Bolivie – Copacabana

De Puno à Copacabana, en entrant au Pérou.

Aujourd'hui, le programme prévoit enfin une étape tranquille, bien que la nuit n'ait pas été très reposante. Le coup de froid d'hier soir a eu l'effet d'un coup violent à la tête et nous sommes donc assez étouris aujourd'hui. Nous ressentons davantage les difficultés du terrain que les jours précédents lorsque nous avons marché et fait des efforts. Réveil une fois de plus avant 6 heures pour être au terminal des bus à temps pour le départ à 7h en direction de Copacabana, en Bolivie. L'endroit commence à s'animer et il est curieux d'observer les nombreuses vendeurs qui arrivent avec leurs marchandises sur un cyclopousse, poussé par des chauffeurs minces.Ils se sont installés à l'endroit où ils passeront la journée, payant leur chauffeur avec quelques pièces et disposant de leurs souvenirs au sol en attendant les clients. Leur apparence typique, avec leurs chapeaux et leurs vêtements colorés, leur donne une allure plus élégante qu'on ne s'attendrait généralement chez un vendeur ambulant.

Cette fois, le bus est de Tour Perù, la départ est à l'heure et nous pouvons commencer à admirer le paysage offert par le versant sud du lac Titicaca. Après deux heures et demie de voyage, en traversant des villages situés sur la côte, nous faisons une halte dans le dernier magasin péruvien, où les prix sont gonflés pour les touristes. Nous décidons d'attendre pour acheter notre déjeuner, et prévoyons de manger quelques barres de chocolat en l'accompagnant de biscuits à la coca, dans le territoire bolivien.Peu de temps après, nous atteignons le poste de frontière : nous descendons du bus et nous rendons à un bureau, où les cachets de sortie du Pérou sont apposés sans trop de formalités ; nous continuons à pied sur environ 200 mètres jusqu'à un autre bâtiment pour obtenir ceux de Bolivie, et ainsi nous sommes dédouanées et autorisés à entrer dans le pays. Le bus repart avec ses quatorze passagers, principalement des jeunes touristes en quête de découverte.

Copacabana et le Cerro Calvario sur le lac Titicaca

Peu avant midi, la différence d'heure entre le Pérou et la Bolivie est de plus une heure, nous sommes enfin à Copacabana. Nous avions entendu dire que c'était une ville peu attrayante, mais nous avons découvert qu'elle s'étendait... le long de la rive est de Titicaca, presque balnéaire, chaotique comme toutes, mais tellement variée qu'elle crée une ambiance joyeuse, probablement aussi grâce à la belle journée précédant les fêtes. Nous partons immédiatement pour une promenade vers le Cerro Calvario, qui surplombe la ville comme un gardien : jamais un nom de montagne a été aussi pertinent par rapport à cette journée. On se sent presque accablé, comme si on portait une énorme charge, et chaque pas est difficile. La "voie du Saint Sauveur" nous fait penser à des Chrétiens lents et fatigués qui montent vers le sommet. Nous regardons vers le haut, espérant que le chemin raccourcisse, alors que nous sommes déjà à 4000 mètres. Mais l'altitude ne serait pas un problème, compte tenu de la faible pente, si seulement nous n'avions pas passé une nuit blanche.

À un moment donné, une petite clairière nous offre une vue imprenable sur le lac, qui depuis cet angle paraît infini, et nous donne le courage nécessaire pour affronter le dernier défi. Une fois arrivés au sommet, nous nous embrassons comme si nous avions atteint une montagne quelconque ; en réalité, nous n'avons seulement gagné 200 mètres de dénivelé, mais en surmontant nos limites, nous avons vaincu la fatigue, et c'est le véritable sens de cette excursion.

Maintenant, nous pouvons enfin nous promener : les yeux ne savent plus où se poser. À gauche, de douces collines, d'au moins 4200 mètres de haut, qui délimitent l'horizon ; devant, le bleu du lac qui ressemble à une mer ; sous la teinte corail de l'eau tandis qu'elle touche la côte ; puis la plage de Copacabana, parsemée des bateaux amarrés côte à côte avec un complexe de luxe. Nous décidons de descendre directement vers la pente de la ville pour effectuer ainsi le trajet, une entreprise qui nécessitera quelques précautions car le sentier devient glissant et présente des portions très abruptes. Avec les précautions nécessaires, nous arrivons au centre du village, attirés par la musique d'un orchestre.

Nous pouvons observer environ une centaine de musiciens Tenue impeccable en uniforme pour une cérémonie dont le sens précis nous échappe, nous verrons une Vierge Marie assise à un bureau, mais dans cette région, chaque occasion, qu'elle soit civile ou religieuse, est propice à l'utilisation des instruments de musique et à la pratique de quelques morceaux. Nous sommes pressés, car l'autobus doit repartir et nous devons encore visiter le cathédrale; sur la principale, nous devons passer devant la bande, mais c'est l'heure de l'hymne national et il ne semble pas bien d'y contourner au milieu des musiciens, juste quand tout le monde écoute l'hymne en silence. Dès qu'il est terminé, nous entrons dans l'église où, comme il faut, une cérémonie de mariage est en cours avec de belle musique d'ambiance. Nous réussissons à ne pas nous gêner et prenons la route qui nous mène à l'arrêt de bus, évitant cette fois la fanfare et les spectateurs. Sur la route, on peut voir les restes de grandes décorations disposées sur un thème floral ou avec des pétales de roses, une sorte de beaux mandala version sud-américaine.

Tiquina, El Alto et première découverte de La Paz

La portion de route menant à La Paz est en réalité la plus belle : des terrasses qui dépassent les 4000 mètres, avec une route sinueuse qui serpente entre les montagnes autour du lac et le fond des glaciers, offrant ainsi une dernière vue magnifique sur la ville, avant de descendre rapidement jusqu'au petit village de Tiquina, où nous devons descendre du bus pour changer de traversier. Pendant que les humains peuvent utiliser des lance confortables qui les emmènent à l'autre côté en quelques minutes, les véhicules sont transportés avec de grosses barques et on peut véhicule de livraison ou autobus À peine au bord de l'eau, cela suscite une certaine appréhension. Avec seulement notre sac à dos, nous ne risquons pas de perdre nos affaires, mais l'idée que le bus puisse sombrer n'est certainement pas idéale.

Sur la jetée, des vendeurs ambulants proposent de frire du poisson, dont l'odeur est irrésistible. Reprenons notre voyage pour les deux dernières heures qui nous séparent de La PazLa capitale bolivienne se dévoile avec son quartier populaire d'El Alto, où se trouve également l'aéroport, le seul endroit où il pouvait s'établir. Il faut consacrer quelques lignes à cette métropole, unique de son genre. Née pour exploiter les mines d'or à proximité, j'ai trouvé une localisation dans une vallée qui s'ouvre sur la haute plaine, au-dessus de 4000 mètres. C'est pourquoi elle se trouve dans un immense écrin, presque comme un stade qui converge vers sa partie centrale et historique, où serpente l'avenue appelée Prado.

Les extensions ultérieures ont vu la population atteindre près de deux millions d'habitants, ce qui l'a contrainte à se développer au-delà de la vallée où elle était autrefois cachée et protégée du vent ; c'est ainsi qu'est né le quartier d'El Alto, initialement connu pour son ambiance animée et fréquenté par les immigrants, mais qui est aujourd'hui en constante évolution grâce également au développement économique du pays. Compte tenu de sa configuration, la circulation urbaine a également été conçue pour relier le plus rapidement possible les différents quartiers. On a donc envisagé de créer un réseau de télésièges qui s'étendent dans toutes les directions. L'expérience a commencé il y a quelques années et a été récemment élargie avec de nouvelles lignes. Actuellement, neuf sont en service, tandis que d'autres sont en cours d'étude.Un système intelligent pour relier rapidement et efficacement une ville qui autrement aurait été impossible à gérer, notamment en raison du trafic urbain et des rues étroites.

Comme de nombreux pays d'Amérique du Sud, la Bolivie connaît une période de stabilité politique, ce qui est un atout positif pour le développement de son économie déjà fragile. Le long des rues de La Paz, on observe encore de nombreuses personnes dans le besoin, et l'impression générale est celle d'un pays pauvre. Les chiffres en hausse sont encourageants, mais on se demande comment la situation devait être il y a quelques années. Un élément commun à ces maisons est les murs apparents sans revêtement, avec des poutres en béton armé laissées à nu, qui s'élèvent au-delà du premier étage et laissent présager une éventuelle poursuite des travaux. L'impression est que lorsque les habitants auront un peu d'argent, ils l'utiliseront immédiatement pour acheter une fenêtre, construire une dalle ou élever un mur.

Une fois que nous serons arrivés à El Alto, la route descend dans le canyon où se trouve La Paz et on découvre alors le paysage sur la vallée. énorme bassin, bordé de maisons. Entre le centre historique et la plaine, on trouve une différence d'altitude de 400 mètres : une ville unique au monde grâce à son urbanisme. Nous arrivons à la gare routière à 15h45, également remarquable pour l'ambiance humaine qui y règne. En taxi, nous rejoignons l'hôtel, situé dans un endroit très pratique pour visiter le centre et, après avoir déposé nos bagages dans la chambre, nous partons à la découverte de la capitale bolivienne. Nous sommes immédiatement face au marché des sorcières, défini ainsi pour les produits mis en vente : un véritable monde de l'ésotérisme, des potions magiques pour guérir les maladies, trouver l'amour, le travail, améliorer les performances sexuelles et ainsi de suite, une pour chaque souhait. Les fœtus de lama séchés et suspendus à l'entrée des magasins sont particulièrement macabres : il s'agit d'un autre talisman que l'on achète généralement ceux qui sont sur le point de construire une maison, à des fins bienveillantes, et qu'on enfouit sous le lit. Quelques achats pour la maison sans lien avec la magie et dîner dans un restaurant situé sur le Prado. On rentre à pied lorsque les étals commencent à être rangés et que les couples locaux se promènent. Ici aussi, les transports urbains, lorsqu'on n'utilise pas le télésiège, sont gérés grâce à des minibus ou des "trufis", des minibus collectifs qui circulent sur des itinéraires prédéfinis et indiqués par des panneaux sur le pare-brise.