer att gilla.