Heliga dalen

Chinchero och färgerna i Valle Sagrado

Än idag morgonavgång med väckning 6.30; de hämtar oss och vi åker för att upptäcka Valle Sagrado, en del av vilken vi redan har besökt de föregående dagarna men utan att besöka den. Vi utgår från Chinchero, vars läge vi särskilt beundrar, inbäddat på mjuka kullar som sprider sig mot horisonten, alla nedsänkta i ängarnas gröna. Byn utmärker sig för kyrkan byggd på en helig plats från inkatiden och terrasserna som tidigare användes för odling. Även här kommer du att bli förtrollad av åsynen av de perfekta skärningspunkterna mellan stenarna som utgör väggarna. Marknaden det är alltid ett spektakel, om än ur en kromatisk synvinkel, där färgerna på de utställda kläderna och på utställarna sticker ut. Till förmån för turister bevittnar vi då en tvätt- och färgningsprocess med vegetabiliska produkter, cochinilla, ull. Vi gör också vår första bekantskap med marsvin, leva i detta tillfälle.

Det är nyheter de senaste dagarna att byggandet av den nya flygplatsen i Cusco planeras i Chinchero, som för närvarande ligger i tätorten; miljömässigt är det synd med tanke på det vackra landskapet. Vi fortsätter mot terrasserna i Moray, en pre-inkaby, som går ned koncentriskt som i en arena, med skillnaden att de var laboratorier avsedda för experiment med jordbruksarter som skulle transplanteras till andra områden. Tillväxt i en skyddad och termiskt lämplig miljö stärkte växterna för efterföljande odling på friland.

Moray, Maras och saltets geometrier

Byn Maras har inte mycket att säga, förutom monumentet som ligger i centrum av torget, som framhäver områdets egenheter: kyrkor, Muräna terrasser, saltlägenheter och inkaliv. Och de kommer att vara narkotikan själva Salinas de Maras vår nästa destination: terrasser med annan form, färg och struktur än de i Moray, dessa samlar upp saltet via en liten ström av hett vatten med hög natriumhalt som stiger upp från berget. Det används uteslutande under torrperioden, eftersom de täta regnen under den fuktiga perioden skulle förhindra avdunstning. Det sålunda bildade saltet är uppdelat i tre lager: det vid basen är blandat med lera och används endast för medicinska eller kosmetiska ändamål, eller ges till djur, i den centrala delen finns det avgjort mer värdefulla rosa saltet och i den ytliga delen bildas det vita som är lämpligt att använda i köket. Varje tank producerar cirka 100 kg salt varje år.

Förekomsten av en sådan salthaltig undergrund har dock sin baksida eftersom det i hela regionen inte är möjligt att använda vattnet som kommer från några brunnar eftersom det är salt och därför oanvändbart för bevattning. Redan kända och utnyttjade under inkatiden gav saltpannorna den värdefulla smaksättningen i antiken. Saltpannan föddes tack vare det faktum att det i antiken fanns ett hav i dessa delar, ett faktum som bevisats genom upptäckten av många fossiler i Cusco. Skådespelet av denna vita syn är mycket imponerande, det verkar ha fallit ett delvis snöfall, medan resten av dalen är täckt av grönt. Vi går ner mot botten av dalen för att nå staden Urubamba, där en god lunchbuffé väntar oss.

Ollantaytambo, Pisac och kvällen cuy i Cusco

Gå tillbaka norrut nästa etapp representeras av Ollantaytambo, det som kallas Inkafolkets levande stad. Många efternamn minns fortfarande denna civilisation och husen, åtminstone grunden och den nedre delen, verkar vara original. Vi klättrar längs ruinernas höga terrasser för att nå punkten där templet ligger, varifrån vi kan beundra staden som ligger på botten och det mycket nyfikna berget framför. Under tiden, för de två stenarna som vi med lite fantasi kan identifiera som antropomorfa, representerar de i själva verket två profiler av mänskliga ansikten tiotals meter höga. De är inte lätta att känna igen, men när de väl identifierats ser de ut som skulpturer graverade av naturen. På samma sida av det klippiga berget med utsikt över Ollantaytambo finns också lagerlokaler, vilket bekräftas av att matrester hittades.

Fästningen Ollantaytambo väcker också oroande frågor om hur det var möjligt att få upp stenblock av sådan storlek och vikt. Efter att ha förkastat den irrationella hypotesen om utomjordisk hjälp a priori, återstår bara mänsklig intelligens, liknande den som användes av de gamla egyptierna för att bygga pyramiderna. Allt får en särskilt intressant klang, bland de imponerande ruinerna, staden blandad mellan dåtid och nutid och den mystiska vertikala muren som skymtar över den. Vi lämnar denna bild av magi för att avsluta cirkeln som tar oss tillbaka till Cusco, och besöker Pisac, på vars kulle de historiska ruinerna står, precis framför största kyrkogården i Sydamerika.

Det är faktiskt en vertikal kyrkogård, belägen på en brant vägg blandad mellan jord och sten, vilket säkert kommer att ha en intensiv religiös betydelse. Under inkatiden grävdes hål i vilka de avlidnas kroppar begravdes, tillsammans med deras tillhörigheter, som plundrades under kolonialtiden; för närvarande finns endast ett fåtal ben. Man tror att det fanns stora mängder guld och ädla metaller avsedda att följa med andarna in i livet efter detta. Gravarnas placering återspeglar den roll som spelas i livet inom samhället, precis som det finns några skyddade av tegelhyddor: man tror att de var borgmästare eller myndigheter. Märkligt nog, ovanför klippan som är prickad med begravningshål finns det en by som bara är kopplad till resten av världen via stigar, som barn måste färdas i två timmar nedför och fyra timmar uppför för att gå till skolan. Det är tydligt att de under veckan bor i staden Pisac. Vi vandrar bland ruinerna, i en dominerande ställning över dalen, när vårt öga vid ett visst tillfälle fäster sig vid murbruket som limmar stenarna i ett hus: vid närmare granskning ser vi några mörka hårstrån, som bekräftar vad vi har fått veta, att inkafolket använde dem för att binda blandningen. Det verkar otroligt att stå inför en mänsklig artefakt från den förcolumbianska eran.

Platsen har alltid varit rik på guld- och silvergruvor, så mycket att det än idag finns flera smyckesbutiker där ädelmetaller bearbetas genom att sätta stenar som vi kommer att få möjlighet att se innan vi återvänder. När klockan är 19.00 är vi tillbaka i Cusco och ikväll är vi äntligen fria att leta efter en restaurang i lugn och ro. Vi väljer en som rekommenderades till oss av en reskamrat idag, längs Avenida El Sol. Och det är här vi finner möjligheten att smaka på den läckra peruanska rätten, cuyen eller marsvinet. Köttet är inte dåligt, liknar kaninens, men mejslingsarbetet som krävs för att skilja det från benen är extremt mödosamt och till slut blir rätten kall. Dock en bra upplevelse som jag inte skulle upprepa en gång i veckan, trots att lokalbefolkningen hävdar att det är framtidens rätt, rik på proteiner, utan kolesterol och så vidare. Sättet han presenteras på är också väldigt makabert: sittande, med munnen öppen och en tomat som mössa. Efter rituella bilder tar servitören tillbaka den för att skära den i tre delar och från det ögonblicket börjar försöket att extrahera det läckra köttet. Vi ackompanjerar allt med det öl som nu valts ut bland favoriterna, Cusquena Negra.