Vallée Sacrée

Chinchero et les couleurs de la Vallée Sacrée

Aujourd'hui également, départ matinal avec réveil à 6h30 ; ils viennent nous chercher et nous emmènent pour découvrir la Vallée Sacrée, que nous avons déjà partiellement explorée les jours précédents, mais sans la visiter. Nous partons de Chinchero, dont nous apprécions particulièrement l'emplacement, niché dans de douces collines qui s'étendent vers l'horizon, tout cela baigné de verdure. Le village se distingue par l'église construite sur un lieu sacré d'époque inca et les terrasses utilisées autrefois pour la culture. On est également émerveillé par la vue des intersections parfaites entre les pierres qui constituent les murs. Le marché C'est toujours une expérience fascinante, tant au niveau des couleurs, où les vêtements exposés et les artistes se distinguent particulièrement. Pour le plus grand plaisir des touristes, nous pouvons admirer... nettoyage et teinture avec des produits à base de plantes, de cochineille et de laine. Nous faisons également nos premiers pas dans le monde de... lapins indiens, profitez de cette occasion.

Il récent projet de construction d'un nouvel aéroport à Chinchero, qui se trouve actuellement dans l'agglomération urbaine, est une source d'inquiétude. Du point de vue environnemental, c'est regrettable compte tenu du magnifique paysage. On continue ensuite vers les terrasses de Moray, un village préincaïen, qui descendent en spirale, comme sur un arène, mais avec la différence que ce sont des lieux dédiés à l'expérimentation de différentes espèces agricoles destinées à être transplantées dans d'autres zones. La croissance dans un environnement protégé et aux températures appropriées renforçait les plantes pour leur culture ultérieure en champ ouvert.

Moray, Maras et les géométries du sel

Le village de Maras ne possède pas grand-chose à raconter, si ce n'est pour le monument situé au centre de la place, qui met en évidence les particularités de la région : églises, Terrasses de Moray, salée et la vie inca. Et ce seront bien les incroyables Salinas de Maras Notre prochaine destination : des terrasses aux formes, couleurs et structures différentes de celles de Moray, qui collectent le sel grâce à un petit ruisseau d'eau chaude riche en sodium provenant de la roche. La récolte se fait exclusivement pendant la saison sèche, car les fréquentes pluies de la période humide empêcheraient son évaporation. Le sel ainsi formé est divisé en trois couches : celle située au fond est mélangée à de l'argile et est utilisée uniquement pour des fins médicales ou cosmétiques, ou donnée aux animaux ; celle du centre contient le sel rose, nettement plus précieux, et celle superficielle forme un sel blanc adapté à une utilisation culinaire. Chaque bassin produit environ 100 kg de sel par an.

La présence d'un sol aussi salin présente cependant son revers de médaille, car l'eau provenant de tout le bassin ne peut pas être utilisée en raison de sa forte teneur en sel et de son inutilité pour l'irrigation. Les marais salants, déjà connus et utilisés à l'époque Inca, fournissaient cet ingrédient précieux dans les temps anciens. La production de sel est née grâce à la présence d'un océan dans cette région, ce qui a été prouvé par la découverte de nombreux fossiles à Cusco. Le paysage blanc est très impressionnant, on dirait qu'il y a eu une faible chute de neige, tandis que le reste de la vallée est recouvert de verdure. Nous descendons vers le fond de la vallée pour atteindre la ville d'Urubamba, où nous attend un bon repas buffet.

Ollantaytambo, Pisac et le soir du cochon à Cusco

En remontant vers le nord, l'étape suivante est représentée par Ollantaytambo, celle qui sont appelées la "ville vivante" des Incas. De nombreux noms de famille font encore référence à cette civilisation et les maisons, au moins leurs fondations et la partie inférieure, sont d'origine. Nous montons le long des terrasses élevées des ruines pour atteindre le point où se trouve le temple, duquel on peut admirer la ville s'étendant en contrebas et la montagne située de l'autre côté, très intéressante. Entretemps, les deux roches que nous pouvons identifier comme anthropomorphes grâce à un peu d'imagination représentent bien deux profils de vises humaines plusieurs dizaines de mètres. Il n'est pas facile de les identifier, mais une fois repérés, ils semblent être des sculptures sculptées par la nature. Sur le même versant de la montagne rocheuse qui surplombe Ollantaytambo, on trouve également des entrepôts, ce qui est confirmé par la présence de restes alimentaires.

La forteresse d'Ollantaytambo soulève également des questions troublantes sur la manière dont il était possible de transporter des pierres de telles dimensions et poids. En écartant à l'avance l'hypothèse irrationnelle de l'aide extraterrestre, il ne reste plus que l'ingéniosité humaine, semblable à celle utilisée par les anciens Égyptiens pour la construction des pyramides. Tout cela prend une dimension particulièrement intéressante, entre les ruines impressionnantes, la ville mêlant passé et présent, et le mur vertical mystérieux qui s'étend sur elle. Abandonnons ce tableau de magie pour conclure en revenant à Cusco, en visitant Pisac, où se dressent les ruines historiques, juste en face du le plus grand cimetière du Sud-Amérique.

Il site est en réalité un cimetière vertical, situé sur une falaise abrupte composée de terre et de roche, qui aura certainement une signification religieuse importante. Pendant la période Inca, des trous étaient creusés dans lesquels les corps des défunts, ainsi que leurs biens, étaient placés, puis pillés pendant l'époque coloniale ; actuellement, il ne reste plus que des os éparpillés. On pense qu'il y avait de grandes quantités d'or et de métaux précieux destinés à accompagner les esprits dans l'au-delà. La position des tombes reflète le rôle joué dans la vie au sein de la communauté, ainsi que certaines qui sont protégées par des petites maisons en briques : on pense qu'il s'agissait de maires ou d'autorités.Curieusement, au-dessus du crépuscule parsemé de tombes, se trouve un village lié au reste du monde uniquement par des sentiers que les enfants doivent parcourir pendant deux heures en descente et quatre en montée pour aller à l'école. Il est évident qu'ils vivent dans le centre urbain de Pisac pendant la semaine. Nous nous promenons parmi les ruines, avec une vue dominante sur la vallée, lorsque notre regard se fixe sur le mortier qui maintient les pierres d'une maison : un examen plus attentif révèle quelques cheveux sombres, ce qui confirme ce que nous avons été informés, à savoir que les Incas l'utilisaient pour lier le mélange. Il semble incroyable de trouver un vestige humain de l'époque précolombienne.

Cet endroit a toujours été riche en gisements d'or et d'argent, c'est pourquoi on y trouve encore aujourd'hui plusieurs bijouteries où les métaux précieux sont travaillés et incrustés de pierres que nous pourrons admirer avant notre départ. À 19h, nous sommes de retour à Cusco et ce soir, nous pouvons enfin chercher un restaurant calme. Nous choisissons celui qui nous est recommandé par un compagnon de voyage, sur l'Avenida El Sol. C'est là que nous avons la possibilité de déguster le plat péruvien réputé. le lapines ou cochons d'IndeLa viande n'est pas mauvaise, semblable à celle du lapin, mais le travail de découpe nécessaire pour la séparer des os est extrêmement fastidieux et, à la fin, le plat refroidit. Cependant, une bonne expérience que je ne répéterais pas chaque semaine, malgré ce que soutiennent les locaux : un plat prometteur, riche en protéines, sans cholestérol, etc. La présentation est, par contre, très macabre : présentée sur son côté, avec la bouche ouverte et une tomate servant de chapeau. Après les photos habituelles, le serveur la reprend pour la couper en trois morceaux et c'est alors que commence l'opération pour extraire cette délicate viande. Nous complétons le repas avec la bière Cusquena Negra, qui est devenue l'une de mes préférées.