Bolívia – Copacabana

De Puno a Copacabana, entrando na Bolívia

Hoje o programa finalmente inclui um palco tranquilo, só é uma pena que a noite não tenha sido muito refrescante. O frio da noite passada teve o efeito de uma martelada na cabeça e hoje estamos bastante tontos. Sentimos mais a aspereza da altitude do que nos últimos dias, quando caminhávamos e lutávamos. Acorde novamente antes das 6h para estar no terminal de ônibus a tempo para a saída das 7h em direção a Copacabana, na Bolívia. O lugar começa a ganhar vida e é curioso ver os grandes vendedores chegando com suas mercadorias sentados na frente de uma ciclopousse, empurrados por sua vez por motoristas magros. Chegando ao ponto onde ficarão o dia inteiro, pagam ao taxista com algumas moedas e arrumam os souvenirs no chão à espera dos clientes. O clássico chapéu-coco e as roupas coloridas conferem-lhes uma elegância que os vendedores ambulantes normalmente não têm.

Desta vez o ônibus é do Tour Peru, a saída é pontual e podemos começar a admirar o panorama que oferece a margem sul do Lago Titicaca. Depois de duas horas e meia de viagem, atravessando vilarejos localizados no litoral, paramos na última loja peruana, onde os preços aumentam drasticamente para os turistas que ali chegam. Decidimos esperar para comprar nosso almoço, pretendemos comer umas barras de chocolate acompanhadas de biscoitos de coca, em território boliviano. Pouco depois chegamos ao posto fronteiriço: descemos do ônibus e nos dirigimos a um escritório, onde são afixados os carimbos de saída do Peru sem muitas formalidades; avançamos 200 metros a pé em direção a outro prédio para obter os bolivianos e com isso somos desembaraçados na alfândega e liberados para entrar no país. O autocarro parte novamente com cerca de quinze pessoas a bordo, na sua maioria jovens turistas em busca de descobrir o mundo.

Copacabana e Cerro Calvario no Titicaca

Pouco antes da uma hora, o fuso horário boliviano está uma hora adiantado em relação ao peruano, estamos finalmente em Copacabana. Foi-nos descrita como uma cidade desagradável, mas em vez disso achamos que é tranquila ao longo da costa oriental do Titicaca , quase à beira-mar, caótico como tudo menos colorido a ponto de incutir um clima de alegria, provavelmente também ajudado pelo lindo dia anterior ao feriado. Partimos imediatamente para a caminhada em direcção ao Cerro Calvario, que domina a vila como se fosse o seu guardião: nunca o nome de uma montanha esteve tão centrado como hoje. A cabeça parece pesada como uma bala de canhão e a cada passo o cansaço é sentido como se fosse uma pedra. A via crucis que leva ao cume nos vê como Cristos pendurados e caminhando para cima. Olhamos para cima quase como se implorássemos que a estrada fosse encurtada, enquanto estamos agora a 4000 metros. Mas a altitude não seria um problema, dada a pequena diferença de altitude, se não tivéssemos uma noite sem dormir atrás de nós.

A certa altura, um acostamento panorâmico abre uma vista para o lago, que deste ângulo parece não ter fim, e nos dá a coragem necessária para enfrentar a última subida. Ao chegar ao cume, nos abraçamos como se tivéssemos escalado sabe-se lá que pico; na realidade apenas fizemos uma diferença de altitude de 200 metros mas, lutando contra os nossos limites, superámos o cansaço e este é o verdadeiro sentido da viagem de hoje.

Agora podemos finalmente olhar em volta: os nossos olhos já não sabem onde pousar primeiro. À esquerda colinas suaves, com pelo menos 4.200 metros de altura, delineiam o horizonte; em frente o azul do lago que parece mar; sob o tom coral da água que banha a costa; depois o litoral de Copacabana, repleto de barcos atracados como um resort de luxo. Decidimos descer diretamente pelo lado da cidade para completar a travessia, tarefa que exigirá alguma atenção, pois o caminho torna-se escorregadio e em alguns pontos muito íngreme. Com a devida cautela chegamos ao centro da vila atraídos pela música de uma banda.

Vamos ver cem músicos totalmente uniformizados para uma cerimónia cujo significado preciso nos escapa, veremos uma Madonna apoiada numa secretária, mas por aqui todas as ocasiões, sejam civis ou religiosas, são boas para exibir os instrumentos de sopro e tocar algumas marchas. Estamos com pressa, pois o ônibus está prestes a sair e ainda temos que ver o catedral; pela rua principal temos que passar pela banda mas é hora do hino nacional e não parece agradável passear entre os músicos justamente quando todos estão ouvindo o hino, parados e rígidos. Assim que terminamos entramos na igreja onde, por vontade do destino, está sendo concluído um casamento com uma bela música de fundo. Conseguimos não nos incomodar e tomamos o caminho que nos leva à paragem do autocarro, desta vez evitando a fanfarra e todos os transeuntes. Na rua há restos de grandes decorações temáticas com flores ou pétalas de rosa, uma espécie de linda mandala em versão sul-americana.

Tiquina, El Alto e primeiro impacto com La Paz

O trecho da estrada que leva a La Paz é na verdade o mais bonito: terraços que ultrapassam os 4.000 metros de altitude, com a estrada que sobe sinuosamente entre as montanhas ao redor do lago e o pano de fundo das geleiras, proporcionando uma vista final e esplêndida da cidade que acabamos de deixar, para depois perder altitude rapidamente até o povoado de Tiquina, onde devemos descer do ônibus para fazer a transferência para o outro lado. Enquanto os humanos são reservados para lanchas confortáveis que os levam para o outro lado em poucos minutos, os veículos são transportados em grandes barcaças e veem caminhão ou ônibus basculante quase na superfície da água causa um mínimo de apreensão. Tendo apenas a mochila conosco, não corremos o risco de perder nossos pertences, mas a ideia de que o ônibus possa afundar ainda não é um cenário desejável.

Na margem do ancoradouro, vendedores ambulantes fritam peixe cujo cheiro é um atrativo difícil de resistir. Continuamos a viagem durante as últimas duas horas que nos separam de La Paz. A capital boliviana se anuncia com seu popular bairro de El Alto, onde o aeroporto também está localizado no único local onde caberia. É preciso passar algumas linhas nesta metrópole única. Criado para explorar as minas de ouro próximas, encontrou a sua localização num vale que se abre para o planalto acima dos 4000 metros de altura. Por isso está situado num enorme berço, quase como se fosse um estádio que converge para a parte central e histórica, por onde corre a avenida chamada Prado.

As expansões subsequentes, cujos habitantes hoje rondam os dois milhões, obrigaram-na a abandonar o vale onde estava escondida e protegida do vento; daqui nasceu o bairro de El Alto, originalmente infame e destino de imigrantes, agora em constante evolução graças também ao desenvolvimento que o país vive. Dada a conformação, consequentemente a rede viária urbana também foi pensada de forma a poder unir os vários bairros o mais rapidamente possível. Decidiu-se então criar uma rede de teleféricos que sobem em todas as direções. A experiência começou há alguns anos e recentemente foi ampliada com novas linhas. Atualmente são nove em operação, enquanto outros estão em estudo. Um sistema inteligente para ligar de forma rápida e eficaz uma cidade que de outra forma não seria gerida, também graças ao tráfego urbano e às ruas estreitas.

Tal como a maioria dos países sul-americanos, a Bolívia vive um período de estabilidade política, um facto positivo que contribui para o desenvolvimento da já enxuta economia. Pelas ruas de La Paz ainda se vê muita gente pobre e a sensação é a de estar num país pobre; os dados crescentes suscitam esperança, mas questionamo-nos como deveria ter sido a situação até há alguns anos atrás. O denominador comum das casas é o tijolo aparente sem reboco, barras de concreto armado deixadas livres, que se elevam além do primeiro andar para presumir a possível continuação das obras. A impressão é que quando as pessoas têm algum dinheiro investem imediatamente na compra de uma janela, na fabricação de uma laje ou na construção de um muro.

Terminada El Alto, a estrada desce até o cânion onde fica La Paz e aqui a paisagem se abre para o vale, um enorme bacia, forrado de casas. Entre a base representada pelo centro histórico e o planalto existe um desnível de 400 metros de altitude: uma cidade única no mundo pelas suas características urbanas. Chegamos ao terminal rodoviário às 15h45, o que também é característico do corte transversal da humanidade que o frequenta. De táxi chegamos ao hotel localizado em uma posição muito conveniente para visitar o centro e imediatamente após deixar a mochila no quarto partimos à descoberta da capital boliviana. Deparamo-nos imediatamente com o mercado de bruxas, assim definido para os produtos à venda: um verdadeiro reino do esoterismo, poções mágicas para curar doenças, encontrar o amor, trabalhar, melhorar o desempenho sexual e assim por diante, uma para cada desejo. Os fetos secos de lhama pendurados na entrada das lojas são particularmente macabros: este é outro amuleto que quem está prestes a construir uma casa costuma comprar para fins auspiciosos e enterrá-lo sob a cabeceira do canto. Algumas compras para a casa não relacionadas com magia e jantar num restaurante situado no Prado. Você volta a pé quando as barracas estão desmontando e os casais locais proliferam. Também aqui o transporte urbano, quando não se utiliza o teleférico, é gerido através de micros ou trufis, mini-autocarros colectivos que percorrem percursos pré-estabelecidos e indicados com sinalização no pára-brisas.